| Author |
 Topic  |
|
lampuradio
Member
886 Posts |
 Posted - 2017/07/26 : 10:15:18
|
Jag skulle föreslå att tvinna varje glödgrupp för sig (6,3 och 5 V). Om ledarna går "samma väg" en bit, så kan de tvinnade paren tvinnas med varandra för att hålla ihop ledarbunten. Själva tanken med att tvinna, är att magnetfälten kring de två enstaka ledare som tvinnas "motverkar varandra" och därmed inte stör omgivningen så mycket. Detta baseras på att det är samma ström i båda de tvinnade ledarna. Att tvinna 4 ledare, med lite olika strömstyrka, ger inte samma förmånliga effekt, men att tvinna de två tvinnade paren (...puh...) är helt OK.
Toleransen på värdet för kopplingskondensatorer kommer inte att ha nån betydelse, förrän man är i de låga frekvenser där de börjar påverka signalnivån. Mycket generellt är ju kondingen + nästa gallerläcka en sorts högpassfilter. Kopplingskondingen börjar påverka vid någon viss, låg frekvens. Jag minns inte just nu den rätta formeln, men man kan räkna tidskonstant även här. T = RxC. Om man räknar i megohm och mikrofarad blir sorten sekunder. Rent exempelmässigt med 0,22 uF och 0,5 megOhm blir tidskonstanten 0,11, dvs en tiondels sekund. Därmed kan man notera, att vid 10 Hz har en sådan koppling börjat få väsentlig inverkan på signalpassagen. Om komponentvärdena slår 10%, så får man ju rent matematiskt en viss påverkan, men om man har hamnat så lågt som runt 10 Hz spelardet inte så stor roll; så låg frekvens hörs inte och det är annat (typ utgångstrafona) som spelar in också. |
 |
|
|
ChristianN
Member
207 Posts |
Posted - 2017/07/26 : 10:24:06
|
Uppskattar dina utförliga svar om hur och varför det fungerar på ett visst sätt. För mig är det lärorikt
|
|
|
|
ChristianN
Member
207 Posts |
Posted - 2017/07/26 : 12:16:24
|
Nu har jag skruvat och skruvat. En liten bit IKEA Kolon golvskydd fick agera repskydd och jag lyckades faktiskt utan en enda repa på plåtarna trots spårskruv
Transformatorerna är lackerade och har fått krympslang på tåtarna.
Nu är det snart dags för lödning!
 |
Edited by - ChristianN on 2017/07/26 12:18:21 |
|
|
|
tordnilsson
Member
383 Posts |
Posted - 2017/07/26 : 17:31:18
|
Formeln för rc-koppling är : F=1/(2×pi×R×C)
Detta ger frekvensen när nivån har fallit 3dB. |
|
|
|
ChristianN
Member
207 Posts |
Posted - 2017/07/27 : 12:28:54
|
Nu behöver jag er expertis så att jag inte gör något dumt.
Tidigare i tråden nämndes skydd för drivröret mot den hög spänningen när rören är kalla. Att sätta en diod mellan galler och katod. Jag är osäker på detta. Jag antar att eftersom röret är en dubbeltriod måste två dioder användas?
Här har jag kluddat dit dioder.
|
|
|
|
Fuling
DIY-Harry 2006, 200.000-klubben
7514 Posts |
Posted - 2017/07/27 : 16:51:10
|
| Första trioden klarar sig utan diod, den kommer aldrig se några skeva spänningsförhållanden under uppstart eftersom gallret ligger på jordpotential hela tiden. Andra trioden vill nog däremot gärna ha en skyddsdiod men koppla in den "utanför" motståndet på 1k så att den inte blir några tokigheter. |
"För mig påverkar inte priset kabelns elektriska egenskaper och därmed deras påverkan på ljudet" |
|
|
|
ChristianN
Member
207 Posts |
Posted - 2017/07/27 : 17:14:44
|
Tack Fuling.
Med "utanför" 1k resistorn antar jag menas att jag kopplar på dioden mellan 68,75k och 1k resistorerna?
