Pix - Projekt Pukor & Trumpeter. Dagboken

Printed from: HiFiForum.nu
Topic URL: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=90020
Printed on: 2026/04/04

Topic:

Topic author: pix
Subject: Pix - Projekt Pukor & Trumpeter. Dagboken
Posted on: 2013/06/20 20:37:57
Message:

Photobucketfix för Chrome

If you're using Google Chrome, go to the three dots on the right side of the screen and click them. A drop down should appear. Hover your mouse over "More Tools," and when the next drop down appears, click on extensions. Go to the link towards the bottom that says "Get more extensions." In the search box, type "Photobucket Fix," and hit enter. Click the install button and once it's done, you should be able to see photobucket pictures again.




Vad blir det av detta månne?
/Pix

Replies:

Reply author: pix
Replied on: 2013/06/20 20:59:01
Message:

Först en fixtur

Reply author: Wing Zero
Replied on: 2013/06/20 21:01:46
Message:

Ojojoj. Tractrix horn. Detta kommer bli mycket spännande.

Reply author: pix
Replied on: 2013/06/20 21:02:35
Message:

En "skrapa" gjordes genom att hornprofilen räknades fram i ett spreadsheet, som sedan importerades till CAD och skrevs ut på ett par A3-papper
Dessa monterades med tapetklister på en foliebelagd mdf som sedan slipades till rätt kurva

Reply author: pix
Replied on: 2013/06/20 21:04:43
Message:

Skrapan monterad

Reply author: asto
Replied on: 2013/06/20 22:38:13
Message:

Ser riktigt bra ut

Reply author: Fuling
Replied on: 2013/06/21 02:54:52
Message:

Jaha... Precis samma bildtråd som jag tänkte lägga upp senare i sommar... Nåja, damerna först...

Reply author: RuneStone
Replied on: 2013/06/21 07:54:57
Message:

quote:

---

Jaha... Precis samma bildtråd som jag tänkte lägga upp senare i sommar... Nåja, damerna först...

---

Reply author: solhaga
Replied on: 2013/06/21 19:18:27
Message:

Så du bygger upp en plugg?

Reply author: Stormen
Replied on: 2013/06/24 23:07:18
Message:

Nämen nu är det projekt på G i sommarvärmen . Bara stenkast ifrån mig.jag tror jag behöver dra norrut framöver :-) det år lagom jag hinner få i 3:an. Det är väl 4 mil :-)

Reply author: maal
Replied on: 2013/06/26 20:51:21
Message:

Snyggt Pix! Hög klass som alltid .

Reply author: pix
Replied on: 2013/09/15 16:48:54
Message:

Lite armering


50,8mm hornhals


541mm hornmun


/Pix

Reply author: asto
Replied on: 2013/09/15 18:16:17
Message:

Snart dax att dreja? Jag är spänd av förväntan för att se hur denna formning blir.

Reply author: pix
Replied on: 2013/09/21 09:23:47
Message:

Japp, en plugg skall det bli
Japp, 30Kg gipps finns införskaffat
Nu brottas jag med tiden, snart är frosten här..
/Pix

Reply author: Bardis
Replied on: 2013/09/21 11:52:38
Message:

Mycket spännande!
Hur många gjutningar tål en sådan form?
Väntar spänt på tolvtums och tvåtums varianten;-)

Reply author: pix
Replied on: 2013/09/22 12:53:07
Message:

Nja, förhoppningsvis håller iaf för två plastningar
Nja, jag vet faktiskt inte, det kritiska är ju att få loss hornet från pluggen efter gjutningen.

Asto och jag pratade om risken att knäcka halsen när man drar av den gjutna tratten, och det var en anledning till att jag monterade 50,8mm brickan på toppen.
Dels för att få exakt rätt halsdiameter för en 2" driver, men också för att ha ett "mothåll" när tratten skall dras av.
Min tanke är att kunna blåsa loss hornet inifrån pluggen med tryckluft samtidigt som jag drar loss hornet uppåt.

Detta är väl lite av ett experiment
Funkar principen väl, så borde man väl kunna göra i princip hur stora horn som helst.
Gips är billigt!

Detta är ett 200Hz tracstrix, med praktisk användbarhet ner till ca 350Hz.
Drivern jag tänkt använda planerar jag bryta vid ca 500Hz för att få en snäll delning.
Var jag skall ha under denna delning vet jag inte ännu, men är öppen för alla förslag.

/Pix

Reply author: asto
Replied on: 2013/09/22 13:06:10
Message:

quote:

---

50,8mm brickan på toppen.
Dels för att få exakt rätt halsdiameter för en 2" driver

---

Reply author: pix
Replied on: 2013/09/22 13:15:34
Message:

Ja, så är det
Radian 950Pb är t.ex en sådan
Den kallas 2" driver men är 49mm i öppning (dessutom har en en väldigt brant öppningsvinkel på ca 10 grader)

Samtidigt så är det ju enklare att minska en för stor hals, än att öppna upp en allt för trång dito.
Att fylla ut radien med 1mm torde ju gå smärtfritt med lite spackel i värsta fall.
Jag pratade lite med Björn Kolbrek om detta som simulerade lite olika halsövergångar.
Och han menar att en mjuk övergång i denna storleksordningen har minimal påverkan, medan momentana diameter-variationer, kaviteter och hörn är mindre lyckat.

Reply author: more10
Replied on: 2013/09/23 08:02:45
Message:

Alla JBL tvåtummare är 49 mm. Finns det några med 50,8 mm?

Reply author: more10
Replied on: 2013/09/23 08:05:04
Message:

Vad är nedre gränsfrekvens?

Reply author: Double A
Replied on: 2013/09/23 08:11:00
Message:

En tanke ang plastningen, har för mig att polyesterplast krymper en del vid härdning. Ja tror inte man har samma problem med epoxi.
Epoxi är ju klart dyrare och lite otäckt att jobba med, men kanske kan va ett alternativ om formen håller bättre

Reply author: pix
Replied on: 2013/09/23 08:40:53
Message:

More10
Hornet har en cut-off på 200Hz men enl. det spreadsheet jag använde är det praktiskt använvbart ner till ca 385Hz.
Jag övervägde LeC vilket är populärt, men då blir dimensionerna större, så det fick bli ett Tracstrix som första försök
/Pix

Reply author: Fuling
Replied on: 2013/09/23 18:12:18
Message:

Jag har gjutit med polyester på några olika formar (av massiv aluminium) och jag kan intyga att det är rena helvetet att få loss gjutningen från formen efteråt. Epoxy bör vara bättre i det avseendet men jag har inte provat själv. Konceptet med gips och hönsnät på en karusell kommer från inlowsound.com och där "gjuts" det med pappersremsor och klister, troligtvis betydligt mer hanterligt än härdplaster när det gäller avformningen.

Reply author: more10
Replied on: 2013/09/24 12:35:55
Message:

Ska bli kul att höra det där hornet. Jag tror du kan köra det ner mot 300 Hz, har du simulerat i hornresp?

Vilken driver har du tänkt dig?

Reply author: pix
Replied on: 2013/10/13 17:55:04
Message:

Lite nya bygg-bilder














/Pix

Reply author: PetterPersson
Replied on: 2013/10/13 18:21:29
Message:

Överdrivet snyggt

Reply author: Bardis
Replied on: 2013/10/13 18:57:06
Message:

Ja! Den kan man ha i vardagsrummet!
Är formen målad eller bara gipsad? Hur får man till en sådan yta?

Reply author: mostlydiy
Replied on: 2013/10/13 19:15:12
Message:

vackert

Reply author: FForsman
Replied on: 2013/10/13 21:20:21
Message:

Som tidigare sagt; onödigt snyggt...

/mvhff

Reply author: ohmega
Replied on: 2013/10/13 21:43:41
Message:

Den där tratten är ju riktigt stilig.

Reply author: Bernt Jansson
Replied on: 2013/10/13 21:59:51
Message:

Följer tråden med intresse!

Reply author: sladdbarn
Replied on: 2013/10/14 10:30:01
Message:

Grymt! Är den slät på insidan? I så fall, hur gjorde du det?

Reply author: more10
Replied on: 2013/10/14 13:01:46
Message:

Det är väl formen du dokumenterat?

Snyggt är det i alla fall.

Reply author: pix
Replied on: 2013/10/14 15:12:13
Message:

Hej
Ja, detta är pluggen

Reply author: sladdbarn
Replied on: 2013/10/14 15:14:44
Message:

Okej, då är jag med.

Reply author: Stormen
Replied on: 2013/10/17 21:01:03
Message:

Verkligen tjusigt ! ( som vanligt när pix meckar)
Men jag har "hört" att det är insidan som räknas :-) :-)

Reply author: pix
Replied on: 2013/10/26 19:21:56
Message:

Lite nya bilder
En kant har blivit till


Halsen


Ett "lock" för att få en fläns mot drivern

Reply author: pix
Replied on: 2013/10/27 16:17:06
Message:

Flänsplattan monterad


De små mässingsspikarna är tänkta att fungera som styrning när 4" hålbilden för drivern skall borras




lite mer polering så är pluggen klar

Reply author: AlfaGTV
Replied on: 2013/10/27 17:06:38
Message:

Jag kan inte ens försöka beskriva hur imponerad jag är av hantverket i denna tråd, och andra här på HiFiforum!
Ser mycket fram emot att få se fortsättningen på denna tråd!
Vh Micke

Reply author: Labbe
Replied on: 2013/10/27 20:07:00
Message:

Någon som har en F5 knapp över? uppdateringshastigheten är lite för långsam för att min skall hålla så mycket längre.

Pix: mycket snyggt jobbat, som vanligt.

Reply author: more10
Replied on: 2013/10/27 20:26:09
Message:

Sjukt snyggt.

Reply author: more10
Replied on: 2013/10/27 20:36:24
Message:

Eftersom du har 50,8 mm öppning så kan jag rekommendera denna driver:

quote:

---

Throat diameter: 2" (50.8 mm)
Sensitivity
1 W / 1 m: 118 dB
Frequency Range: 200 - 9000 Hz
Recommended Crossover: 300 Hz

---

Reply author: pix
Replied on: 2013/10/28 07:18:00
Message:

Tack, det är alltid lika uppskattat med positiva hejarop
More10, BMS drivern ser ju väldigt fin ut enl. spec.
Men vi skall se om det blir några horn först (en plugg är ju inte så mycket att lyssna på)

Reply author: more10
Replied on: 2013/10/28 17:19:56
Message:

Jag tänkte att om du köper drivern nu så kanske takten ökar lite på byggandet.

Reply author: pix
Replied on: 2014/01/01 21:48:13
Message:

Ett första gjut-ämne

Reply author: more10
Replied on: 2014/01/02 11:40:14
Message:

Ser ju fint ut det där!

Vad har du för material?

Reply author: emanuelgbg
Replied on: 2014/01/02 14:48:59
Message:

Hockey-tejp? =)

Reply author: Stormen
Replied on: 2014/01/02 15:26:56
Message:

Nu blir jag mycket nyfiken på vad du använt. Du slängde ur dig en fråga att gå ifrån konventionella metoder ( glasfiberförstärkt spackel o nät)
Det här borde vara något liknande glasfiberremsor som du doppat och ska härda. Det ser onekligen ut som hockeytejp/bitumen ?. Men det kan det onekligen vara i ett horn såvida du inte tänkt dig en sandwichkonstruktion med 3 lager varav mittenlagret något mjukare och stenhårda ytor på varsin sida ? Men det finns risk att det också äter upp energin.
Går i liknade tankar för att få till en förminskning ev ett tractrixhorn a la Bo.
Någt kemiskt stålspackel ?

Reply author: pix
Replied on: 2014/01/02 19:51:35
Message:

Nja, ingen hockey-tejp här inte
Hornet är gjutet av en sandwitch bestående av
Non-wovenduk, grov geotextil (3 lager)
Pappersmassa (10-15mm)
Non-wovenduk, grov geotextil (3 lager)
Det blir mycket lätt och starkt, men finishen blev ju kanske inte den bästa
Jag har byggt en liten ugn (mja, liten kanske inte är det rätta ordet.. ) för att snabba på torkprocessen, från 2-3 veckor till ca 1 dygn.
tyvärr så gick värmeelementet sönder så nu blir det en liten paus i byggandet

Reply author: Fuling
Replied on: 2014/01/02 21:38:37
Message:

Man får gratulera, inte bara till resultatet utan även till prestationen att få loss gjutningen från formen!

