| T O P I C R E V I E W |
| pix |
Posted - 2013/06/20 : 20:37:57
Photobucketfix för Chrome
If you're using Google Chrome, go to the three dots on the right side of the screen and click them. A drop down should appear. Hover your mouse over "More Tools," and when the next drop down appears, click on extensions. Go to the link towards the bottom that says "Get more extensions." In the search box, type "Photobucket Fix," and hit enter. Click the install button and once it's done, you should be able to see photobucket pictures again.
Vad blir det av detta månne?
/Pix |
| 25 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| pix |
Posted - 2026/03/29 : 22:26:41
Jag gjorde klart topplåten med alla uttag i planr skick. Blockat så skulle det varit svårt att få hålen rätt. Ytbehandlingen består i att slippa ytan från 500 papper upp till 4000. När ytan var spegelblank så gick jag tillbaka till 1000 papper och försiktigt drog pappret i plåtens längsriktning. Det ger en mattare, lite borstad yta.
Efter detta så är poterna i aluplåten helt öppna och därmed väldigt mottaglig för fingeravtryck och likn. Därför lade jag ett par lager med sk. keramisk coating som skyddar plåten. Coatingen gör ingen synlig skillnad nu. Men den hindrar aluminiumet från att oxidera.
För att inte repa plåten så skyddas den med lite polerduk i plåtbocken.
Plåten bockad och klar monteras på träramen. Med ett par tvingar hålls den på plats för att borra hålen för skruvarna, med plåten som styrning.
|
| pix |
Posted - 2026/03/29 : 14:55:00
Bra tips
Jag har för mig att man använder T-sprit som smörjning även när man skär glas |
| Fuling |
Posted - 2026/03/29 : 14:47:33
Bra reflektioner kring borrning!
Kan tipsa om t-sprit som kylvätska när man borrar aluminium, funkar utmärkt och lämnar inget kladd på plåten. |
| pix |
Posted - 2026/03/29 : 11:59:17
Ett är ju bara ett hål..
Nja, att borra ett hål kan ställa till med mycket problem. Speciellt i material som aluminium, där borren kan vandra pga att materialet kallflyter.
Tänkte visa hur jag gör för att få hålen på rätt ställe.
Först så behöver hållets placering märkas upp på ämnet.
En penna blir sällan bra, så jag använder en tunnbladig fruktkniv. Då eggen är tunn så blir en rits exakt placerad inpå stålskalan. En rits är också att föredra framför ett penn-streck om man behöver hitta ett tidigare mått. Genom att dra eggen över ytan så känner man när denna träffar ritsen. Något som ett penn-streck inte erbjuder.
Ett skjutmått som ställs in efter önskat mått läggs upp och med, så den kan ta stöd mot kanten på ämnet. Stålskalan (linjalen) läggs mot skjutmåttets djupmätningssticka och vips så kan man ritsa en linje, mycket noggrant (1/10mm är inga problem).
En vass körnare är perfekt för att försiktigt dra över ritsarna. Det är då lätt att känna ritsen, följa denna till man känner att spetsen möter den korsande ritsen. Jag trycker till så att en liten markering gjorts, kontrollerar dess placering och knackar sedan till lite hårdare med en träklubba. Här skall man inte överdriva. Slår man för hårt så deformeras gärna plåten, även en bit ifrån där hålet skall vara. Något som är svårt att rätta till efteråt.
Jag använder sedan en sk. dubborr för att förbereda införför borrningen. Detta görs bäst genom att hålla arbetsstycket löst med händerna, och söka borrspetsen. Man känner lätt när detta sker. Här räcker det med ett lätt tryck mot borren för att ha säkrat hålets placering. Syftet är inte att förborra genom ämnet, utan bara att få en rund och fin markering för borren att placera sig mot.
Nu kommer själva borrningen. I dessa små dimensioner. Så låter jag först ämnet söka upp borren precis som ovan. När jag känner att borren trillat ner i markeringen så sänker jag borr och ämne tillsammans, tills ämnet hamnar plant på underlaget. Vid större hål så vill man ju gärna spänna fast ämnet så detta inte drivs med av borren (proppeller). Men även där så låter jag ämne och borr följas åt för att hitta rätt placering. Sedan klämmer jag fast ämnet med en tving el. dyl.
