HiFiForum.nu
Home | Forums | Profile | Register | Active Topics | Links | Members | Articles | PM | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

Private Messages
You must log in to check messages
 All Forums
 HiFiForum.nu - Mångfaldens forum
 Bildreportage - Teknik & DIY
 Pix - Projekt Pukor & Trumpeter. Dagboken

Note: You must be registered in order to post a reply.
To register, click here. Registration is FREE!

Screensize:
UserName:
Password:
Format Mode:
Format: BoldItalicizedUnderlineStrikethrough Align LeftCenteredAlign Right Horizontal Rule Insert HyperlinkInsert EmailInsert Image Insert CodeInsert QuoteInsert List
   
Message:

* HTML is OFF
* Forum Code is ON
Smilies
Smile [:)] Big Smile [:D] Cool [8D] Blush [:I]
Tongue [:P] Evil [):] Wink [;)] Clown [:o)]
Black Eye [B)] Eight Ball [8] Frown [:(] Shy [8)]
Shocked [:0] Angry [:(!] Dead [xx(] Sleepy [|)]
Kisses [:X] Approve [^] Disapprove [V] Question [?]

 
Check here to subscribe to this topic.
   

T O P I C    R E V I E W
pix Posted - 2013/06/20 : 20:37:57
Photobucketfix för Chrome

If you're using Google Chrome, go to the three dots on the right side of the screen and click them. A drop down should appear. Hover your mouse over "More Tools," and when the next drop down appears, click on extensions. Go to the link towards the bottom that says "Get more extensions." In the search box, type "Photobucket Fix," and hit enter. Click the install button and once it's done, you should be able to see photobucket pictures again.




Vad blir det av detta månne?
/Pix
25   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
pix Posted - 2024/05/27 : 16:52:25
Tack Valvo
Utbudet av moddar på 1541-spelare tycks vara obegränsade
Ett gyllene tillfälle för den som vill pula lite själv , utan att bygga något helt från scratch.
Jag har ännu inte kommit till NOS i någon av mina spelare, men tänkte även ta det steget vad det lider.
Bägge dessa spelare har 1541 dacar. Jag har också ett par 1541 (Crown) i min ägo. Tänkte dock spara dem till att bygga en komplett dac.
Korten i philipsspelarna är sköra och jag törs inte riskera dessa med att löda loss original-chippen
valvo Posted - 2024/05/27 : 15:58:19
Trevlig läsning ,kring 1541 dac , CCS Depl.Mos . Hur mycket matchning av 2540 ? Antar att du kör NOS (non oversampling när du plockar ut signalen ,direkt från DAC ).Jag hörde en man säga att det är mycket svårt att höra skillnad på One-crown ,och en vanlig 1541A eller R ,mest en akademisk fråga ? Eller rent ,tyckande ! Jag uppfattar 1541 , som en glömd skatt .
Kanon PIX ,fortsätt leta !
Valvo
Perfector Posted - 2024/05/27 : 14:56:50
Man tackar för info'n.
Gammal kunskap rostar inte, helt klart.
Det jag gjorde var att kyla ner radiochipet i recivern som annars hoppade i och ur stereoläge.
Har suttit i 20 + år och funkar fortfarande.
God lyssning när det blir dags.
pix Posted - 2024/05/27 : 14:40:16
@Perfector
Jag använde den tunnaste dubbelhäftande tejpen som jag hade hemma.
Tjock, sk VHB-tejp tror jag man skall undvika då denna har ett skumgummilager som isolerar.
Dubbelhäftande kontorstejp är bara någon 10-dels mm så den fick det bli