Reply author: Bardis
Replied on: 2014/01/02 21:41:58
Message:

Mycket imponerande!
Vad blandade du pappersmassan av? Inte tapetklister o vatten väl?

Reply author: pix
Replied on: 2014/01/03 09:06:00
Message:

Tack!
Jag kokade lump-papper i en stor kastrull till en deg
Mixade sedan detta ca 50/50 med våtrums-lim
Pappersmassan behöver inte tillföra någon styrka i sig, utan finns där enbart för att "fylla ut" mellan de yttre skikten av stark duk och ge form-stabilitet.

Jag tror att materialet inte alls är tokigt till detta ändamål
Pappersmassan blir hård, och dämpningen känns mycket hög.
Med den starka duken ytterst, så blir sandwitchen väldigt stark

Detta horn var dock mer av en test.
Pappersmassan krymper när den torkar, vilket duken inte gör,
Därför är det svårt att få den där "kolfiber-finishen" jag sökte.

Detta horn har dock förpassats till de sälla jakt-markerna, och en ny princip är på g

Reply author: Stormen
Replied on: 2014/01/03 09:17:19
Message:

Jag har en extra kupéfläkt till bilen som du kan få :-) Då har du en varmluftsugn :-)
Är fortfarande nyfiken på hur de skulle låta med 4" element istället.

Reply author: FForsman
Replied on: 2014/01/03 09:40:09
Message:

Spännande!

/mvhff

Reply author: pix
Replied on: 2014/01/03 09:45:50
Message:

Tack Stormen
Ett 4"-anpassat horn blir ju lite kortare än ett 2" per se.
Men då jag misstänker att du samtidigt vill dela vid en lägre frekvens så tror jag att de blir betydligt längre/större.

Jag tyckte att dessa var högst waf-acceptabla på ritbordet. När man kånkat in dem i vardagsrummet, så börjar man dock inse att man prövar hennes tålamod..

Kanske bör man överväga ett krökt horn eller som Bo gjorde, att använda sidoväggen som en del av hornet
Jag vet ej hur djupt Bo delade i Cheverex(Lowther)-hornen?

Ju längre frekvens hornen spelar, desto viktigare blir nog vikt och tyngd, eftersom energin är större där.
Jag tror att dessa lätta material fungerar i MF och HF, men längre ner i bas-området så kanske leca/gips är en bättre variant

Reply author: Stormen
Replied on: 2014/01/03 11:09:34
Message:

Det blir lätt stort när man bär in horn. Det är inte lika lätt att kamoflera med tapet som dina tricolumner :-) Men du får väl bygga in dom i väggen. Om väggen inte är tillräckligt tjock så går det också att lösa :-) Det är delvis lite humor i det men en bit sanning. Tänker på den bokhyllan som jag byggde. Skåpsdelen med fejkade luckor mm kan ju vara på andra sidan väggen

Brytfrekvensen på Chaverex var 150Hz har jag för mig. Preben får rätta mig då han är expert på detta system. Jisses vad hans system spelar.

Ja, det är en intressant tanke som Bo gjorde att använda väggen som förlängning av hornet, sedan snedcentrera hornet ( den delen mot väggen är nästan helt rak) så slipper man vinkla in det mot lyssnaren för att få diskant och att korta av det för att slippa att det låter "tratt" men endå få lite horn-effekt.
Lånar en bild från Dimitri från faktiskt.se på Prebens horn när han hade det på en DIY mässa i Göteborg dit preben släpat sitt system, här ser man ocentreringen i hornet, vilket skapar en lob som träffar åhöraren i pannan :-)



En stor mängd hornhögtalare tycker jag låter just tratt eller som att någon pratar genom en toarulle. Det låter kul o fantastiskt bra på vissa saker. Men i längden lite uttröttande. Lyssnar man direkt efter på en konventionell 2 vägare i låda låter lite som att någon sätter handen för munnen istället. Det blir mumligare.
Kan man hitta något mittimellan skulle det vara guld i mina öron.

Det kunde ju vara intressant att laborera lite med den här första modellen som du gjorde om hur ljudkaratären förändras varefter man kapar bort lite av halsen. Visst förändras värdena, brytfrekvens, effektivitet mm. men det vore intressant att anpassa så det passar just dina öron o tycke.

Reply author: pix
Replied on: 2014/01/04 15:35:20
Message:

Stormen,
Är dessa den enda tracstrix-typen Bo gjorde till Cheverex?
Jag har för mig att jag sett ett horn där yttersidan (närmast väggen) var ett par decimeter längre än övriga hornet
Dvs en liten "läpp" som tätade mot väggen

Ang. "trattiga" horn så tror jag flera saker kan ge detta
Med hornets höga verkningsgrad, så kommer "lådljud" från hornets hals
att bli betydligt mer hörbara än via traditionella lådor
Den akustiska impedansanpassningen lastar ju inte enbart element-membranet hårdare, utan även hals-väggen.

Jag tycker att det gips jag använde till plugg var ett spännande material.
Kanske kunde man gjuta (dreja) en cirkulär hals/element-montering som successivt övergick till en rektangulär form, varefter hornet avslutades i trä?

En rektangulär platta i botten och en cirkulär (med diametern 4") i toppen, och sedan hålla "skrapan" i handen när man roterar drejskivan
Detta bygg-gips blir ej hårt som model-gips utan kan enkelt fin-putsas med rasp efteråt

Det trad. tracstrix-hornet var cirkulärt i halsen, som sedan successivt övergick i en rektangulär form, vilken man kan se i gamla Klangfilm och Western Electric-horn

En cirkulär hals, och en rektangulär mun, torde ju vara optimalt med tanke på akustisk impedans-koppling mot elementet samt lobens spridning i lyssningsrummet.

Kanske kan detta bli nästa projekt

Reply author: Stormen
Replied on: 2014/01/05 10:39:21
Message:

Stämmer bra att det sedan var en läpp som hängde med ut. Man kan kanske inte räkna med att alla har betongväggar hemma :-) Den här bilden visar läppen och ännu tydligare på att en sidan är rak.



Dock så ser hornet mycket riktigt avhugget ut i sin längd. Det ska tydligen vara så

Men, det ena korrigeringen brukar tillföra något annat i andra änden. Alltid ge o ta i den här branshen :-)

Har nu gjort en träform baserat på den här senaste bilden som är lite mindre och passar i min bokhylla. Ska testa o göra den mera rund innåt halsen. Ska testa o provspela lite så kanske jag gjort en form till en plugg ? :-)
Vad var det för gips du använde ?

Reply author: pix
Replied on: 2014/01/05 11:17:46
Message:

Jag köpte en 30Kg gips-säck på byggmax för 199Kr
Detta gips blir ej fullt så hårt som gjut-gips (stuckatur-gips) utan kan slipas med rasp efter härdning.
Jag inbillar mig även att detta lite mjukare gips kanske har en bättre dämpning från ringningar än den andra

Reply author: Harry_up
Replied on: 2014/01/10 08:56:27
Message:

Har haft sådana där trattar själv också. Är det verkligen Tractrix? Hornet är väl Lowther Audiovector-tratten och den är inte Tractrix.Som jag minns det är Lowther TP-10 hörnhorn det enda horn som är TracTrix om ens det. Tracteroid är ju en form som endera är eller inte är en tracteroid. I princip alla horn jag har sett av Tractrix-typ är alldeles för korta för att vara Tractrix. Ytterkanten måste ut till 90° mot en normal och helst lite till för en mjukare övergång, och då blir tratten STOR även om halsen är kort.

mvh/Harryup

Reply author: pix
Replied on: 2014/01/10 18:28:06
Message:

Benämningen tracstrix används nog lite vårdslöst ibland
Skall man vara ordagrann, så finns det få horn som är riktiga tracstrix

Reply author: pix
Replied on: 2014/01/11 21:46:13
Message:

Lite bilder från service av de Radian 2" drivers jag skall använda


Alu-membran, mylarupphängning, kapton-bobin


Borrning av hålbilden i "taxarna" (lampa under som gör det lätt att orientera borrmallen)

Reply author: pix
Replied on: 2014/01/19 12:43:41
Message:

Jag har testat en annan gjut-metod
Här kommer lite bilder

Ett obearbetat gjutämne


Försökte få en bild på tracstrix-kurvaturen som Harryup nämnde ovan (svårt )
Men kurvaturen följs iaf till 180 grader (90 grader mot center-axeln), för att sedan vika av i en ytterkant får att få formstabilitet


Har inte funderat så mycket på yta eller finish ännu




Sambon jublar varje gång dessa (små) trattar kommer på tal




[Edit]
Lite data:
Cut-off (flare)-frekvens: 200Hz
Praktisk Lf: ca 280Hz
Diameter hals: 50,8mm
Diameter mun: 541mm
Längd (hals->mun): 561mm

Reply author: more10
Replied on: 2014/01/19 18:20:00
Message:

Snyggt! Ser ut som fossil :-). Enhörningshorn?

Vad är det för material?

Reply author: AlfaGTV
Replied on: 2014/01/19 18:53:25
Message:

Jag tyckte de blev görsnygga! De ser ju ut som en väldigt gammal korroderad brons eller nåt.
Vad väger ett sånt dära nu då?

Vh Micke

Reply author: FForsman
Replied on: 2014/01/19 18:55:44
Message:

Pix, de ser nästan ut som någon exotisk svart/grå djungelblomma. Coola!

/mvhff

Reply author: pix
Replied on: 2014/01/19 19:44:34
Message:

Tack!
Denna är gjord i 100% pappersmassa
Det låter kanske lite "sladdrigt", men hårdheten, dämpningen och formstabiliteten känns helt rätt för ett horn i denna storleken (känns som plywood ungefär, fast mer "dött")
Tjockleken är ca 10-15mm i halsen, och faller till ca 5-10mm i mynningen
Vikten är nog ett par kg

Reply author: PG Jeppsson
Replied on: 2014/01/19 20:16:30
Message:

Sånt här är kul att se

Hur jobbigt är det att tillverka ett dylikt horn?
Du har ju formen...
Har du mer detaljerade bilder hur du gör?

Jag är impad...

Reply author: pix
Replied on: 2014/01/19 20:51:24
Message:

Tack PG
Detta horn tog några timmar att lägga, men över en vecka innan det verkligen hårdnar..
Först då kan man dra den av pluggen

Och då har jag ändå byggt ett litet "tält" med en kupévärmare som "bakar" hornet i 50-60 grader

Ju tjockare material, desto längre torktid

Jag ser nog kanske inte detta horn som vägs ände. Det finns mer att prova
Har nog provat ett tiotal olika material och kombinationer ännu, men denna pappersmassa (gjord på lump) känns väldigt rätt som "stomme" (kärna) för ett sånt här horn

En intressant kombination vore ett tunt ut/invändigt lager glasfiber/epoxi på denna kärna.
Samtidigt så är det roligare att pyssla med "naturliga" material

Reply author: Harry_up
Replied on: 2014/01/19 22:54:44
Message:

Pix de hornen ser inte så tokiga ut. När du spelar med den kan du nog testa att förlänga dom ytterligare en aning utåt och bakåt mot drivern.
Vilken driver tänkte du köra med ner mot 250-280Hz?

mvh/Harryup

Reply author: sladdbarn
Replied on: 2014/01/20 10:31:28
Message:

Grymt coolt! Härlig vintagekänsla tycker jag.

Reply author: AlfaGTV
Replied on: 2014/01/20 11:20:58
Message:

Ursäkta en rookie-fråga, men jag antar att ett horn bör ha en yta/egenskap som inte "äter" ljudtryck, men å andra sidan inte heller sjunger med?

Apropå att "coat'a" hornet med typ gelcoat eller liknande...

Hur hårt uppfattas ytan/materialet med den nuvarande designen?