Slutligen använder jag en försänkare för att grada av hålet. Även här så kör jag helst på frihand med ämnet i handen och söker upp försänkaren. Spänner man fast ämnet och detta inte är exakt centrerat till försänkaren så kommer gradningen ske snett. Något som man undviker om ämnet hålls löst.
Att hålla ämnet i handen kan ha sina risker. Man måste vara vaken och förutseende med det man gör. Vid större hål och grövre borr (och hårdare material som stål) så ökar dessa risker. Då bör man kanske överväga att spänna fast ämnet i alla moment. Ytterligare ett varningens ord gäller tygtrasor (för att skydda ämnet från repor) och handskar. De gånger jag skadat mig vid borrmaskinen är när jag använt någon av dessa. En handske fastnar lätt i borren som sliter med sig det mesta runt. Så handskar är hos mig ett no-no när jag borrar.
I samtliga moment så kan man ju använda skärolja. Jag undviker gärna detta när jag jobbar med aluminium. Dels för att jag inte tycker att det behövs. Men också för att oljan gärna går ner i materials porer, vilket kan vara knepigt att få bort före eventuell målning.
|
| pix |
Posted - 2026/03/29 : 09:47:24
Tack!
Jag vill gärna se hur dina hörn ser ut efter att du radiefräst dem.
Jag sett andra exempel på liknande metoder. Bla en där man borrade hål genom hörnet och slog in rundstav i avikande träslag i hålen. När man kapat/slipat dessa då blir det ju ovaler längs med hörnet. Riktigt läckert! |
| Tomas J |
Posted - 2026/03/29 : 09:30:11
Vackert!
Jag har provat ditt sätt att foga ihop hörn, det gick hur bra som helst!
Just det hörnen radiefrästes efteråt och det blev väldigt snygga i mitt tycke.
|
| pix |
Posted - 2026/03/28 : 21:48:31
Efter lite grovslipning
Så här blir hörnen efter låsningen med teakpluggarna på plats
Alm är fast, vilket gör den trevlig att jobba med. Den känns torr till skillnad mot mjukare träslag. Den kanske inte är den hårdaste (vilket ibland kan vara en fördel) vilket gör den lättbearbetad. Utmärkande är annars att det är ett vackert träslag
Det är lite svårt att föreställa sig att dessa två är gjorda av samma träslag.
Men slutstegets ram är behandlad med håtdwaxolja, men framför allt så har det med träets naturliga mörknad med tiden. Den högra har ca 2år på nacken.
Alm är ett vackert träslag med mycket liv (om man hittar rätt bit). Här ser man hur porerna slingrar sig, till skillnad mot t.ex fur som är relativt dött.
|
| pix |
Posted - 2026/03/28 : 09:50:22
Ramen ser lite yxig ut, men det viktiga är nu att få dimensionerna rätt. Finliret och finish kommer senare. Här framgår ådringen i det som senare skall bli fronten. Jag försöker att använda alm-bitarna i den ordning som de vuxit. Detta för att få ådringen att fortsätta från en bit till nästa. Ibland så går inte detta. Som t.ex när man har 4 sidor i en ram. Men då är det ju snyggt om man kan lägga avvikelsen i en skarv som vätter bakåt.
Det är ju även snyggt om man har en vag ådring där detta sker, så blir avvikelsen mindre uppenbar.
Här är exempel på ett lyckat hörn där ådringen tydligt sammanfaller från en sida till nästa
Jag har tillverkat en jigg som läggs an mot anhållet på fräsbordet. Jiggen håller arbetsstycket 45 grader när detta förs över en trapets-fräs.
Med samma trapetsformade frässtål har jag gjort lister i teak, som kapats upp i stumpar.
Stumparna knackas in i uttagen, vilket låser fogen. Utsticket av stumparna kapas sedan jäms med sidorna och slipas jämna.
I detta fall, när ramen saknar den 4e sidan, så är det extra viktigt att de främre fogarna blir starka. Inget är så tråkigt som ifall fogen skulle ge vika senare. Det är då svårt att reparera ramen på ett snyggt sätt.
Jag kommer även lägga en list på insidan av hörnet som stärker upp detta ytterligare.
|
| pix |
Posted - 2026/03/27 : 21:08:53
Dags att ta tag i chassit.
Då grammofonsteget är tänkt som ett påhäng till slutsteget, så vore det ju snyggt om material och formspråk överensstämmer.