Var den optimala arbetspunkten ligger är svårt att subjektivt bedömma, eftersom detta tillvägagångssätt skiljer sig från ett traditionellt utgångssteg.
Jag kommer ju inte åt att mäta då denna sitter inuti på-ampen.
Traditionellt så brukar klass A uppträda allt bättre vid höga strömmar än låga.
Jag ökade successivt den negativa strömsänkan för att se var på-ampens temperatur började stiga, och vid 4,8mA så passerade yttertemperaturs 30 grader.
Jag vet att när tempen passerar en viss nivå, så kan vissa halvledare få en sk. Thermal runnawy, vilket slutar i att de förstörs, så jag lägger arbetspunkten här.
Har spelat i ett par timmar nu och tempen över på-ampen ligger stabilt.
Värt att notera är att spänningsregulatorn som matar på-amparna har ökat några grader.
Jag tror inte att detta blir ett problem. Speciellt inte då dessa har en kontrollerat nerstängning vid övertempetatur.
Perfector Posted - 2024/05/27 : 11:41:54
Kan vara värt att beakta att dubbelhäftande tejp sitter som bara fan om ytorna är rena och släta.
Det kanske inte blir helt enkelt att ta bort igen.
Mina som jag satte på radio IC'n i min reciver fortfarande efter 20 år sitter bergfast.
Men dom funkar klockrent för kylning.
pix Posted - 2024/05/27 : 07:08:11
Jag skall prova med dubbelhäftande tejp.
Det vore smidigt då man enkelt kan lossa kylarna för att komma åt komponenter under.
Kylarna är gjorda av en dekor-list, och är anodiserade. Det är bra då detta ytskickt är elektriskt isolerande (trångt mellan komponenterna)
Ryssen Posted - 2024/05/26 : 22:44:59
Det finns värme ledande lim till datorer,köpte en spruta för nåt år sen har funkat bra.
Perfector Posted - 2024/05/26 : 22:29:33
fästa kylare med dubbelhäftande tunn tejp har jag gjort och det sitter fint sedan 20 år
Så tunn som möjligt så inte värmeavledningen blir ett bekymmer
pix Posted - 2024/05/26 : 20:54:41
CCSerna monteras mellan negativ matning (-14V) och utgången. På så sätt drivs utgången offset och ampen tvingas in i klass A.


Då jag var orolig att den utökade lasten skulle lasta ampen att bli ohälsosamt varm, så jag tillverkade ett par kylare,
Även då de passade fint, så har jag inte luskat ut någon smart monteringsanordning. Kanske är det enklaste. Att limma dessa direkt på på-ampens rygg med superlim det bästa?


Lasten ligger här på 1,8mA och jag kan inte se att temperaturen skenar (ens utan kylare).
Jag skulle vilja ha möjligheten att se hur djup klass A jag nu lagt arbetspunkten. Detta är dock inte helt lätt utan avancerade instrument.
pix Posted - 2024/05/26 : 16:35:01
Dags att ge sig på klass A drift av op-amparna
När det kommer till småkomponenter så är en sk testbräda värdeful.
Lätt att prova sig fram till rätt värden och att matcha komponenter


Det blev två CCSer på 1,8mA byggda av JFETs och ett strömavkänningsmotstånd. Jag har tidigare kaskadbyggt CCSer (två JFETs) med bättre prestanda. Detta kräver dock att man har ganska många trissor för att matcha ett passande par. Platsen är begränsad och denna enkla CCS är ändå skyhögt mycket bättre (höginpediv) än en resistiv sänka, så den får duga

Jag har tyvärr inte något riktigt bra sätt att mäta vilken offsetström som ger om-amparna lägst dist (i klass A), men tolkat databladet som att kretsen orkar som mest lämna ca 5mA. Tomgångsströmmen får dock ej heller bli för låg, med risk att den på ena svinget möter 0-genomgången och där övergår i klass AB.
1,8mA känns rätt (om kretsen inte blir för varm)

För att hålla nere uppvärmningen av amparna så gjorde jag ett par kylare av en gammal alu -list. Kiselpasta räcker nog inte för att hålla den på plats, så något smartare måste nog till#8230;
pix Posted - 2024/05/22 : 15:37:04
Jag blev väldigt nöjd med Rör-Philip. Men frågan är hur mycket rörsteget bidrar med, respektive övriga modifieringar?
Jag kunde inte hålla mig från att också påbörja en Op-Philip parallellt för att jämföra.
Jag införskaffade därför en Philips CD160. Också denna spelare med TDA1541 Dac-chip.

Initialt så låter Rör-Philip betydligt bättre än original-160an. Luftigare, mer finupplöst och mindre ansträngd. Ja, ungefär vad man kan vänta sig av rör vs grus..
Men jag tänkte att man kanske kunde göra sig en egen utmaning, i att se om Op-Philip, med diverse modifieringar kan närma sig Rör-Philip. Eller rent av gå om..