VH /Micke

Reply author: Bardis
Replied on: 2014/01/20 13:37:38
Message:

Sade du vad du blandade lumppappret med? Epoxi eller polyuretan?

Reply author: pix
Replied on: 2014/01/20 16:37:44
Message:

Harry, Jag kommer spela med en Radian 750Pb (2" exit med 3" membran)
Jag tror att 280Hz är kanske att begära mycket av ett 3" membran, men hur lågt jag vågar gå får praktiska prov utvisa.
Planen är att få till ett bra mellanregister och sedan bygga vidare neråt (och ev uppåt) senare

Jag skall tänka på det där med dra kurvaturen längre än 90 grader vid tillverkning av nästa plugg.
Just denna är ju fast som den är

AlfaGTV/Bardis, ytan är lite svår att beskriva. Inte riktigt som plywood utan lite mer dämpad.
Jag kan tänka mig att ett bas-horn ställer helt andra krav på material-stabilitet, och där kanske detta material är för sladdrigt.

Som jag skrev i tråden är detta ett obearbetat gjutämne
Jag klurar fortfarande på om den bör "kläs in" eller om den fungerar som den är
Epoxi/pappersmassa skulle säkert ge ett bra resultat.
Dock är jag lite rädd för denna kemikalie
Har genom åren kladdat mycket med sådant till modellflygplan, snowboards och surfbrädor, och tycker jag får allt mindre närminne varje gång

Reply author: Harry_up
Replied on: 2014/01/21 01:13:08
Message:

Har pratat med en tysk horntillverkare och de gillade inte en jämn yta i hornet då de tyckte det lät sämre för att det gav ökade reflexer i hornet.

Reply author: pix
Replied on: 2014/01/21 17:11:03
Message:

Harry,
Apropå detta så funderar jag kring driverns exit-vinkel i förhållandet till horn-kurvaturen
Som de flesta Radian drivers har även denna en hög exit-vinkel (ca 9-10 grader) i förhållande till hornkurvaturen (ca 4-5 grader)

med ett litet ingrepp så skulle det vara möjligt att låta en liten "läpp" gå in i drivern och jämna ut denna brytning i kurvaturen

Anser du att detta tillför något, eller är det överkurs?

Reply author: more10
Replied on: 2014/01/21 20:05:21
Message:

Om hornet har ingångsvinkel 4-5 grader så passar JBL 2482 finfint.

Reply author: Kallelkpg
Replied on: 2014/01/21 22:06:28
Message:

Och ett par JBL 2482 finns ute på blocket för rimliga pengar nu;)

/Kalle

Reply author: pix
Replied on: 2014/01/22 17:05:15
Message:

Tack för tipsen
Jag får nog börja med dem jag redan har

Reply author: more10
Replied on: 2014/01/25 12:18:53
Message:

quote:

---

Och ett par JBL 2482 finns ute på blocket för rimliga pengar nu;)

---

Reply author: more10
Replied on: 2014/01/25 12:19:43
Message:

Kommer att funkar superbra med JBL 2445 och Radian membran (med mylarupphängning)

Reply author: pix
Replied on: 2014/01/26 19:39:49
Message:

En ny bak-metod uppfunnen

Reply author: Bardis
Replied on: 2014/01/26 21:30:59
Message:

Mysigt man kan ha!

Reply author: pix
Replied on: 2014/02/14 19:57:43
Message:

Lite nya bilder
Jag tycker det är kul att prova på gamla hantverksmetoder. Dessa är ytbehandlade med shellack genom sk. fransk polering

Reply author: leffee
Replied on: 2014/02/14 20:45:57
Message:

Vad ska man säga Outstandig som vanligt.

Reply author: Double A
Replied on: 2014/02/16 08:33:51
Message:

Riktigt läckert

Reply author: more10
Replied on: 2014/02/16 13:43:03
Message:

Supersnyggt!

Reply author: Bardis
Replied on: 2014/02/16 16:41:22
Message:

Hur tänker du fästa tratten mot träet?

Reply author: pix
Replied on: 2014/02/16 18:09:00
Message:

Tack för alla heja-rop!

Bardis,
Jag har klurat lite på just detta

Jag vill enkelt kunna lyfta ur hornen från stativen. Men att få horn, stativ och driver, noggrant centrerade är ej helt lätt. Speciellt eftersom hornhalsens ytterdiameter varierar och är svår att styra över

Den sparp-ögde kunde se att nersänkningen i stativets bakre del inte är exakt centrerad med 2" hålet för drivern (ca 2mm off-axis)


Genom att placera horn-halsen i försänkningen och rotera hornet så finner man någonstans att de är exakt centrerade.
I detta läge höll jag dem fixerade med ett 2" rör


Mellan hornets hals och stativet lite glad-pack


Horn + stativ vinkelrätt placerade


Slutligen så spacklar jag upp spalten mellan horn-hals och stativet


För att framleddes hålla horn-halsen hårt intryckt i försänkningen så finns en liten hake (kil) monterad på hornet.
Vinkeln på denna hake kilar mot stativets främre del, vilket gör så att hornet trycks bakåt av dess egenvikt
Hornets sitter alltså fast i stativet av sin egentyngd, men kan lösgöras om man lyfter i dess framkant

Reply author: sladdbarn
Replied on: 2014/02/17 07:49:32
Message:

Läckert!

Reply author: pix
Replied on: 2014/02/23 14:08:04
Message:

18 lager shellack och fransk polering får räcka..


Ny kulör, samt lite detaljbilder på fastsättningen av hornet i stativet

Reply author: ohmega
Replied on: 2014/02/23 18:14:33
Message:

nästan lite onödigt snyggt

Reply author: FForsman
Replied on: 2014/02/23 21:33:44
Message:

Stiligt, i vanlig ordning Pix!

/mvhff

Reply author: Bardis
Replied on: 2014/02/23 22:21:04
Message:

Kan man beställa ett par?

Reply author: pix
Replied on: 2014/02/24 16:39:22
Message:

Bardis,
Jag önskar dygnet hade fler timmar
Men kanske framåt våren när mitt jobb-kontrakt är slut
Tack för alla hejarop
Det är sånt som gör att man försöker igen när det blir pannkaka

Reply author: pix
Replied on: 2014/03/01 18:54:50
Message:

Lite nya bilder


Drivern provmonterad på stativet


Det blir lätt lite baktungt..


..Men med hornet på plats så väger det ungefär jämt


Hornen har fått sin ytbehandling och är nu mycket hårda och stabila


Hornen monterades stående och tippades sedan ner


Lite provspelning


Sweetspot (om än lite svårt att se filmen..)


..Vilken film?
Kanonerna från Navarone förstås


Grovkalibrigt!

Reply author: Wing Zero
Replied on: 2014/03/01 22:00:18
Message:

Det där har du gjort riktigt bra. Så otroligt snyggt.

Reply author: Ryssen
Replied on: 2014/03/02 11:21:17
Message:

+1

Reply author: FForsman
Replied on: 2014/03/02 13:51:44
Message:

+2

/mvhff

Reply author: sladdbarn
Replied on: 2014/03/02 14:07:08
Message:

Stum av beundran!

Reply author: Cliffan
Replied on: 2014/03/03 09:56:41
Message:

Låter det en tiondel så bra som det ser ut så är det säkert helt okej! Vi är många som lite lätt avundsjuka beundrar resultatet!
!

Reply author: more10
Replied on: 2014/03/03 16:14:37
Message:

Sjukt snyggt :-)

Reply author: more10
Replied on: 2014/03/03 19:30:42
Message:

Du bör nog mäta dom innan du börjar fundera på bottnar. /M

Reply author: pix
Replied on: 2014/03/03 20:36:18
Message:

Aj tusan, då måste jag lära mig det först
Jag har nog en sån där XTZ-mick någonstans

Reply author: more10
Replied on: 2014/03/03 22:05:40
Message:

Du kan säkert få hjälp av någon vänlig själ som bor i dina trakter.

Reply author: svejk
Replied on: 2014/03/03 22:17:04
Message:

Börjar bli dags för visitering...

Reply author: Hornta
Replied on: 2014/03/04 07:48:19
Message:

Sjukt snyggt! Man blir lite avis :)

Reply author: asto
Replied on: 2014/03/04 08:35:16
Message:

Imponerande, så sjukt snygga de blev!!!

Reply author: Bardis
Replied on: 2014/04/08 22:01:22
Message:

Hur spelar dina horn? Nu har du väl hunnit att lyssna in dig?
Kan inte jag få ärva gjutpluggen?

Reply author: Gastone
Replied on: 2014/04/09 12:18:53
Message:

Vissa projekt här inne är alltså Over the Topp, way over...

Jag tar av hatten, Pix...

Reply author: matta
Replied on: 2014/06/30 09:50:29
Message:

Bardis, pix behöver den när han skall göra fler till oss andra... ;)

Jäklar vilket hantverk Pix!! Har inte sett dom förut, måste komma ner och kika.

Reply author: sladdbarn
Replied on: 2014/09/25 19:30:20
Message:

Har du hunnit att lyssna?

Reply author: pix
Replied on: 2015/04/09 21:16:30
Message:

Dags att skaka liv i den är gamla tråden
Först en teaser

Reply author: Stormen
Replied on: 2015/04/09 21:33:40
Message:

Kan det vara en bottensockel till ett par små tricolumner? Eller är det diskanten ùberdiskanten som ska fixas fram?

Reply author: pix
Replied on: 2015/04/11 12:39:20
Message:

Stormen, vi får väl se

Gerad sockel med infällda hörnförstärkningar blir starkt


Gjorde först en gerad ram som limmades samman. Sedan använde jag denna enkla jigg för att kapa ut för hörnförstärkningarna.

Reply author: Matti H
Replied on: 2015/04/11 12:52:05
Message:

Snyggt!
Har aldrig sett det sättet att förstärka hörn förut!

Är iden efter egen tanke?

Reply author: pix
Replied on: 2015/04/11 13:00:41
Message:

Tack Matti
Förstärkningsbiten går ganska djupt och skär ända ner i den 3-kantiga klotsen på ramens insida
Lim-ytan blir mycket stor så hörnet blir rejält starkt

Reply author: Jojje66
Replied on: 2015/04/11 18:52:59
Message:

Äntligen ett nytt Pixprojekt!

Alltid lika skoj att följa dina sjukt snygga byggen. Spännande.

Reply author: Stormen
Replied on: 2015/04/11 19:07:40
Message:

Vad hade du får något som var exakt lika som bredden på klingan? Något egentillverkat eller plywood?
Har tänkt att göra liknande och tackar för tipset med jiggen.

Reply author: pix
Replied on: 2015/04/12 08:18:13
Message:

Stormen,
Jag körde med en 3mm klinga, och sågade sedan till 3mm tjocka stripps av furu.Vill man ha tjockare spår så går det ju att lägga 2st 3mm klingor intill varandra.

Ett vanligt misstag är att man försöker få greppassning i den här typen av montage. Men de flesta lim skall ha en viss bygghöjd för att få maximal styrka.Spelet (någon 1/10mm) tas ju sedan ut av limfogen

Reply author: pix
Replied on: 2015/04/12 08:23:51
Message:

Jag insåg nog inte riktigt innan hur store de faktiskt skulle bli..

Reply author: pix
Replied on: 2015/04/12 10:25:05
Message:

Jag stod i valet att bygga Onken, Atlec Vott A7 eller Karlsson K15. Alla mycket fina högtalare som även har en unik historia bakom sig. Onken och A7 har jag hört, och delvis av den anledningen, så valde jag i stället att prova att bygga den mer okända Karlsson K15. En lite "mystisk" konstruktion, som kanske inte är lika genomstuderad som de andra.

K15 lanserades 1954 och även om jag inte lyckats få fram originalelement. så har den historiska aspekten funnits med som en viktigt del. Dvs att försöka hålla sig till originalritningarna och inte sväva iväg i de "förbättringar" som tagits fram genom åren.



Kalrsson K15 har inget med Stig Carlssons konstruktioner på 80- och 90-talet att göra, utan avser John Karlsson som byggde högtalare enligt en lite udda princip. Nämligen att via en speciell slits skapa en akustisk "transformator" mellan membran och omgivande luft.