Topplåten jag valt skiljer sig, då slutseger har en ytanodiserad matt silverfärg, medan grammofonstegets topplåt är gjort av vanlig obehandlad aluminium. En sådan föredrar jag att polera till spegelfinish.
Topplåten är även tänkt att vikas ned i dess bakkant, så att strömförsörjningskontakten pekar bakåt, inte uppåt.
Men med dessa skillnader så kunde jag ju iaf försöka få till träramen i liknande utseende som slutstegets..
Jag hittade en bit alm med snygg ådring. En sida var ganska intetsägande, medan den andra hade sk, burl. Dvs en kraftfull, livfull ådring som sticker ut. Virket får ofta detta utseende om trädet tvingas växa annorlunda mot rakt upp, vanligen finns en burl nära trädets rot eller där trädet någon gång skadats och tvingats växa runt denna skada,
I detta skede så är det lite svårt att säga hur tydlig denna livfulla ådring slutligen kommer att bli. Men det är iaf värt ett försök.
Slutstegets träram hade även denna en kraftfull ådring. Och jag ångrade först att jag inte förstärkte denna ådring med en bets (när väl hårdvaxoljan lagts på så är det för sent). Men med tiden så har träet naturligt mörknat och nu så tycker jag att det är riktigt snyggt (se bilden längst upp på sidan). Jag ämnar därför göra exakt likadant med träramen till grammofonsteget.
Plankan rensågades och kapades upp i längder. Dessa planhyvlades, gerades och kantfrästes till en ram med öppen baksida. I princip så blir det en ram med enbart tre sidor. Där topplåtens vikta kant skall utgöra den fjärde sidan.
 |
| pix |
Posted - 2026/03/27 : 07:42:30
Det mesta av signalelektroniken på plats.
Kablaget ser lite rörigt ut. Men det är för att allt skall plockas bort när topplåten skall färdigställas. Det är bara rca-kontrakterna (som monteras utifrån) som behöver lödas loss, övrig elektronik kan lyftas ut, sammanhängande.
När elektroniken monterats permanent så skall löst kablage bindas upp i stammar.
|
| pix |
Posted - 2026/03/26 : 19:05:27
Krya på dig!
Jordning är en stor del i att lyckas eller ej.
Speciellt när det kommer till låga signalnivåer och hög signalförstärkning.
Felet många gör är att se all jord som en och samma sak, när det egentligen är en del av en strömkrets. Två punkter, bägge kallade jord (på ett schema) är endast samma sak om dessa ansluts i en och samma punkt. Så fort det finns en ledare mellan två jordpunkter, så kommer det finnas potentialskillnad mellan dessa vilket gör att de kan förhålla sig olika till varandra.
En kabel som ansluts från en jordponkt, till nästa och nästa, osv kommer göra den möjligt att förändra potentialen dem emellan, vilket kan föranleda brum och brus.
Det bästa sättet att undvika detta fenomen är att klura ut var samtliga strömslingor går, och sedan ansluta dessa i en och samma punkt. En sk. stjärnjord. Med detta förfarande så hålls stömslingorna separerade, alla relaterade till samma jordpunkt.
Kablarna från respektive jord kan bli många, och att ansluta dessa i en lödning kan vara en utmaning. I grammofonsteget har jag t.ex en kabel från varje katodbias (4st). En kabel från varje ingångs- utgångs-kontakt (4st). En kabel från varje multiplikator (2st) och en kabel från respektive riaa-eq filter (2st). Därtill så ansluts jorden från nätdelen i denna punkt (1st).
Därför brukar jag göra så här.
En bit mönsterkort monteras på en distans med en isolationsbricka.
Kortet monteras nära ingångskontakterna, där signalnivån är som lägst.
På det lilla mönsterkortet är det enkelt att ansluta mängder av kablar utan hög värme eller avancerad lödutrustning. Slutligen sluts även nätdelens jord på detta kort.
 |
| Perfector |
Posted - 2026/03/26 : 10:32:31
Pillermoj.
Jag är full av beundran hur ni lyckas göra saker så dom ser ut som godis man vill stoppa i mun.
Kom förresten hem efter en vecka på sjukan igår.
Nu vet jag hur man ser ut efter att tappa 20 kilo på 3 månader efter intensivbehandling av bakterier i lungorna.