Det hela börjar i alla fall här


Philips CD160 har stora likheter med Philips CD473, och jämför man dess schemor, så är det mycket man känner igen.
Även om CD160 är fysiskt mindre, så ligger skillnaden främst i att det t.o.m.utrymmet som jag monterade rör-steget i på 473, saknas på 160.
Förutom detta så har 473 ett stort kretskort som även innefattar funktionalitet för cd-drivern, medan 160 har separerat/komplett driver, fri från övrig elektronik.
Det gör att 160an faktiskt är betydligt enklare att skruva med.
CD473 kräver t.ex att drivern måste avlägsnas innan kretskortet kan demonteras. Och för att drivern skall kunna demonteras så måste fronten bort. Och för att fronten skall tas bort så måste fötst..,
På CD160 kan i stället varje bit plockas bort utan att demontera en massa annat.


Första steget var att konfigurera om nättrafon från 220 till 240Volt.
Samtliga Philipsspelare som jag skruvat med har trafos som kan ställas i 110, 120, 220 samt 240Volt-läge.
Att spelaren stod i 220Volt-läge blev en påminnelse om hur gammal denna apparat faktiskt är..(från 1986)


Samtliga delar sitter monterade med en och samma torx-skruv-modell, så det går enkelt att plocka isär hela spelaren. På bara ett par minuter så ligger alla delar utspridda på bordet.
CD160 har en identisk drive-mekanik med CD473, men släden skiljer sig.
Då släd-mekaniken var ren och fin, så nöjde jag mig med att göra rent lagerytor med topps, och sedan smörja dessa med fett.
Övriga chassidelar gjordes rent med fuktad svamp


Dac-chippet (TDA1541) sitter inkopplat precis på samma sätt som i CD473-spelaren.
De enklaste modifieringarna att göra här, är att byta de tre elektrolyt-kondensatorerna (matningsspänningar till 1541) mot något av bättre kvalitet.
Jag hade några Panasonic os-con (polly) -kondensatorer över, som passar bra.
Kapacitansen är oförändrad (47uF), men de har andra fördelar.Lägre ESR, mindre åldrings-degration och mindre strö-induktans.


Iom att TDA1541 är en sk ladder-dac så har den ett antal avkopplingskondensatorer (14st). Dessa har till uppgift att jämna ut respektive bit-nivå, för att den analoga signalen skall bli mjuk utan hack.
På CD473 så kompletterade jag samtliga 14 keramiska avkopplingskondensatorer med 330nF film-kondensatorer. Även om detta rent funktionellt är det bästa, så blev det lite meckigt.
Kondensatorerna sitter monterade på mönsterkortet, direkt under TDA1541-chippet och det är ont om plats. Mest nytta av en fin kondensator, är via den mest signifikanta biten (MSB), så här valde jag att enbart komplettera denna med en film-konding


CD160 har två op-ampar i utgångssteget. Den första är ett inverterat steg där även en de-emphasing kan integreras. Den andra är en ren buffer utan förstärkning, vars syfte är att sänka utgångsimpedansen. Slutligen finns en kondensator som fungerar som en DC-spärr.
Initialt är denna kondensator en 100uF elektrolyt, vilken har en negativ inverkan på ljudet.
Jag provade först att byta ut denna polära elektrolyt mot en Elna Muse BP, bi-polär kondensator, men ville ha något bättre.
Efter kondensatorn sitter ett pull-down motstånd på 4K7 vika tillsammans bildar ett hp-filter på 0,3Hz. Det låter betryggande lågt, men då ingångsimpedansen för nästkommande steg kommer att lasta utgången ytterligare, så kommer denna brytfrekvens därmed att höjas.
En filmkonding är att föredra, men då med en lägre kapacitans. Att sänka kapacitansen krävde att utgången inte fick lastas för hårt, då detta skulle innebära att signalen skulle rulla av i basen


Jag valde att räkna på att nästkommande steg skulle vara ett rörsteg med hög ingångsimpedans (t.ex 47K), vilket skulle möjliggöra att använda en film-konding på 10uF i stället brytfrekvensen hamnade på 5-6Hz-ich, vilket fick duga
Filmkondingarna fick inte plats på kretskortet dock, men fick monteras på chassiväggen med en klämma i stället.