Reply author: Stormen
Replied on: 2015/04/12 10:25:36
Message:

igenom hålet på lådan så anar jag en carlsson slits på framsidan :-)

Edit: pix postade några sekunder snabbare än mig ytterligare en bild. Där man ser hela framsidan. Den såg jag först långt senare :-)

Reply author: pix
Replied on: 2015/04/12 10:41:10
Message:

Skarpögt Stormen
Här en bild på en K15 i sällskap med en ung Johhny Cash

Reply author: pix
Replied on: 2015/04/12 10:52:39
Message:

Utmärkande för Karlsson-kabinettet är de svängda "gardinerna" vilka avser lasta basporten i kabinettets övre del

Reply author: pix
Replied on: 2015/04/12 10:56:13
Message:

Basen (15") sitter monterad i en 60 grader lutande baffel och baksidan spelar in i 3st kaviteter innan vågfronten når sliten

Reply author: pix
Replied on: 2015/04/12 11:00:10
Message:

Det enda avsteg från originalritningarna jag gjort är en förlängning av "mittenhyllan" för att ge stöd åt det annars o-stadgade bakstycket. Jag kommer även göra ett par skjutbara luckor på insidan av basporten för att kunna stämma av denna med det element jag valt

Som synes har jag använt lister för att sammanfoga delarna i kabinettet på det sätt K15 byggdes på 50-talet.
I topp, botten och mellanhyllan fräste jag ut spår i sidan och fälde in en list som sammanfogar dessa med sidostyckena

Reply author: pix
Replied on: 2015/04/12 11:12:37
Message:

Jag valde att skruva "gardinerna" för att senare kunna montera tyg bakom dessa.

Reply author: Bernt Jansson
Replied on: 2015/04/12 11:43:20
Message:

Intressant, kul med nåt annat än det vanliga!

Reply author: pix
Replied on: 2015/04/12 12:19:40
Message:

Ett par original K15 för "domestic use" (hemma-användning) från 60-talet.


Dessa marknadsfördes som "Ultra fidelity speakers".


En omgång K15 för PA-bruk från 70-80 talet.


Karsson K15 arrays för en Meatloaf konsert på Massau Coliseum någon gång på 70-80 talet

Reply author: Stormen
Replied on: 2015/04/12 18:26:38
Message:

Ibland undrar jag vart alla sådana gamla PA grejer hamnar någonstan.
Ett par K15 med en liknande stereomöbel/bänk i körsbär borde gå hem med hyffsad WAF faktor.

Reply author: Micke.e
Replied on: 2015/04/12 18:36:32
Message:

Hej

Såg ju himla intressant ut, WAF vänligt som sagt.
Hur skiljer sig denna på TQWT enl. länken nedan:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=89908&whichpage=6

De använder ju sig av samma typ av slits/port.
Kan man läsa lite mer om denna princip någonstans? Förutom här då ;)


/Micke

Reply author: pix
Replied on: 2015/04/12 19:40:52
Message:

Jag bygger denna mest av nyfikenhet att se vad den kan prestera

Samlad information om Karlssons princip finns här:
http://home.planet.nl/~ulfman/

Jag vet att det byggts några K-18 (18"), men jag tror att denna K-15 är den största officiella modellen. Sedan finns K-12 och en rad efterkonstruktioner.

Man skall ha klart för sig att en K-slits inte är ett horn. Men att bägge kan liknas vid akustiska transformatorer (impedansomvandlare)
Karlsson kabinettet har rykte om sig att lasta membranet väldigt hård (tajt akustisk koppling till luften) vilket också ett horn har. Man kan mao spela väldigt högt med liten kon-rörelse.
T.ex fick jag rådet att stärka upp "gardinerna" trots att dessa är i 22mm plywood, just för att trycket är mycket högt i den översta kammaren.

Men som sagt, jag har inte hört några K-15 själv utan enbart via hörsägen. Styrkan ligger i en rapp och kraftfull midbas, och precis som Onken och Altec VOTT A7 spelar dessa inte avgrundsdjupt

Reply author: more10
Replied on: 2015/04/12 19:44:40
Message:

Sjukt snyggt som vanligt.

Reply author: Rolf-san
Replied on: 2015/04/12 20:32:17
Message:

Såå läckert!

Är det den här ritningen du utgått från?
http://img825.imageshack.us/img825/5469/k15k.png

Reply author: pix
Replied on: 2015/04/12 20:35:33
Message:

Ja, delvis
Det finns en mer detaljerad ritning på K-15 med små avvikelser mot denna. Men i stort sett så är det samma mått

Reply author: pix
Replied on: 2015/04/12 20:54:26
Message:

John E Karlsson beskriver själv principen med slitsen (Från 1964):
https://www.youtube.com/watch?v=AGSqs9zmNO4

Reply author: Wing Zero
Replied on: 2015/04/13 10:42:21
Message:

Nu blev jag supersugen på att bygga ett par själv senare. Har ett par E140 liggandes och dom borde passa rätt bra i dom.

Reply author: pix
Replied on: 2015/04/13 12:50:24
Message:

Originalet hade 15" koax-högtalare, och ritningen föreslår ett antal element som lämpliga. Många av dessa har faktiskt ganska varierade data så jag tror att det är trial and error som gäller.

Högt BL
Högt Vas
Medium-lågt Qts
Låg Mms och låg Fs är sådant som ofta nämns
Vmax är låg-prioriterat, varför många vintage bas-gitarr högtalare kan vara intressanta. Altec 414, 421, 515 JBL 2020, E140 m.fl är alla element som kan fungera bra.

Själv kommer jag att prova med Beyma 15P80Fe, och skall göra ett par skjutbara luckor i bas porten för att försöka stämma av denna

Reply author: matta
Replied on: 2015/04/13 15:25:54
Message:

Tjusigt, skall bli riktigt spännande att kika på och lyssna till!!

Reply author: maal
Replied on: 2015/04/13 17:55:04
Message:

Blir alltid så imponerad av finishen på dina projekt! Hatten av, pix!

Reply author: pix
Replied on: 2015/04/15 07:47:34
Message:

Tack!
Trycket i slitsen är så högt att jag fått rådet att göra ett stöd mellan gardinernas böjda kant mot mellanhyllan. Trots att dessa är i 22mm plywood så har dessa en benägenhet att flexa.
Originalritningen föreskriver även att kaviteten mellan porten och slitsen skall lackas med flera lager hård lack (schellack) för att minimera risken för läckage och med-svängande delar.

Reply author: pix
Replied on: 2015/04/24 08:19:57
Message:

Jag efterlyser lite förslag på ytbehandling/kulör av Karlson-lådorna
Som synes på bilden är dessa i mycket ljus (nästan grå/vit) plywood, vilket är svårt att betsa till en jämn och fin nyans.

Tyvärr är ådringen i plywood väldigt återhållsam vilket gör det svårt att få till en spektakulär framtoning.

Jag vill gärna behålla "vintage"-looken rakt igenom och gamla hantverkar-traditioner tilltalar mig.
Stativen till Tracstrix-hornen är lackade med fransk-shellack polering (a,la 1700-1800 tal) vilket ligger nära hands även på baskabinettet.

Detta ger en reparerbar medelblank, honungs-brun nyans om än med mycket återhållsam ådring och dämpad lyster.

Reply author: solhaga
Replied on: 2015/04/24 09:17:18
Message:

Bara som en ide', kan bearbetning av plywooden i djupled vara intressant? Kan ju bli en del intressanta effekter då.
Kan ju påverka ljudet i och för sig...

Reply author: Lord
Replied on: 2015/04/24 10:39:55
Message:

Har du provat oljebets ? mycket trevligare att jobba med än andra varianter, hindrar till viss del fiberresning också.

Reply author: pix
Replied on: 2015/04/24 10:54:57
Message:

Solhaga,
Menar du nerfräsningar i ytan?
Jag tror att det finns risk att plywooden fransar sig i kanten, så det är lite riskabelt

Lord,
Jag har funderat på Zar´s oljebets, vilken skall vara betydligt bättre än andra märken

Reply author: solhaga
Replied on: 2015/04/24 10:58:34
Message:

quote:

---

Menar du nerfräsningar i ytan?
Jag tror att det finns risk att plywooden fransar sig i kanten, så det är lite riskabelt

---

Reply author: Matti H
Replied on: 2015/04/24 11:44:06
Message:

Jag letar själv efter alternativ på ytbehandling.
Letar efter ett sätt att färga trä/faner som som behåller djupet och lystern i trät istället för att smeta ut eller endast färga ytan på trät/faneret som så många betser eller behandlingar gör!
Har hittat detta http://www.joewoodworker.com/transtints.htm
I länken så finns det info om hur man kan förhindra ojämn infärgning.
En ide är väl att använda alkohol/tinner som bärare och applicera i flera tunna lager och någon våtslipad lack på det.

MVH Matti

Reply author: Rolf-san
Replied on: 2015/04/24 12:15:34
Message:

quote:

---

Jag har funderat på Zar#180;s oljebets

---

Reply author: Matti H
Replied on: 2015/04/24 12:29:19
Message:

Varför inte fanera alla synliga ytor? Det skulle ju skapa en jämn finish och vintage look.

Reply author: pix
Replied on: 2015/05/30 21:07:56
Message:

Så här blev ytbehandlingen


Då plywood kan vara svår att få levande, och gärna reser fibrer så lade jag först på trälim/vatten (mjölk-konsistens) 3 gånger med lätt slipning (P1200) mellan.
Därefter Zar bets, och slutligen 12 lager shellack. De första 6 lagren med svamp (med P1200 slipning), därefter 6 lager med fransk polering. Insidan är lackad med 4 lager PU-lack.


Det är svårt att fånga yta på bild men gör ett försök


Shellacken är riktigt hård (min favoritlack ) och behåller trä-texturen på ett fint sätt.


Sidorna


Textur




Baksidan med dämpning monterad

Reply author: Ryssen
Replied on: 2015/05/30 21:48:28
Message:

Respekt..

Reply author: AlfaGTV
Replied on: 2015/05/30 22:01:37
Message:

Jäkligt snyggt arbete och mycket läcker struktur i träet! Följer med spänning!

Reply author: Wing Zero
Replied on: 2015/06/02 08:35:22
Message:

riktigt snyggt.

Reply author: Schack
Replied on: 2015/06/03 13:03:23
Message:

Precis som allt annat du gör, får du till en fin finish.
Kludden

Reply author: pix
Replied on: 2015/06/03 19:57:50
Message:

Tack!
Monterat elementet, tätat och kopplar kablage


Bakstycke monteras med försänkt torx


Allt på plats


Provmöblering

Reply author: Stormen
Replied on: 2015/06/03 20:20:12
Message:

Jag har lärt mig ett nytt ord idag och dess mening, tack vare forumet. Så jag provar det här. Är det något "släpp"?

Reply author: Fuling
Replied on: 2015/06/03 21:06:04
Message:

Mina kreationer av rollermålad spånskiva får lite komplex av de här bilderna.

Reply author: pix
Replied on: 2015/06/04 07:54:42
Message:

Tack
Jag kan själv tycka att kulören blev en aning murrig i mitt annars ljusa vardagsrum.
"Vingarna" är nu monterade med svart tyg vilket kanske inte var det bästa valet.
Men jag tror det får börja så här, så får vi se om jag byter till ett ljusare tyg senare

Reply author: Stormen
Replied on: 2015/06/04 08:21:55
Message:

Jag har lite vita tyger hemma, de räcker inte till bygget men de räcker kanske som prover för att bejaka genomskinligheten osv innan ev beställning. Vit högtalarduk från hifikit. Väldigt stretchbar och antar att den är uppmätt o framtagen för att passa applikationen :-)

Reply author: pix
Replied on: 2015/06/04 09:32:07
Message:

Tack Stormen
Jag skall ta mig en funderare på om jag inte borde göra nya "vingar" i massivt ljusare trä.
Jag har några råsågade björkplank liggandes i garaget som jag tror kan bli snyggt.
Men allt få vara som det är tills jag fått ihop systemet och provspelat.