Här kommer ännu en fråga. Jag använder en "brum-potentiometer" till 5V glöden. När den är justerad för minsta möjliga brum kan jag då bara glömma bort den och inte behövas justering igen sen? Jag tänker på framtida slitage av rör eller rörbyte. Behöver brummet "balanseras" igen då?
|
|
|
|
Fuling
DIY-Harry 2006, 200.000-klubben
7514 Posts |
Posted - 2017/07/27 : 17:18:13
|
Från första rörets anod till andra rörets katod, motståndet på 1k ska sitta så nära gallret som möjligt rent fysiskt och alla anslutningar till gallret ska göras "utanför" det motståndet.
Brumpoten kan du nog behöva justera om du byter rör, bygg så att du har den någorlunda tillgänglig. |
"För mig påverkar inte priset kabelns elektriska egenskaper och därmed deras påverkan på ljudet" |
|
|
|
ChristianN
Member
207 Posts |
Posted - 2017/07/28 : 07:34:31
|
Vilken orientering har pinnarna på rören i databladen? Antar att det finns en gemensam standard.
Är det pinnarna sett ovan- eller nedifrån sockeln? |
|
|
|
Ryssen
100.000-klubben
8253 Posts |
Posted - 2017/07/28 : 11:49:42
|
| Är väl underifrån,är jag osäker så brukar jag sätta i röret i sockeln och motståndsmäta var glödtråden är då vet jag i allfall var dom pinnarna är och räknar därifrån. |
Learning by burning..
You say that you can read my mind--Be careful of what you might find. -Ozzy-
|
|
|
|
Fuling
DIY-Harry 2006, 200.000-klubben
7514 Posts |
Posted - 2017/07/28 : 11:56:45
|
| Som Ryssen säger. Kolla och dubbelkolla och mät över glödtrådarna och räkna stift. |
"För mig påverkar inte priset kabelns elektriska egenskaper och därmed deras påverkan på ljudet" |
|
|
|
lampuradio
Member
886 Posts |
Posted - 2017/07/28 : 20:57:48
|
Dioder som skydd mot höga spänningar... För den första triodhalvan behövs den inte, som nämnts. För den andra triodhalvan skulle den skydda mot en tänkbart för hög spänning mellan styrgaller och katod under uppvärmningsperioden. Med risk att vara tjatig (och jobbig) är jag fortfarande tveksam till att ha en likströmskoppling mellan de två drivstegen, men har man det är det nog bra med en diod.
Rörsocklar som jag träffat har alltid en medurs numrering och i databladen ser man normalt alltid skillnad mellan tjocka/tunna pinnar och vad gäller oktalsocklar är det alltid pinne 1 medurs efter skåran i hålet, alltihop SETT UNDERIFRÅN. För miniatyrrör är det alltid pinne 1 medurs efter mellanrummet, också här sett underifrån. |
|
|
|
lampuradio
Member
886 Posts |
Posted - 2017/07/28 : 20:59:54
|
| @ tordnilsson: Tack! Det var precis den jag inte kom ihåg... :) |
|
|
|
ChristianN
Member
207 Posts |
Posted - 2017/07/29 : 10:29:35
|
Gårdagens arbete. Dragning av glödtrådar.
Det var inte så enkelt att dra ledningar snyggt(och funktionellt) som jag hade inbillat mig. Nu har jag använt 1,5 mm^2 trådar. Svårt att tvinna paren med jämn stigning över hela längden. Tog jag i för mycket och fick mindre stigning sprack isoleringen. Möjligen kunde jag ha gått ner i ledningsarea och fått mer lättarbetade trådar.
En möjlig dundertabbe som jag har kommit på i efterhand är att jag har monterat brum-potentiometer på samma element som katodmotståndet. Jag har slipat till ytorna och använt värmeledande pasta för att få bättre kylning men vet inte om det är tillräckligt för att klara potten. Bourns specifikationer är att effekttåligheten bibehålls upp till 75 grader C och max specad temperatur under operation är 125 grader C men då har man tappat mycket i effekttålighet.