Resterande elektrolytkondensatorer har -i den mån jag haft dem hemma, bytts ut.
I de flesta fall mot en högre kapacitans. Jag försöker dock ligga inom rimm och reson, när det gäller att överdimensionera saker, då det annars ofta slår tillbaka på något annat sätt.
Lagom är oftast rätt, även här


Nästa steg kommer att bli en modifiering av själva op-ampen.
Även om det finns häftigare saker än de LM833-ampar, som sitter där i dag. Så är detta en helt okey amp.
Jag har dock tänkt att gå en helt annan väg.
LM833 har, precis som de flesta op-ampar en +/- 15V matningsspänning och ett komplimentärt transistor-par på utgången. Utgångssteget jobbar mao i klass AB med 0-punkten nära 0V.
Men då man i detta fall ändå inte kommer att nyttja hela spänningssvinget (30V), utan troligen enbart (ca 2Vrms), så kan man i stället tvinga ut utgångens 0-punkt närmare en sida (företrädelsevis den negativa, då NPN är snabbare än PNP-transistorer)
Jag har tyvärr ingen spektrum-analysator, så jag klurar lite på hur jag skall mäta hur hårt jag kan driva utgången in i klassA, för att vara säker på att hela svinget lligger inom detta (utan att på-ampen brinner upp).
Men tills dess så får Op-Philip spela musik


pix Posted - 2024/05/04 : 10:00:40
Tack
Enkelhet är en dygd. Ända tills det blir för enkelt..
Iom att TDA1541 har en offset på 2mA i tomgång så får man en positiv galler-bias för trioden över gridstopp resistorn.
Jag använder samtidigt en katodbias som ligger strax över galler-biasen som sätter rörets arbetspunkt.
Gridstoppern vill man hålla så låg som möjligt av två själ.
Dels så blir dacens distorsion lägre, ju hårdare den lastas. Idealt skulle den lastas med 0 Ohm. Men då får man ju inget spänningssving, så några 10-tals Ohm krävs.
Men den hårda nerlastningen av gallret innebär också att trioden kan drivas nära klass A2.
Detta skulle kanske vara lite risky, med en oprecis arbetspunkt för trioden. Men det är här CCSen (som anodlast) kommer in. Denna är väldigt precis i sin ström, vilket låser in katod-bias-nivån med hög precision. Den konstanta strömmen genom katod-resistorn gör även att shunt-kondensator kan slopas.
Skulle man driva ett transistor-baserat försteg med denna, så skulle man nog vilja ha en katod-följare på utgången.
I mitt fall så driver denna volym-potten i slutsteget på 100kOhm. Så jag tror att jag klarar mig fint med de 4-5kOhm utgångsimpedans som jag tror detta ger.
Ett plus är ju att en enda dubber-triod (ex 6922) räcker för bägge kanalerna
MatsT Posted - 2024/04/30 : 08:45:18
Snyggt hopknåpat bygge!
pix Posted - 2024/04/30 : 05:28:07
Perfector
quote:
Och om man skulle vilja köpa en sådan av dig, vad skulle den kunna kosta då?
Inte för mig för jag har inte riksbanken som gäld, men så där ungefär, du vet :-)


Jag skickar dig ett PM
pix Posted - 2024/04/29 : 20:27:13
Första testen gick sådär..
Displayen blinkade till, sedan svart..
Klurade lite tills jag insåg att det på kreskortet sitter en 175mA hålmonterad säkring.
Så kan vi ju inte ha det!
Rörsteget i sig överskrider säkert detta vid uppstart.

Problemet var att säkringen är lödd på kretskortets undersida, så allt var tvunget att plockas isär igen.
För att inte detta skulle upprepas monterades i stället en 325mA glasrörssäkring, lätt tillgänglig.
När jag ändå var på gång så monterades en X2-kondensator över on/ofg-switchen för att dämpa tillslagsspikar.


Utgångskondensatorer (Ayden-cap) monterades på en bit akrylplast, som i sin tur monterades på de distanser som tidigare hållt utgångskortet. Detta kort skulle ju iom det nya rör-steget inte användas, så platsen blev nu ledig.


Även RCA-kontakterna från det tidigare utgångssteget gick att återvinna. Intill detta monterades även en banan-hona för eventuell jordanslutning mot andra enheter.
Mellan dessa en koppartråd som utgör stjärnjord.


Dags att plugga i röret för att provåka..