System-tanken är så här:
Bas amp: Dynaco SCA-35 2x18 PP Watt
Horn amp: DRD 300B 2x8 SE Watt
Försteg basserat på miniDSP ingångsbuffrad med 6AS7-rör

Men för att få ihop detta måste jag nog bygga någon form av rack först

Reply author: pix
Replied on: 2015/06/08 20:49:06
Message:

Vingarna och fronttyg monteras

Reply author: AlfaGTV
Replied on: 2015/06/09 07:21:24
Message:

Ett fantastiskt arbete pix! Jag ty ker den lilla detaljen höjer dem, alltså att du låtit skruvskallarna behålla sin "förzinkade' yta! Snyggt jobbat!
Hur låter det?
Vh Micke

Reply author: matta
Replied on: 2015/06/09 07:34:05
Message:

Det där är inte min gamla Dynaco. Det är ju en tjusig Pioneer... Ser att det snart är läge att komma ner och lyssna lite

Reply author: pix
Replied on: 2015/06/09 07:50:01
Message:

quote:

---

Hur låter det?

---

quote:

---

Det där är inte min gamla Dynaco

---

Reply author: pix
Replied on: 2015/06/11 09:34:08
Message:

Trattarna monterade i stativ och har nu avancerat till vardagsrummet

Reply author: matta
Replied on: 2015/06/11 22:47:45
Message:

Jäklar vad coolt! Nu vill vi ha fika snart

Reply author: Stormen
Replied on: 2015/06/12 11:28:21
Message:

Jag kanske nämnt det tidigare men jag tycker det är helrätt att gå in bakvägen när man ska mixa o trixa med filter och element. Önskar att jag hade samma tänk om "vattenskott ala u-båt" när jag gjorde mina horn. Man kan jobba snabbare och effektivare än att hålla på att skruva ur o i elementen i tid o otid. Bra tänkt. Man kan även tänka sig att ha en fulskiva på baksidan med andar bult tex vingmuttrar o tätningslister när man är i exprimentstadiet o håller på. Gillar skapelsen du meckat fram. Genomtänkt och fingertoppskänsla :-)

Reply author: sladdbarn
Replied on: 2015/06/16 12:29:01
Message:

Mycket snyggt!

Reply author: Wader
Replied on: 2015/06/16 13:09:44
Message:

Så jävla snyggt så man blir förbannad. Önskar att jag själv hade samma talang och kunskap.

Reply author: pix
Replied on: 2015/06/16 17:52:20
Message:

Tack
Det peppar lite extra att ta i mer när det uppskattas

Reply author: more10
Replied on: 2015/06/16 21:14:56
Message:

Helt sjukt snyggt!

Reply author: Mattias
Replied on: 2015/06/16 21:44:48
Message:

Medhåll! Oj så snyggt Lars!
Hoppas det låter i paritet

Reply author: pix
Replied on: 2015/06/17 07:41:18
Message:

Jag vet ännu inte
Tanken är att bi-ampa högtalarna, och att bygga ett försteg runt en miniDSP med disk/bas-utgång per kanal.

Den låga ingångsimpedansen (6K) på miniDSP gnager dock i mig, och jag fungerar på om jag skall bygga en ingångsbuffert före denna.
MiniDSP har annars en rad trevliga funktioner som bl.a faskompensering och en enkel möjlighet att ansluta en volymkontroll.

Reply author: maal
Replied on: 2015/06/17 22:49:23
Message:

Riktigt snyggt!

Reply author: R1 T
Replied on: 2015/06/19 09:39:45
Message:

Riktigt snyggt bygge! Där borde basarna trivas bra

Med vänlig hälsning Åke

Reply author: pix
Replied on: 2015/06/20 08:07:32
Message:

Tack Åke
Jag hoppas det
Trots lådans stora mått så upptas halva lådans volym av den främre kammaren (slitsen) varför enbart halva lådan befinner sig bakom basporten.
Jag tror att elementet gärna skulle haft lite större volym att jobba i då dess VAS är något lågt.
Men som sagt, jag måste prova för att veta

Reply author: pix
Replied on: 2015/06/20 21:34:04
Message:

Lite nytt

Reply author: pix
Replied on: 2015/06/20 21:47:01
Message:

Byggtråd:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=87360

Reply author: vemsom
Replied on: 2015/06/20 21:50:25
Message:

Mycket bra!

Reply author: Stormen
Replied on: 2015/06/22 08:15:04
Message:

Vad snygga dom blivit. Det är en tjusig välvd form som du skapat. smakfullt o proportionerligt. Det var ett snyggt tyg också och så dold montering/infästning av toppen.

Det är många projekt nu som kommer i dagsljuset. Kul :-)

Reply author: pix
Replied on: 2015/06/22 08:36:33
Message:

Tack!
Jag sydde ihop tyget till en strumpa som träddes över panelerna
Tyvärr hade jag bara tyg till 2st. men har en 3é panel i garaget i väntan på att jag finner något liknande.

Reply author: matta
Replied on: 2015/06/23 09:40:00
Message:

Snyggt! Hur skulle det där tyget se ut i högtalarna?

Reply author: pix
Replied on: 2015/06/23 16:26:16
Message:

Det var min första tanke, men då detta tyg var stumt så hade det blivit lite trickigt att få till det utan veck på högtalarna.
Tyget monteras på vingarnas baksida som sedan spänns isär och monteras framifrån.
Tyvärr har jag ej fått tag på mer tyg än detta, så det fick initialt bli svart tyg.

Reply author: pix
Replied on: 2015/07/20 13:53:07
Message:

Lite verktyg som byggts under resans gång:
Limknektar:


Byggda av benen från ungarnas avlagda studsmatta och grannens gamla slängda köksskiva i rödbok..


Gammeldags ritsmått i ek


Insatsgängor och list i mässing




Lagrat rullhjul i stället för rits

Reply author: bearwik
Replied on: 2015/07/20 18:07:20
Message:

Jag är imponerad och avundsjuk, allt du gör blir så sjukt snyggt!

Reply author: Micke Y
Replied on: 2015/07/20 18:15:59
Message:

Håller med

Micke

Reply author: pix
Replied on: 2015/07/20 22:03:21
Message:

Tack
Men jag jobbar långsamt..
Första setupen:

Reply author: matta
Replied on: 2015/07/21 21:26:44
Message:

Kan bara säga att det låter riktigt bra så här långt! Det är spännande att följa detta och ser fram emot att lyssna mer snart!

Blir onekligen sugen på (större) horn hemma i vardagsrummet!!

Reply author: leffee
Replied on: 2015/07/21 21:33:31
Message:

Snyggt som vanligt Vi kanske ska va hos dej på måndag? Vart lite nyfiken

Reply author: pix
Replied on: 2015/07/22 09:36:58
Message:

Tack Leffe, men vi kör hos dig som tänkt
Vi kan ta en lyssning hemma hos mig vid ett annat tillfälle

Reply author: pix
Replied on: 2015/07/22 09:46:12
Message:

Jag har nu provat med att låta basen spela ofiltrerat, och låta den naturligt falla av med massan. Hornen har jag valt att dela vid 600Hz med en enkel kondensator (6dB/Okt).
Det hela låter redan såpass bra, så att plocka in den tänkta DSP-lösningen känns inte längre aktuellt.
Jag funderar dock på om man inte kunde bibehålla en enkel passiv filtrering, men att lägga denna mellan försteg och slutsteg.
Då denna position är högimpediv så skulle betydligt mindre kapacitans krävas, samt att man får "raka rör" mellan utgångssteg och högtalar-elementen.
Utgångskondingar på försteget måste jag ju ha ändå, så på detta sätt så trollas ju lite komponenter bort från signalvägen

Jag tänker mig då att ersätta slutstegens galler-läcka med en potentiometer (varistor), vilket skulle kunna möjliggöra en justerbar brytfrekvens.

Ovanst. värden skulle ge fullregister till basen (naturligt falla av) och 500Hz högpass till hornen.

I detta skede skulle jag ersätta Pioneer-förstärkaren med en Dynaco SCA-35 (tonkontroller mm bortkopplade) samt plocka in mitt DHT försteg baserat på RE74 trioder med batteriglöd.

Vill gärna ha lite synpunkter



[Edit] "RE74" är alltså mitt Denchi försteg:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=77888

Reply author: Fuling
Replied on: 2015/07/22 18:06:21
Message:

Inga direkta synpunkter mer än at 6dB/oktav är väldigt, väldigt flack delning. Vad jag förstått behöver man skära med 12dB/oktav för att inte konutslaget ska fortsätta öka med sjunkande frekvens.

Reply author: pix
Replied on: 2015/07/22 19:01:04
Message:

Fuling,
Ja, jag provade först 350Hz/6dB men föredrog då 600Hz
Med den lägre delningen och den flacka skärningen så kanske jag tom trillade utanför hornets lastbarhet (200Hz)
Jag måste dock säga att 600Hz låter f-t bra, även vid höga volymer.

Att lägga filtret på lågnivåsidan skulle ju även underlätta att prova sig fram, då tillgången på komponenter är större.
På högnivåsidan så blir ju både kondensatorer och drosslar ganska biffiga.

Reply author: Stormen
Replied on: 2015/07/22 20:03:47
Message:

Dom erfarenheter som jag fått med mig på lågnivåfilter är att köra första ordningen. Annars så påverkar det ljudet för mkt. Men mkt riktigt så får man välja den noga utifrån konutslag mm och man "bör" nog ha brantare. Därimot så kan man skära basen i två steg utan att det påverkar de transienta egenskaperna så mkt. Det är några slutsatser som jag dragit efter pillande med lågnivåfilter o lowther tractrixhorn. Hade jag byggt åt någon så hade jag nog satt minst tvåvägs för att det hela ska vara konsument vänligt. Men man vill ju leva på gränsen :-)

Btw.. riktigt avis på limknektarna. Har inte ens tänkt tanken på att man kan göra egna


Edit: nu gjorde vi inlägg nästan samtidigt. Kul att skära hornen såpass högt. Det brukar låta bättre ju högre o högre man skär :-) alltså man har en lägsta frekvens i åtanke men så skär man ett par hundra över så brukar det låta förträffligt om hornet.
Personligen så tycker jag det blir mera fjong i filter som sitter på lågnivå.

Reply author: tordnilsson
Replied on: 2015/07/22 21:22:23
Message:

Spontant så skulle jag nog fundera på att köra 6db på lågnivåsidan och ytterligare 6db i serie med hgt !
(Alltså hp-filter med seriekonding av lämpligt värde någonstans i lågnivåkedjan, samt en seriekonding mellan slutsteg och hgt, med detta arrangemang kan man nog hitta relativt prisvärda komponenter/kondingar som håller hög "audiokvalité "
På lp-sidan blir det nog lite dyrare pga seriespolar men det är nog tyvärr en smäll man får ta...

Reply author: Amatören
Replied on: 2015/07/22 22:12:36
Message:

Fantastiskt bra jobbat!
Angående filter, aktivt filter kanske?
Då kan du köra med 24dB branthet och, kanske, så lågt som 300Hz delning om hornet tillåter det.
Men som sagt, en tanke bara...

Reply author: pix
Replied on: 2015/07/23 07:58:40
Message:

Jag har ju visserligen detta bygge ståendes som skulle kunna konverteras till ett 300Hz 24dB/Okt HP-filter:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=78591
Jag tycker dock att det finns något väldigt aptitligt i att hålla sig till passiva enkla lösningar.
Kanske får jag krypa till korset, koppla upp XTZ-micken och miniDSPn för att mäta/prova mig fram till lämplig delning först, för att sedan ersätta DSPn med riktiga komponenter.