Angående orientering av pinnarna i rörsocklarna så upptäckte jag att det faktiskt står präglat nummer vid pinnarna i varje sockel! Det gör det enklare att koppla rätt
Idag fortsätter jag med nätdelen. Klurar på det här med jordning också så jag återkommer garanterat med frågor senare.
Duger lödningarna om de ser ut så här? Litar inte på min förmåga så jag mäter upp med multimeter efter varje koppling. Kan nog spara tid vid en eventuell felsökning.
 |
|
|
|
peterh
Semesterfirare
1056 Posts |
Posted - 2017/07/29 : 13:23:04
|
Lödningarna ser utmärkta ut!
Men jag hade flyttat på ellyten av följande skäl;
- den skall inte hänga enbart i långa anslutningstrådar. Jag ser att du distanserat den från motståndet och
det är rätt tänkt, motståndet blir varmt. Men om f-n är lös så smälter lödningen och kondingan
ramlar loss.
- anslutningar till saker, speciellt sådana som blir varma skall in genom hålet, snurras runt en gång och
klämmas så att de blir mekaniskt stabila redan innan mal lödar. Detta för att skydda om lödningen smälter.
Jag skulle satt kondingen mellan pot-en och motståndet, antingen men buntband genom ett par hål i plåten eller
med lim. korta tampar, och jag antar att då även skall ansluta en jordledning till kondingens minussida. |
|
|
|
ChristianN
Member
207 Posts |
Posted - 2017/07/29 : 13:41:07
|
Tack PeterH för förslaget Det kanske inte syns men ledarna från kondingen är klämd och sitter fast utan lödning. Hade inte alls en tanke på det du nämner utan saknade lödstöd så klämde fast ledarna i hålet på resistorn. Jordledningen från minuspolen på kondingen är lödd nu och där snurrade jag runt tråden runt resistorn och kondingens ledare.
Brist på lödstöd är just nu största källan till svordomar
Vad tros om potens placering på samma kylelement som resistorn, problem?
|
|
|
|
ChristianN
Member
207 Posts |
Posted - 2017/07/29 : 13:59:57
|
Platsbrist!
Vad tror ni om att placera nätdelens kondingar under utgångstrafon? Är det att be om problem? |
|
|
|
lampuradio
Member
886 Posts |
Posted - 2017/07/29 : 14:40:37
|
Hur stor är effektutvecklingen i brum-poten, egentligen? Var den på 50 Ohm, så blir effekten under en W vid 6,3 V. Katodmotståndet kommer väl att utveckla lite mer effekt, men din lösning med metallplatta och värmeavledande pasta torde funka utmärkt; det skulle förvåna mig om det blir särskilt varm öht.
Jag tror inte att det är några problem alls med att ha filterkondingarna nära någon transformator. |
|
|
|
ChristianN
Member
207 Posts |
Posted - 2017/07/30 : 08:16:25
|
Brumpoten utvecklar inte så stor effekt. Katodmotståndet ger runt 6 watt.
Angående jordning.
Jag har läst igenom tråden om jordning som länkades tidigare i den här tråden.
En metod är att samla punketerna i signaljord och strömförsörjningsjord och sedan ansluta dessa i EN jordpunkt i chassit. Skyddsjord jordas till chassit separat där det är lämpligt.
- Jag undrar, spelar det någon roll var i chassit den gemensamma jordpunkten för signal och strömförsörjning är? I mitt fall skulle man kunna tänka sig en gemensam jordpunkt någonstans vid katodmotståndet från 300B röret. Är det lämpligt?
- Istället för att dra flera långa trådar till gemensam jordpunkt, kan jag samla alla jordpunkter i respektive signal och strömförsörjning till varsin jordtråd. Alltså EN jordledning från signal samt EN jordledning från strömförsöjning och koppla dessa till den gemensamma jordpunkten i chassit?