Inte en vacker syn. |
| pix |
Posted - 2026/03/26 : 09:14:54
Mönsterkortet har en (hål-) delning på 1/10 tum, dvs 2.54mm. Om man -som här, behöver borra med ett annat avstånd så vill gärna botten slinka iväg till närmaste hål. Då brukar jag göra så här.
Borrar först ett hål i en skräpbit. Plcerar sedan skräpbiten på mönsterkortet där hålet önskas vara och klämmer ihop dessa med en tving.
Borrar sedan, med skräpbiten som styrning.
Denna metod fungerar bra, tom om man önskar borra ett hål intill en kant eller på en ojämn yta där borren lätt vandrar.
Bias-kortet klart. Hittade några Sanyo OS-CON kodningar som kommer väl till pass.
 |
| pix |
Posted - 2026/03/25 : 22:02:42
Förstärkaren har byggts om åtskilliga gånger. Initialt satt där 4st kall-katodrör (150 + 95V om jag minns rätt) i oktalsocklar för att shunt-reglera B+. Då hade jag enbart film-kodningar i nätdelen (inga elektrolyter alls) monterat inuti chassit.
Regleringen gjorde dock ingen nytta (och sänkte tyvärr B+ med ca 55V) så kall-katodrören plockades bort. Filmkondingarna ersattes då även med elektrolyt-, allt för att få upp spänningen (till de 310V som jag har nu).
Elektrolytkondingarna monterades upp genom hålen med hållare där de bakre oktalsocklarna suttit. Två outnyttjade socklar fanns dock ännu kvar. Den ena skall nu användas för att via en kontakt/kabel mata det externa grammofonsteget. Den andra sockeln är ännu outnyttjad.
Steget har kisel-likriktning. Röret du ser har ingen funktion längre. Röret på bilen var ett rör som låg nära till hands när jag tog bilden, och har blivit kvar sedan dess. 
Jag vill gärna (helst) använda rörlikriktare. Om inte annat för att få mjukstarten. Men i detta fall så tror jag att kisel-dioder är ett bättre val. Jag kör visserligen klass A på samtliga rör vilket ger konstant strömuttag, men den totala strömmen är ändå relativt hög (runt 250mA från B+). Visst finns det rörlikriktare som kan leverera 250mA men spänningsfallet blir då avsevärt.
Iom att jag använder kisel-dioder så kunde jag även öka på kapacitansen i nätdelen rejält. Även detta höjde B+ till en rimlig nivå.
Jag har för mig att nättrafon är på 210Vac, så jag fick ta till alla medel för att få upp denna.
EL34 klarar ju betydligt högre spänning än den jag har här (och även högre ström). Men jag har nu ca 300V på Anoden med jordad Katod (ca 25V fixed bias på gallren). Tomhångsströmmen ligger strax under 50mA per rör. Totalt sett så kör jag dessa ganska snällt.
|
| Imperial |
Posted - 2026/03/25 : 19:28:11
Ere GZ37 i slutsteget.
Den ser lite mörk ut.
Va har du för konding efter likriktaren? |
| pix |
Posted - 2026/03/25 : 14:30:07
Först ut är vanlig ac-shuntad katodbias för samtliga 4 trioder.
Jag har sedan tidigare en förkärlek till LED-bias. Men nackdelen med denna är att den kan vara svår att pricka in rätt arbetspunkt med. Därför valde jag att här en traditionell R//C bias.
 |
| pix |
Posted - 2026/03/25 : 12:53:32
Tillbaka till grammofonsteget.
Efter lite knåp i verkstan så blev detta gjort
Denna lilla platå är tänkt att inhysa ingångskortet (på distanserna) och utgångskondensatorerna
Iom att planen är att bygga ett traditionellt steg för MM först, och sedan uppgradera med en hybrid- (jfet) ingång senare, så ville jag ha ingångskortet lättilgängligt.
Det blir ett litet avlångt mönsterkort på dessa stöd som lätt kan lödas på och bytas ut.
|
| pix |
Posted - 2026/03/24 : 12:50:27
Monterade in AC-DC kortet och allt funkar (än så länge..) bra.
På kortet så monterades 0R5 motstånd (hade inga 1R enligt schemat) för att undertrycka att ström-spikar skall fortplanta sig in i AC-delen.