Det känns lite som att läsa monterings-manualen på IKEA-möbler innan man skruvar ihop dem

Reply author: more10
Replied on: 2015/08/12 14:21:30
Message:

Dags att ta ett klivet in i framtiden?

http://www.minidsp.com/products/opendrc-series/minisharc-kit
http://sourceforge.net/projects/rephase/
http://www.ackolabs.com/dac.html. Det är ett nytt 8-kanaligt kort på väg. Eller Twisted Pear: http://www.twistedpearaudio.com/digital/buffalo8.aspx

Reply author: pix
Replied on: 2015/08/12 15:19:24
Message:

Haha
För mig är musikinstrument analoga, vilket gäller även för mina öron

Reply author: Fuling
Replied on: 2015/08/12 22:41:35
Message:

Sitter i samma dilemma här jag också, ett par stora midhorn med Fc 200Hz ska paras ihop med ett par Onkenliknande baslådor.
Står mellan att fuska med löptiden och backa hornen en halv våglängd vid delningsfrekvensen och leva med tidsfel och en lite svajigare frekvensgång eller att låta hornen stå på styltor och sticka ut en dryg halvmeter framför baslådorna.
Sistnämna variant ser minst sagt inte klok ut kan jag lova...!

En simpel liten DSP hade löst problemet i en handvändning men nej, detta ska göras på gammalt hederligt vis

Reply author: pix
Replied on: 2015/08/13 08:13:39
Message:

I mitt fall så delar jag fn. vid 420Hz/6dB (= 90 graders fasförskjutning) och toppdrivern befinner sig ca 20cm bakom basen.

Då våglängden (vid 420Hz) är ca 0,8m, ligger toppdrivern 1/4 våglängd (= 90 grader fasförskjutning) efter basens vågfront vid delningsfrekvensen.

Betyder detta att dessa nu ligger i fas eller 180 grader ur fas vid delningsfrekvensen?

Reply author: more10
Replied on: 2015/08/13 11:14:15
Message:

quote:

---

Sistnämna variant ser minst sagt inte klok ut kan jag lova...!

En simpel liten DSP hade löst problemet i en handvändning men nej, detta ska göras på gammalt hederligt vis

---

Reply author: pix
Replied on: 2015/08/13 14:25:19
Message:

quote:

---

När jag väl har fått upp min anläggning och ni har provlyssnat den kommer ni att betala folk för att ta emot era analoga grejjer

---

Reply author: more10
Replied on: 2015/08/13 14:47:22
Message:

quote:

---

Men vad händer vid 0/6 (basen o-filtrerad) delning och diskanten sitter 90 grader fasförskjuten bakom basen (vid delningsfrekvensen)?

---

Reply author: more10
Replied on: 2015/08/13 14:59:49
Message:

quote:

---

Då våglängden (vid 420Hz) är ca 0,8m, ligger toppdrivern 1/4 våglängd (= 90 grader fasförskjutning) efter basens vågfront vid delningsfrekvensen.

---

Reply author: more10
Replied on: 2015/08/13 15:01:10
Message:

Och mäta förståss

Reply author: Fuling
Replied on: 2015/08/13 16:58:57
Message:

En sak jag blir lite lömsk på är polariteten hos mina drivers. Med elementen ungefär i lod (miden kanske 5-10cm bakom basen) får jag en rak och fin tonkurva med "röd på röd" hos båda elementen och en djup dip om jag polvänder horndrivern.
Flyttar jag bak hornet 45-50cm (ungefär en halv våglängd) så får jag en djup dip om jag inte polvänder, om jag gör det så får jag en hyfsat rak kurva men med ett visst rippel ovanför delningsfrekvensen helt i enlighet med hur jag kan förstå att det ska bli i och med tidsfelet som uppstår i flytten.

Det som retar mig är att polariteten borde vara tvärtom hela tiden, med 12/12dB filter och elementen tidsmässigt korrekt placerade borde väl ena drivern ska vara ur fas för att det ska summera riktigt?

(Sorry för trådkapningen, men det kändes ändå som en ganska relevant fundering här och nu).

Reply author: pix
Replied on: 2015/08/13 21:20:13
Message:

quote:

---

Sorry för trådkapningen

---

Reply author: more10
Replied on: 2015/08/13 21:44:41
Message:

Hornet fasvrider Fuling. Har du simulerat? Här är ett 1 kHz diskanthorn:

Reply author: pix
Replied on: 2015/08/14 09:08:31
Message:

More10
Förlåt, en okunnig
Menar du att förutom strävan efter ett faslinjärt system utifrån involverade membran-rörelser, så tillför även själva hornet en olinjär frekvensberoende fasvridning?
Om jag förstår simuleringen rätt så fasvrider hornet 135--135=270 grader mellan 4k-20kHz
Puh, då börjar ju ett helt faslinjärt system närmast närma sig en utopi

Reply author: more10
Replied on: 2015/08/14 09:40:00
Message:

quote:

---

Puh, då börjar ju ett helt faslinjärt system närmast närma sig en utopi

---

Reply author: pix
Replied on: 2015/08/14 10:19:22
Message:

quote:

---

Det enda sättet att komma runt detta är FIR-filter

---

Reply author: more10
Replied on: 2015/08/14 10:50:26
Message:

quote:

---

Är detta något enklare apparater (som t.ex minDSP) kan hantera?

---

Reply author: more10
Replied on: 2015/08/14 16:21:33
Message:

quote:

---

En enklare lösning är att sätta DSPn mellan för och slutsteg eller mata den direkt med spdif, och sen köra med analoga filter. Då kan du använda DSPn till fas och frekvenskorrigering.

---

Reply author: Fuling
Replied on: 2015/08/19 22:35:43
Message:

Detta med FIR-filter och liknande går en bit över huvudet på mig. Inte för att jag är ovillig att lära mig nya tekniker (vilket iofs också är en faktor...) utan för att jag vill köra passivt för att kunna hänga på vilken förstärkare som helst och lira utan att behöva mäta in allting igen.
3-vägssystemet ute i vardagsrummet skulle däremot kunna vara en framtida kandidat för DSP-baserad delning, den anläggningen är inte tänkt som experimentplattform utan snarare byggd för att användas (hur knäppt det än låter...)

Senaste rören med storhornen är 24dB filter filter till basarna och 12dB till hornen, då verkar det gå att fuska en del med placeringen i djupled utan störande interferenser.

Reply author: pix
Replied on: 2015/09/10 20:50:20
Message:

Lite nya bilder på bygget


Ev par svepaskar har byggts med sidor i Ask, duv-stjärtar i Mahogany och lock i Teak


Lackade mha schelack och fransk polering, dvs samma teknik som gamla fioler och gitarrer lackades med för 100år sedan (kul med gamla tekniker )


Insidan rymmer matchade handlindade 6,1mH luftdrosslar (ca 2 Ohm) och matchade foliekondensatorer


Filtren är Linkwitz Riley som delar 420Hz/12dB (2a ordningen)

Reply author: nikwin
Replied on: 2015/09/11 06:41:47
Message:

Snyggt riktigt fint hantverk där.

//Niklas

Reply author: more10
Replied on: 2015/09/11 07:26:12
Message:

Hoppas det låter lika fint som det är snyggt :-)

Reply author: Schack
Replied on: 2015/09/11 10:08:53
Message:

Snyggt som vanligt

Per

Reply author: pix
Replied on: 2015/09/11 11:57:33
Message:

Tack
Initialt kör jag ju bi-ampat så skillnaden i känslighet mellan bas/diskant saknar nu betydelse.
Tanken med lödlisten är om man vid ett senare skede vill köra single-amp, skall kunna på plats med en L-pad som sänker diskant-vivån med ca 11dB. (Bas ca 101dB/W, diskant ca 112dB/W)

Men först tänkte jag mig ett försteg med separata utgångar för bas- resp. diskant-slutsteg.
I ett försteg med en induktivt lastad triod skulle man kunna använda olika sekundär-tappar för bas- resp. diskant-slutsteg, vilket på något sätt känns aptitligare än att ställa nivåerna via en resistiv pott.
Högra alternativet med en LL1660:


[Edit] Jag är lite osäker på beräkningen här om 4:1 vs. 4:4 ger en 12dB ökning (4 ggr högre spänningssving)

Reply author: pix
Replied on: 2015/09/11 12:12:12
Message:

Min tanke med ovanst. är att sänka läck-kapacitansen till diskant-förstärkaren genom en 4:1 step down, och att nyttja transformatorns förmåga att lagra energi (spänning/ström) snarare än att låta denna gå upp i värme via en resistiv pott.
Synpunkter?

Reply author: Fuling
Replied on: 2015/09/11 21:58:20
Message:

Intressanta idéer, har själv funderat liknande banor men då med olika tappar på utgångstrafon för att kompensera för de olika registrens känslighet. Bara en tanke dock, har svårt att visualisera vad som händer med rörets belastningslinje samt att den tapp med lägst utnivå förmodligen har sämst HF-utsträckning vilket är lite tråkigt när den används till diskanten.

I mina senaste filterkonstruktioner har jag kört med spartrafos till de register som haft för hög känslighet. Många skulle nog gnöla över att trafos degraderar signalen mer än resistorer men jag vill mena att de tekniska fördelarna med impedansomsättning och sänkt källimpedans för elementen väger upp nackdelarna.

Reply author: pix
Replied on: 2015/09/12 19:14:00
Message:

De nya filtren på plats


Filterlådona fick egna terminaler för att framdeles enkelt kunna labba lite. Här 180 grader fasvänt

Reply author: Amatören
Replied on: 2015/09/16 00:19:42
Message:

Riktigt, riktigt snyggt! Jag hoppas det låter lika bra som det ser ut!
Jag är imponerad i alla fall!
Fortsättning följer?

Reply author: maal
Replied on: 2015/09/16 08:41:33
Message:

Så vansinnigt fint hantverk!

Reply author: pix
Replied on: 2015/10/14 08:21:11
Message:

För att inte bli "färgad" av mätningar har jag under några veckor lyssnat på ca 10 olika filter-setupper och något anmärkningsvärt slår mig.
Den största skillnaden ligger inte kring delningsfrekvensen (350-480Hz), utan snarare i det övre mellanregistret. Rösters övertoner återges med vissa komponentvärden, konfigurationer och typer variation i hårdhet, medan skillnaden i midbasen är marginell.

Jag har även utfört blindtester med "ickeaudiophila" familjemedlemmar vilka kommit till samma slutsatser som jag själv.

Filtrets inverkan på det återgivna ljudet är mao långt mer komplicerad än en matematisk ekvation.

Reply author: more10
Replied on: 2015/10/14 21:44:26
Message:

Det är inte konstigt att vi är mest känsliga för röster.

Reply author: pix
Replied on: 2015/10/15 08:05:49
Message:

Ja, men att (små) förändringar i brytfrekvensen ger så tydligt hörbara förändringar flera oktaver högre upp är kanske inte det man väntar sig

Jag har bla provat flera kondensatortyper med samma värde och hört stora skillnader i det övre mellanregistret:

47uF/63V Bipolär elektrolyt - Varm, väldigt "musikaliskt"
47uF/400V Polypropylene i olja - Öppen och neutral
47/200V Papper i olja - Mörk, lite "murrig"
47uF/40V Polypropylene (folie) - Neutralt, torr men aningen vass

Reply author: pix
Replied on: 2015/10/21 08:15:14
Message:

More10,
Jag provar nu följande filter-setup:
HF 300Hz/12dB (2á ordningen)
LF 300Hz/24dB (4é ordningen)

Min slutsats från detta är att impulssvaret från HF ligger 270grader före LF (3/4 våglängd vid 300Hz) = 85,7cm)

Nu sitter HF drivern 35cm bakom LF drivern vilket torde betyda att i realiteten så kommer HF impulssvaret 85,7 - 35 = 50,7cm före LF

Tänker jag rätt?
Skall jag lägga in ett delay på 50,7cm på HF för att få dessa i fas?

Ps. Läser Sladdbarns tråd ang. HOLMimpulse med stort intresse, men vill börja den "enkla" (teoretiska) vägen

Reply author: pix
Replied on: 2015/11/02 21:48:55
Message:

Provar en ny väg

Reply author: pix
Replied on: 2015/11/30 15:54:20
Message:

Kort fråga:
Om man monterar en resistor i serie med baselementet sänker man dess dämpfaktor och q-värdet höjs.
Men vilka egenskaper skulle detta ge på en mina Radian horn-drivers
Känsligheten på drivern är 112dB vilket skulle behöva sänkas något

Reply author: Fuling
Replied on: 2015/11/30 16:12:01
Message:

Vad jag förstått så ska inte kompressionsdrivers påverkas nämnvärt av serieresistans mer än att utnivån sjunker. Det påståendet styrks av mina egna mätningar där tonkurvan sett likadan ut trots ansenliga mängder resistans. Inkonsekvent som jag är använder jag dock spartrafos för att anpassa känsligheten hos de register som sticker ut.