Det som först verkade vara en närmast tom låda blev relativt välfyllt. Jag tycker ändå att utrymmet blev väl disponerat. Jag har inte märkt några problem med överhörningar, brus eller brum. Sådant är ju annars svårt att korrigera för när allt redan är monterat.


Dags för bokslut av detta bygge.
Har spelat åtskilliga timmar i dag och är nöjd med resultatet.
Skillnaden tycker jag mig främst märka i upplösning. Om detta kommer av rörsteget, bytte av kondensatorer eller närdelsfiltrering låter jag vara osagt. Men spontant så är ljudet mindre grynigt nu än tidigare.
Jag tänkte låta henne spela så här en tid. Har en del NOS-rör som är avsevärt bättre än dessa EH 6922, men det får bli är hon är lite mer inspelad och intrycken lagt sig lite



Ryssen Posted - 2024/04/29 : 18:20:19
quote:
Skillnaden tycker jag mig främst märka i upplösning. Om detta kommer av rörsteget, bytte av kondensatorer eller närdelsfiltrering låter jag vara osagt. Men spontant så är ljudet mindre grynigt nu än tidigare.

Kul när det blir bra (bättre).
Perfector Posted - 2024/04/29 : 16:10:12
Och om man skulle vilja köpa en sådan av dig, vad skulle den kunna kosta då?
Inte för mig för jag har inte riksbanken som gäld, men så där ungefär, du vet :-)
pix Posted - 2024/04/29 : 15:27:06
Första testen gick sådär..
Displayen blinkade till, sedan svart..
Klurade lite tills jag insåg att det på kreskortet sitter en 175mA hålmonterad säkring.
Så kan vi ju inte ha det!
Rörsteget i sig överskrider säkert detta vid uppstart...

Problemet var att säkringen var lödd på kretskortets undersida, så allt var mao tvunget att plockas isär igen.
För att inte detta skulle upprepas monterades nu i stället en 325mA glasrörssäkring, lätt tillgänglig i sidan på chassit.
När jag ändå var på gång så monterades även en X2-kondensator över on/off-switchen för att dämpa tillslagsspikar. Detta brukar lindra de puffar som annars uppträder när apparater slås till/från.


Utgångskondensatorer (Ayden-cap) monterades på en bit akrylplast, som i sin tur monterades på de distanser som tidigare hållt utgångskortet. Detta utgångskort skulle ju iom det nya rör-steget ändå inte användas, så platsen blev nu ledig.


Även RCA-kontakterna från det tidigare utgångssteget gick att återvinna. Intill detta monterades även en banan-hona för eventuell jordanslutning mot andra enheter. Denna sammankoppling av jordpunkter gör inte alltid skillnad, men finns den där så är det lätt att iaf prova.
Mellan bananhonan och RCA-kontakterna en koppartråd som utgör stjärnjord.


Dags att plugga i röret för att provåka..


Det som först verkade vara en närmast tom låda blev relativt välfyllt. Jag tycker ändå att utrymmet blev väl disponerat. Jag har inte märkt några problem med överhörningar, brus eller brum. Sådant är ju annars svårt att korrigera för när allt redan är monterat.


Dags för bokslut av detta bygge.
Har spelat åtskilliga timmar i dag och är nöjd med resultatet.
Skillnaden tycker jag mig främst märka i upplösning. Om detta kommer av rörsteget, bytte av kondensatorer eller närdelsfiltrering låter jag vara osagt. Men spontant så är ljudet mindre grynigt nu än tidigare.
Jag tänkte låta henne spela så här en tid. Har en del NOS-rör som är avsevärt bättre än dessa EH 6922, men det får bli är hon är lite mer inspelad och intrycken lagt sig lite



pix Posted - 2024/04/28 : 22:04:42
Philips ägde Marantz under en tid (och gör det kanske fortfarande?)
Hur som helst så var många modeller snarlika.


Ryssen Posted - 2024/04/28 : 16:07:02
Tillverkas Philips och Marantz i samma fabrik?
Min första cd spelare var en Marantz (minns inte modellbeteckningen,
och den såg snarlik ut invändigt,den började jag med att byta regulatorerna på sedan dämpa cd mekanismen med silikon.
Den blev ju senare så sönder moddad att den inte gick att använa mer...
pix Posted - 2024/04/28 : 14:58:10
Avkopplingskondensatorerna tar en del plats, så små justeringar av chassit behövdes till
Philips använder en ganska mjuk ABS-plast i sina produkter. Inte alltid så uppskattat, men när man skall modifiera dessa (med kniv) så är plasten faktiskt väldigt trevlig


Med alla elektriska modifieringar klara, så är det dags att börja återmontera mekaniken.