Räcker det med 0R5 så är det ju en fördel, då det ger lite större marginal till regulatorns dropout.
Jag har ju ännu inte grammofonsteget inkopplat (lasten ersatt med en motsv. resistor) men kör nu DC till ingångsröret (5963) och AC till de övriga (4st EL34 och 2st 5963).
Spelar fn. på små lådhögtalare (inte hornriggen), men ändå, inget brum, sprak, knaster, rökpelare eller gnissel.
Har även dragit fram följande spänningar till oktal-sockeln (för att senare kunna plocka ut, via en kabel till grammofonsteget):
- 12,6Vdc glöd
- Jord glöd (40V eleverad mot signaljord)
- B+ höger (310Vdc, CLC filtrerad)
- B+ vänster (310Vdc, CLC filtrerad)
- B+ höger (300Vdc, CLCRC filtrerad)
- B+ vänster (300Vdc, CLCRC filtrerad)
- Signaljord
Mönsterkortet blev i minsta laget, så jag fick inte plats att montera detta på skruvtorn. I stället fick jag göra en liten specialare.
Det börjar bli trångt nu 
Sådär nu lirar hon igen
|
| pix |
Posted - 2026/03/23 : 18:40:17
Som jag nu tänkt så ligger utgångsrören samt LTPerna med AC-glöd. Dvs de rör som har höga signalnivåer samt låg förstärkning (ca 4-8ggr).
DC-glöden är primärt tänkt att mata grammofonsteget (i sitt eget chassi) men jag tyckte det vore snyggt att även ingångsröret till slutsteget fick DC.
Dessa rör har låga signalnivåer och hög förstärkning. |
| pix |
Posted - 2026/03/23 : 18:38:10
Som jag nu tänkt så ligger utgångsrören samt LTPerna med AC-glöd. Dvs de rör som har höga signalnivåer samt låg förstärkning (ca 4-8ggr).
DC-glöden är primärt tänkt att mata grammofonsteget (i sitt eget chassi) men jag tyckte det vore snyggt att även ingångsröret till slutsteget fick DC.
Dessa rör har låga signalnivåer och hög förstärkning. |
| Fuling |
Posted - 2026/03/23 : 16:42:48
Det verkar ju funka som det är nu och en halv volt till från den riktiga trafon sen gör stor skillnad när man likriktar lågspänning, bör vara lugnt. |
| pix |
Posted - 2026/03/23 : 16:37:42
Japp, jag sparar på denna livlina om det krisar sig |
| Fuling |
Posted - 2026/03/23 : 16:04:48
Verkar lovande så här långt!
Som sagt, Schottkydioder kan vara en idé, de har lite lägre framspänningsfall också. |
| pix |
Posted - 2026/03/23 : 15:55:27
Med 12,25Vac in så har jag 14,61Vdc efter likriktning (lite lägre än vad jag hoppats på).
Regulatorn ger dock 12,54Vdc ut, vilket är bra.
Jag har mao ca 2,1V över regulatorn, vilket torde vara lite läskigt nära dess dropout.
Jag noterar dock att det är en ren dc ut från regulatorn till skillnad från ca 100mV rippel före denna. Regulatorn befinner sig mao inom reglerat område och reglerar kraftigt ner rippel (den primära uppgiften i denna koppling).
Nu lastar jag kortet något hårt (550mA mot 450mA som rörglöden kommer att vara).
Dessutom är AC-spänningen i slutsteget 0,5V högre än denna testkoppling. I den negativa vågskålen ligger att jag ännu inte har några serieresistorer (1R) monterade. Men jag är ändå allt jämt positiv till att denna i vart fall kommer att få spänningarna rätt
Hur det blir med strömspikar bakåt i systemet kvarstår att se..
 |
| pix |
Posted - 2026/03/23 : 15:00:42
AC-DC kortet blev en kompakt liten sak
Naturligtvis så lyckades jag spegelvända regulatorn..
Men det gick att rädda genom att vända och byta till en annan kylfläns.
Har provat lite snabbt och den ger 12,5V ut vid 550mA ström.
Tyvärr har jag ingen 230-varistor att testa kortets dropout utan bara en trafo med fasta spänningar. Skall göra ett lite mer omfattande prov i em för att se hur låg spänning som kortet klarar av.
|
All Forums
Pix - Projekt Pukor & Trumpeter. Dagboken