Reply author: pix
Replied on: 2015/12/01 08:08:37
Message:

Har du något schema hur du kopplat dessa?

Reply author: Fuling
Replied on: 2015/12/01 17:00:41
Message:

Inte på rak arm, men du kan läsa in dig på ämnet t.ex. hos Intact Audio om det är av intresse.

Reply author: more10
Replied on: 2015/12/02 20:28:34
Message:

quote:

---

More10,
Jag provar nu följande filter-setup:
HF 300Hz/12dB (2á ordningen)
LF 300Hz/24dB (4é ordningen)

Min slutsats från detta är att impulssvaret från HF ligger 270grader före LF (3/4 våglängd vid 300Hz) = 85,7cm)

Nu sitter HF drivern 35cm bakom LF drivern vilket torde betyda att i realiteten så kommer HF impulssvaret 85,7 - 35 = 50,7cm före LF

Tänker jag rätt?
Skall jag lägga in ett delay på 50,7cm på HF för att få dessa i fas?

Ps. Läser Sladdbarns tråd ang. HOLMimpulse med stort intresse, men vill börja den "enkla" (teoretiska) vägen

---

Reply author: more10
Replied on: 2015/12/02 21:06:10
Message:

Här finns en fin graf: http://www.electronics-tutorials.ws/filter/filter_3.html



Högpass vrider positivt, lågpass negativt. 45 grader per ordning i delningsfrekvensen.

HF +90 grader, LF -180 grader. Totalt 270 eller 90 grader beroende på hur man räknar. 90 grader är en kvarts våglängd. 28 eller 85 centimeter alltså.

Ska du kompensera elektriskt spelar det ingen större roll. Men om du ska kompensera fysiskt så kan det ju vara idé att polvända den ena och flytta bara 28 cm.

Eftersom diskanten sitter bakom basen så borde det räcka med att polvända. Och kanske ändra delningsfrekvensen lite grann.

Du har tänkt rätt Pix.

Reply author: pix
Replied on: 2015/12/16 10:38:14
Message:

Hum hum hum hum...

Reply author: Wader
Replied on: 2015/12/16 10:50:31
Message:

Jaha nu ska han montera på en TURBO!!!

Reply author: sladdbarn
Replied on: 2015/12/16 11:50:15
Message:

??

Reply author: pix
Replied on: 2015/12/16 12:58:17
Message:

En kollega som är duktig med kolfiber gjorde dessa detaljer på prov
Jag har en idé om att låta hornets 2" hals fortsätta ner till 1,4". Denna förlängning gör hornet några decimeter längre, men min tanke var då att böja av hornets hals.
Kolfibern är extremt robust, även vid tunn tjocklek, varför 1,4" änden skulle kunna sticka in i botten på drivern, och därigenom eliminera den felaktiga exit-vinkeln.
Nu fattas bara tid och energi att ta tag i projektet

Reply author: Transient Design
Replied on: 2015/12/16 13:09:00
Message:

Vilket system! Och vilken energi det blir nerlagt på att bygga dessa underbara grejer! Tack för att du delar med dig av allt detta fina. En inspiration för många (mig inklusive!). Grymt bra jobbat!

Mvh Lasse
Transient Design

Reply author: pix
Replied on: 2015/12/21 07:57:42
Message:

Försökte mig i går på lite mätningar
Bakgrundsbrumm (husets fläktsystem, trafikbuller mm)


Karlsson K-15 ofiltrerat (filtreras numera aktivt 4e ordningen vid 380Hz)


200Hz Tractrix horn 55uF (1a ordningen)


Fostex T90A 1,5uF (1a ordningen)


Jag har en väldigt enkel mätutrustning, och kan säkert inte dra några absoluta slutsatser från detta. Men tänker mig följande justeringar
- Höja nivån på basen ca 8dB (delas numera vid 380Hz/4e)
- Sänka kondingens värde på Fostex-elementet från 1,5uF till ca 1uF

Reply author: time
Replied on: 2015/12/25 08:37:45
Message:

Intressant alltihop, jag kör med ett Stereolab Tractrix med en 8" AER för att komma ned så långt som möjligt under röstområdet. Det är inte färdigtweakat på något sätt ännu och de går öppet baktill och fullrange utan filter. 12dB filter till Edgarhornen som är lika långa men det blir säkert något vingel med fasen utan filter.
Man får anlita någon för tankeverksamheten.
Oerhört seriöst bygge Pix ! roligt att du lägger ut bygget, jag har fått mycket input !

Reply author: pix
Replied on: 2016/02/09 14:18:51
Message:

Tänkte prova linda en 1 : 3,5 autoformer (step down) för att kompensera för basens känslighet vs. mid/hi-hornen (ca 11dB), och köra single amp.

Delningen mellan bas och diskant ligger på 350Hz där en induktans på 4mH skulle utgöra impedansen 8,8 Ohm.

Lindnings (delnings-) förhållandet 1 : 3,5 ger ett impedansförhållande på 12,25 vilket torde betyda att drivern (8 Ohm) utgör en last på 98 Ohm

Z in (lasten sett från förstärkaren) torde bli 6,6 + (2,2//98) = 8,56 Ohm

Recept:
Induktans: 4mH
Resistans: lägsta möjliga
Lindnings (delnings-) förhållande: 3,5:1

Tänker jag rätt?

Reply author: Fuling
Replied on: 2016/02/09 17:07:54
Message:

Låter rimligt, även om jag är för trött i skallen för att sätta mig in i siffrorna. Rent praktiskt om spartrafos: Jag lindande mina med "primär" och "sekundär" i sektioner, lika som man gör med utgångstrafos. Då får man en massa tappningar på köpet, behändigt om man vill laborera med olika omsättningar.

Reply author: pix
Replied on: 2016/02/09 19:11:41
Message:

Tänkte först att jag skulle försöka hitta något färdigt, men inser att induktansen är för hög.
4mH skulle man nästan kunna linda utan kärna (ca 300 varv), men då sticker väl resistansen iväg.

Reply author: Fuling
Replied on: 2016/02/11 18:12:29
Message:

Ringkärnetrafos funkar överraskande bra som signaltrafos om man hittar exemplar mer rätt omsättning.

Reply author: pix
Replied on: 2016/02/13 16:09:23
Message:

Iom att jag lägger trafon efter 350Hz HP-delningen så behöver ju induktansen inte vara högre än 4mH för att utgöra en 8 Ohms last.
4mH på en Fe-kärna blir ju inte många varv.

Reply author: pix
Replied on: 2016/07/04 15:40:22
Message:

Jag har för avsikt att på sikt spela hela högtalaren från ett rör-slutsteg, varför jag måste dämpa hornen (ca 112dB/W) till basarnas (ca 101dB/W) nivå (dvs ca -11dB).
Detta kan antingen göras enkelt (resistivt) med en L-pad, eller komplicerat induktivt med en Autoformer.
Min tanke är att linda en egen Autoformer som samtidigt utgör drosseln i ett passivt 2á grads filter.

Dessa autoformers finns att köpa som en standardkomponent, men då enbart som en dämpsats. Min tanke är att jag genom att handlinda denna optimerad för mina förutsättningar, skall kunna erhålla dämpningsegenskaperna ur en komponent som ändå finns där, dvs som en bonus från shunt-induktorn i ett 2á grads filter.


Jag har därför simulerat lite i LT Spice och fått fram lite startvärden för ett 350Hz HP filter med 11dB dämpning.

• Till vänster det nuvarande filtret av 1á ordningen (Röd kurva nedan "Original")
  
• I mitten ett 2á grads-filter med 11 dB resistiv L-Pad dämpning (grön kurva nedan "L-Pad")
  
• Till höger ett 2á grads-filter med 11 dB induktiv dämpning (blå kurva nedan "Autoformer")

• Lindning 1 270 varv (0,79 Ohm)
• Lindning 2 120 varv (0,35 Ohm)
• Resonansdämpningsmotstånd på 8,5 Ohm

Reply author: pix
Replied on: 2016/07/07 09:07:01
Message:

Följande element används:

• Bas: Beyma 15P80Fe - Känslighet 101dB/W
• Mid: Radian 750Pb - Känslighet 112dB/W
• Diskant Fostex T90A - Känslighet 105dB/W

• Bas: 0dB
• Mid: -11dB (induktiv/autoformer dämpning)
• Diskant: -4dB (resistiv/L-pad dämpning)

• Bas LP: 350Hz 12dB/okt (Bessel)
• Mid HP: 350Hz 12dB/okt (simulerat)
• Diskant HP: 10kHz 6dB/okt

Reply author: Pac
Replied on: 2016/10/08 09:12:28
Message:

Grattis och välkommen till HiFiForum's 100.000-klubb Pix!

Reply author: pix
Replied on: 2016/10/23 19:07:24
Message:

Regn och rusk..
Dags att bygga vidare

Reply author: matta
Replied on: 2016/10/24 10:53:44
Message:

Hantlar, nice! ;)

Reply author: pix
Replied on: 2016/10/24 11:47:03
Message:

Nja, snarare trådrullar
Ca 400 varv med 0,8mm koppartråd skall lindas
Måste bygga en lindare först bara

Reply author: pix
Replied on: 2016/10/25 21:15:30
Message:

Lindningsverktyget klart

Reply author: Ryssen
Replied on: 2016/10/25 21:36:14
Message:

Drosslar?Eller spolar...

Reply author: Fuling
Replied on: 2016/10/25 21:44:56
Message:

Trevligt!
Pensla på shellac samtidigt som du lindar så får du fint inbakade spolar som inte rasslar.

Reply author: pix
Replied on: 2016/10/25 21:53:18
Message:

Det skall bli autoformers för att sänka nivå på hornen
Tanken är att shunt-spolen i ett passivt 2a-grads filter skall få en tapp som sänker dessa 11dB.

Reply author: Lovan
Replied on: 2016/10/26 19:25:14
Message:

Har du satt en varvräknare på också?

Reply author: pix
Replied on: 2016/10/26 19:47:54
Message:

Lovan, 400 varv borde jag kunna hålla rätt på ändå, men vi får se om det behövs
I kväll blev det iaf en tråd-styrare

Trisan vandrar i sidled med 1mm per varv (M6)
Iom att styraren dras runt av koppartråden så kommer sid förflyttningen ej vara konstant
Därför gjorde jag tre spår med olika diametrar i trissan

Reply author: Lovan
Replied on: 2016/10/26 22:36:37
Message:

Jag menade inte att det att var nödvändigt
Det skulle kännas som en detalj som tar det från vanlig hobby nivå till nivån på resterande av dina byggen

Reply author: pix
Replied on: 2016/10/27 07:53:13
Message:

Lovan, Det känns som en utmaning
Jag skall klura lite på det

Reply author: Lovan
Replied on: 2016/10/27 09:22:44
Message:

Du kanske kan bygga ett par kugghjul och ha en utväxling så ritar du bara streck på säg 10-tal varv
Sen nollställer du det bara genom att ta loss och sätta den på noll igen

Reply author: pix
Replied on: 2016/10/27 09:35:38
Message:

Lovan, Jag byggde denna lindare för några år sedan

Lödde där ihop ett litet kort med ett hall-element kopplad till en elektromekanisk räknare (uppe till höger). På drevet satt en magnet som triggade hall-elementet.
Detta funkade bra så länge man inte backade, för den kunde inte räkna baklänges

Jag tror jag har en mekanisk handräknare någonstans som jag skulle kunna använda. Hmm

Lindningarna i ovanst. maskin blev ju snygga iaf

Detta en single-end utgångstrafo

Reply author: Lovan
Replied on: 2016/10/27 14:36:25
Message:

Ah, vad är anledningen till denna nya lindare? Är bobbinerna för stora för den gamla?