Passar på att få allt rent och lagerytor uppsmort med fett.


Det nya utgångs-steget provas mekaniskt. Det ser ut att passa in perfekt


Men innan detta monteras permanent så vill jag göra klart det elektriska.
Bl.a så vill jag ersätta de två intrimningspottarna som användes på CCSerna, med fasta motstånd. 10varvs-pottar är trevliga att ha på labbänken. Men de känns lite osäkra över tid.
Så när CCSerna justerats in till exakt ström (12mA) så byts dessa ut mot exakt samma resistans, fast som ett fast motstånd.
Detta görs enklast genom att välja ett fast motstånd strax över den önskade resistansen. Och sedan prova sig fram tills man hittar ytterligare en resistor att koppla parallellt.
pix Posted - 2024/04/26 : 08:42:24
Ömtåligt! Då Philips använder mycket plast i sina apparater är demontering lite riskfyllt. Lätt på handen och inte bruka våld.
Men demonteringen gick bra utan skador.
Chassit rengjordes och framtida hål borrades. Jag försöker dock att göra så små ingrepp som möjligt.


Avkopplingskondensatorerna, som initialt var av medioker kvalitet, ersattes med modernare Panasonic os-con poly-konsensarorer. Dock lämnades de befintliga keramiska hf-avkopplingskondingarna kvar. Panasonic konsensarorerna har samma kapacitans som de ursprungliga (47uF) men med en mycket låg ESR och induktans.
Ström-fluktuationerna är här mycket små, så jag resonerar så att ett lågt ESR är viktigare än en ström-resevoar.


TDA1541 har 14 st keramiska 100nF avkopplings-konsensarorer. Dessa kompletterades med att parallellt få 330nF film-konsensarorer monterade.
Lämpligt värde på dessa diskuteras frekvent, men jag tycker mig se att en ökning av dessa inte ses som en nackdel. Speciellt de mest signifikanta bitarna (MSB) drar nytta av att ökas i kapacitans-värde.
Jag valde dock att inte avlägsna de ursprungliga keramiska konsensarorerna genom att montera film-kondensatorerna parallellt. Detta för att de ursprungliga konsensarorerna behövs för att mekaniskt kunna monteras.
Trångt! Men det gick iaf att få in dessa under 1541-chippet

Kablarna på bilden är uttaget av den analoga signalen direkt efter dac-chippet (AOL,AOR).
Dessa är ström-signaler och behöver konverteras till spänning. 0-nivån är 2mA (klass A) vilket också måste tas i beaktande i rörsteget.


pix Posted - 2024/04/16 : 15:15:12
Tack.
Jag var nog lite trött när jag skrev..
Förstärkningen blir inte 10 utan 21..
Fuling Posted - 2024/04/15 : 20:34:57
Kompakt och prydligt byggt, kan nog bli bra!
pix Posted - 2024/04/15 : 20:01:09
Dags att mäta lite.
Dacen (TDA 1541A) är en current output dac, klass A med 2mA bias.
Jag har inte kunnat återskapa detta per se, men räknade om denna ström till spänning.
Strömsvinget på 4mA (2mA i tomgång) blir omräknat till spänning 0,188V (0,094V i tomgång) med ett I/V-motstånd på 47 Ohm.

När jag justerar input (full utstyrning) mellan 0-188mV (dc) så erhålls ett swing på +/-2 V (på anoden). Vid en första anblick så är förstärkningen mycket låg (10). Men applikationen är lite udda. TDA 1541A skall lastas så hårt som möjligt (47 Ohm i detta fall) men ändå inte mer än att man kan ta ut en spännings-signal som styr gallret.

Glöden hamnade aningen högt på 6,7V med ett 6922-rör (ECC88). Det borde hamna hyfsat rätt med ett E88CC som har en hungrigare glöd (365mA vs 300mA).


HiFiForum.nu © HiFiForum.nu except: Logos and Trademarks are property of their owners, Comments are property of their posters Go To Top Of Page
Denna sida genererades på 0.31 sekunder. Snitz Forums 2000