Jag antar att "mittentrådarna" från glödlindningarna även ingår i strömförsörjningsjord. Högspänningstrafon har ingen mittapp. |
Edited by - ChristianN on 2017/07/30 08:37:05 |
|
|
|
ChristianN
Member
207 Posts |
Posted - 2017/07/30 : 11:09:06
|
En till fråga om jordning.
Högtalarnas jord ska alltså INTE anslutas till chassijord utan gå direkt från utgångstrafon till högtalarutgångens polskruv?
|
|
|
|
Fuling
DIY-Harry 2006, 200.000-klubben
7514 Posts |
Posted - 2017/07/30 : 11:38:33
|
Vänta här nu, mittuttagen på glödlindningarna ska du inte jorda!!! Jordar du mittuttaget på 5V-glöden så kortsluter du i praktiken katodmotståndet och då kommer dina 300B gå väldigt, väldigt varma 
6,3V-glöden kräver nog lite åtgärder också pga direktkopplingen mellan ingångs- och drivsteg. Första rörets katod ligger strax över jordpotential medan andra rörets katod ligger på nästan 100V, jag skulle tro att det vore lämpligt att koppla in glödlindningen till en spänningsdelare som håller glöden "flytande" på ungefär 50V. Potentialskillnaden mellan glödtråd och katod får inte överskrida vissa värden (står i databladen) och gör man på det viset så blir potentalskillnaden jämnt fördelad. |
"För mig påverkar inte priset kabelns elektriska egenskaper och därmed deras påverkan på ljudet" |
|
|
|
ChristianN
Member
207 Posts |
|
|
Fuling
DIY-Harry 2006, 200.000-klubben
7514 Posts |
Posted - 2017/07/30 : 12:20:29
|
Ja, nej, ja och ja:)
Helst ska glödtråden ligga ett antal volt ovanför katoden för att undvika diverse fenomen som kan orsaka brum. Lite svårt i det hör fallet med två katoder som ligger på helt olika potential, men jag hade definitivt sett till att glöden ligger på en högre potential än ingångsrörets katod. En avkopplad spänningsdelare från B+ som du ansluter glödens mittuttag till bara så är det klart. |
"För mig påverkar inte priset kabelns elektriska egenskaper och därmed deras påverkan på ljudet" |
|
|
|
lampuradio
Member
886 Posts |
Posted - 2017/07/30 : 16:55:43
|
Det finns en artikel här på forumet om jordning, den är oerhört seriös, men också väldigt detaljerad. I korthet bör man undvika "loopar", därav att samla allt i en punkt. "Punkt" i elektriska sammanhang är ju lite diffust, men exvis en "jordbuss", dvs en tjock (ofta oisolerad) ledare som är chassiansluten i ena änden, kan tjäna som jordpunkt för många komponenter inkl strömförsörjningen (mittpunkt på B+ -lindningen).
Jag föreslår att du låter högtalarlindningen vara ansluten till chassi, åtminstone med ett motstånd på nån kOhm eller så. Jag gillar inte "flytande" lindningar. Läckage eller överledning i utgångstrafon kunde annars sätta högtalaranslutningen på B+, möjligen inte ett vanligt scenario, men definitivt inte kul om det händer. |
|
|
|
ChristianN
Member
207 Posts |
Posted - 2017/07/30 : 19:27:34
|
Känsliga tittare varnas!!!
Här är min tolkning på jordningen efter att ha läst artikeln(forumtråden som länkas tidigare). Jag samlar signaljord och strömförsörjningsjord. Dessa är lödda med ringkabelsko och ska senare dras fast i chassiplåten med skruvförband och taggbricka. Skyddsjord hänger och dinglar fritt just nu men ska jordas med skruvförband och taggbricka i separat punkt.
Ta gärna en titt på bilden nedan. Visst har jag tagit rätt på galler- och anod-pinnar här? 1k ohms motståndet ska anslutas till gallret. Det är lätt att bli blind när man sitter och stirrar på komponenter och anslutningar.
 |
|
|
|
Topic |
|
All Forums
Byggprojekt - rörförstärkare 300B SE monoblock
New Topic
Printer Friendly