Visst kan man ta nån sån high-tech räknare men jag tänkte mera i stil med ett par drev i trä för att matcha estetiken. Lite lagom manuellt också

Reply author: pix
Replied on: 2016/10/27 15:59:23
Message:

Lovan, Jag klämde mig ordentligt ett par gånger i den gamla lindaren.
Dessutom tog den för mycket plats, då den användes så sällan.

Ang. räknare så borde en liten trätapp som petar till en kula i en kulram match estetiken
Kanske ett rör med 17 kulor (det skall bli 17 lager tråd) där en öppning i nämnda drev släpper ut en kula var 22 varv

Reply author: Fuling
Replied on: 2016/10/27 21:07:06
Message:

Själv körde jag med stegmotorer, kulskruvar och en Arduino när jag byggde min lindare men jag gillar tanken på en helt mekanisk lösning:)

Reply author: Lovan
Replied on: 2016/10/28 15:36:10
Message:

Ja en kula för varje lager hade nog tillfört rätt estetik

Reply author: pix
Replied on: 2016/10/29 15:38:24
Message:

En kam och en gränslägesbrytare monterad

Reply author: pix
Replied on: 2016/10/29 16:39:31
Message:

Utan mikroskop får man bygga sitt eget av en lupp

Reply author: pix
Replied on: 2016/10/29 16:43:02
Message:

Pilligt....




Oupps, plastkortet gick sönder... Ut i garaget och leta reda på en annan miniräknare...

Reply author: pix
Replied on: 2016/10/29 20:12:35
Message:

Tjipp tjopp..
Så finns en varvräknare




Man trycker 1 ++ 1 på räknaren, sedan är de bara att veva på så räknar den upp 2,3,4,5,6 osv

Kablarna är alltså anslutna i "=" knappen

Reply author: peterh
Replied on: 2016/10/29 21:14:56
Message:

Jag bockar och njuter. Så skall ingeniörskonst vara, man tar det man har och nyttjar på annat sätt.

Reply author: AlfaGTV
Replied on: 2016/10/29 21:36:14
Message:

Helt galet pix! Du är ju kreativiteten personifierad!
Och de alster du framställer verkar hålla en skyhög kvalitet, det måste komma sig av ett stort mått helikoptervy och klarsynthet utöver dina McGyver-skills?
Vågar man fråga vad du gör för månadspengen i "verkligheten"?
/Micke

Reply author: peterh
Replied on: 2016/10/29 21:39:47
Message:

En arduino kan styra en elmotor OCH hålla räkning på antalet varv.
Men ett tangentbord + ett display blir virmaskinen komplett.
Nästa projekt ?

Reply author: JockeEL84
Replied on: 2016/10/29 23:38:26
Message:

quote:

---

Tjipp tjopp..
Så finns en varvräknare

---

Reply author: pix
Replied on: 2016/10/30 07:39:50
Message:

AlfaGTV, Jag har visserligen jobbat med bla missilkonstruktion, men är numera pappersvändare...
Peterh, Enkelhet är en dygd
JockeEl84, Reservplanen var att sätta en gummidutt-försedd pinne på axeln. När axeln snurrar, så vispar gummidutten till = tecknet på calculatorn i touchmobilen. Det hade kanske varit ännu enklare

Reply author: pix
Replied on: 2016/10/31 14:43:35
Message:

Recept

Reply author: pix
Replied on: 2016/11/06 14:01:27
Message:

Funkar bra


Använder trafotejp (polyester) mellan lagen

Reply author: pix
Replied on: 2016/11/06 20:04:04
Message:

Lindat var det här!

Reply author: Rolf-san
Replied on: 2016/11/06 20:41:08
Message:

Snyggt rökelsearrangemang.

Det är så häftigt att följa dina byggen.
Genomtänkt och sedan pang på. Det är bara att njuta och lära sig.

Reply author: pix
Replied on: 2016/11/09 19:59:43
Message:

Dags för induktans-mätning av spolar


Säga vad man vill, men visst var det mesta snyggare förr, inklusive mätinstrument


En weatstone-brygga från tidigt 50-tal


Tillverkad av General Radio (USA). En del av Weston, dvs inom samma koncern som Western Electric (WE)
Helt rörbaserad på ca 10Kg. Man använder hörlurar och justerar in en dipp i ljud-volymen. därefter avläses induktans-värdet med stor noggrannhet

Reply author: JoRos
Replied on: 2016/11/09 20:45:06
Message:

Visst var det vackrare förr! Kul att hålla liv i dem.
Lite info om bryggan (mina fotografier)
http://aef.se/Instrumentmuseum/General_Radio/GR_Instruments.htm#650

Reply author: pix
Replied on: 2016/11/10 08:09:03
Message:

Kul med dina bilder JoRos!
Om den är vacker på utsidan, så tappar man hakan av insidan. Kvalitet och precision in i minsta detalj.
Man kan fråga sig vad detta instrument skulle kosta i dag?
Min brygga har "P1" enheten, dvs oscillatorn i det övre facket.
Jag har sett bilder på instrumentet, där detta fack i stället innehöll blybatterier för att bli "bärbar"...
Jag misstänker att man då anslöt en yttre oscillator för att mäta C- och L-komponenter.

Reply author: Lovan
Replied on: 2016/11/10 10:07:36
Message:

Hur bra precision har man i en sån där? Det är ju ett enormt område som den kan mäta. 1mOhm till 1MOhm! Blir det någon precision när man kommer under en Ohm?

Reply author: pix
Replied on: 2016/11/10 10:19:04
Message:

Weatstone-principen har ju i det närmaste oändlig upplösning, och så vitt jag vet så används denna teknik även i modernare instrument.
Precisionen blir ju inte bättre än vad instrumentet är kalibrerat till, och mitt instrument har nog inte varit kalibrerat i modern tid

Enklast vore ju at ha ett referensmotstånd (R) att kalibrera mot, i förhoppning att C och L avviker lika mycket.

Jag använder enbart instrumentet för L-mätningar eftersom instrumentet mätområde är så stort. C och R förlitar jag mig hellre på något av mina Fluke instrument.

Fluke instrumenten har ju dålig precision vid låga R (typ R i en spole), så därför använder jag där något som kallas för 4-pols mätning. Jag lägger på en så hög (känd) DC-ström som möjligt genom spolen och mäter spänningsfallet med Fluken.
Räknar sedan ut R med Ohms lag.



Fluken mäter R enligt samma princip, dvs lägger ut en DC-ström och registrerar spänningsfallet. Skillnaden är bara att när jag gör detta via sp-agget så är DC-strömmen (och därmed spänningsfallet) betydligt större. I 4-polsmätningen så mäter ju Fluken enbart spänning, så mätkablarnas R inverkar inte på resultatet.

Det är då inga problem att mäta i mOhm-regionen.

[Edit] Hittade denna text om 4-poles mätning:
http://www.allaboutcircuits.com/textbook/direct-current/chpt-8/kelvin-resistance-measurement/
Perfekt att t.ex. mäta resistans i högtalarkablar etc.

Reply author: pix
Replied on: 2016/11/10 10:27:55
Message:

Weatstone-principen kan liknas vid en elektrisk motsvarighet till en smörklick i en stekpanna. Men namnet kommer faktiskt av uppfinnaren Charles Wheatstone, inte "våt sten" som man skulle kunna tro.

Man balanserar mätobjektet via justerbara storheter i ett nätverk.
Principen är faktiskt ganska lik en Circlotron-förstärkare
https://en.wikipedia.org/wiki/Wheatstone_bridge

Reply author: pix
Replied on: 2016/11/10 11:41:03
Message:

Resultatet från induktansmätningen


Induktansen hamnade något under den beräknade varför jag måste lägga på en lindning till

Reply author: Lovan
Replied on: 2016/11/10 15:45:56
Message:

Jo jag känner till Wheatstone-bridge(Det är ju föregångaren till Michelsons interferometer ) men det är just att mäta under ett Ohm, då börjar de interna ströresistanserna i kablarna att märkas av tänkte jag

Kelvin-klämmorna var riktigt smart!

Reply author: pix
Replied on: 2016/11/10 20:48:50
Message:

I ett tidigare arbete hade vi problem med varierande kontakt-resistans i mikroswitchar.
Mätområdet var mOhm.
Dessa låga resistenser var fullt möjliga att mäta med 4 pols mätning.

Reply author: pix
Replied on: 2016/11/18 10:19:47
Message:

Det bidde en lindning till (D-D):

Simulerat via 400:100 delning ger ca -11dB för hornet.
Spolens totala induktans ligger på 4mH och filtret delar 2a graden vid ca 350Hz.

Reply author: pix
Replied on: 2016/11/27 13:52:49
Message:

Ett litet sidoprojekt...




Ursprungligen ett mätbord med Diabas-skiva (svensk granit)

Reply author: minoman
Replied on: 2016/11/27 20:41:04
Message:

... och den skulle jag gärna ha att ställa min skivspelare på

mvh/micke

Reply author: pix
Replied on: 2016/11/28 08:03:23
Message:

Mitt första försök var denna "Sandlåda", tänkt att stå som vinyl-plint på den befintliga racken.

Locket ligger här upp och ned och är en glasskiva, målad inifrån.
Lådan rymmer ca 30 liter sand, vilket skulle ge en vikt på ca 45Kg (ca hälften av stenskivans vikt).
Jag tror att glasskivan skulle bli väl dämpad om denna ligger dikt an mot sanden över hela ytan och en silikontätning mot falsen i ramen.

Nåväl, nu har det gamla mätbordet stått oanvänt i min verkstad i många år, så jag valde detta i stället.
Det finns dock lite hack och bruksslitage i stenskivan, vilket skulle behöva piffas upp på något sätt.
Underredet behöver oljas, alternativt betsas till ek eller någon mer vardagsrumsvänlig nyans.

Reply author: pix
Replied on: 2016/11/28 08:28:08
Message:

Någon som har förslag på hur dessa hack bäst maskeras?
Polyesterspackel kanske?

Skivans övre yta är polerad vilket jag ogärna vill klarlackera (ifall denna någon gång skall återgå till att bli ett mätbord igen så försvinner precisionen i skivan). Så hacken måste lagas begränsat till just hackens yta.
En tanke är att behålla hacken, och bara olja skivan som den är.
Hacken visar ju att det är riktig Bohuslänsk diabas-granit, och inte plast. "Rustikt" är ju populärt nu för tiden

Fö har jag monterat rejäla M8 insatsgängor (mässing) längst ner i benen för att senare montera höj/sänkbara fötter, så möbeln inte vickar på parketten
Till detta har jag fasade M8 pinbult i rostfritt och en låsmutter

Ursprungligen fanns en gummilist på underredets hylla där skivan ligger an. Denna har vittrat bort och behöver ersättas. Den tunga skivan får inte vicka och måste få stöd längs med hela ytan.
Min första tanke var här att skära till "lister" av tempur-madrass som har en god dämpning (mekanisk isolering). Jag inser dock att med skivans höga vikt kommer det ändå inte finnas någon fjädring kvar i tempurmaterialet, varför vanlig tätningslist av gummi torde fungera minst lika bra.

Ps. Jag uppskattar skivans vikt till ca 80-90 Kg så med min Opus 3 Continuo, mitt Ongen gramofonsteg etc. så borde hela paketet hamna någonstans runt 120Kg.
Detta borde väll bjälklaget i kåken palla för

Reply author: Lovan
Replied on: 2016/11/29 18:46:03
Message:

Jag ser att du har gått all in med akustiktänk i golvet också

Madrasskum är nog inte rimligt med den vikten. Vanliga gummifötter? Tvättmaskinsfötter?

Reply author: Rolf-san
Replied on: 2016/11/29 19:20:57
Message:

quote:

---

Någon som har förslag på hur dessa hack bäst maskeras?

---

Reply author: adhoc
Replied on: 2016/11/30 00:30:12
Message:

En gersågad L-list i mässing kan nog funka och se propert ut samtidig, om du nu inte behöver utnyttja toppytan hela vägen ut till kanterna. Med dubbelhäftande tejp vid sidkanterna behåller du toppytan intakt, om skivan ska användas igen som mätbord. Elfa har slät självhäftande, blank koppartejp (kring 1/10 mm i tjocklek om jag minns rätt) som kanske kunde funka för att dölja hacken också.

Eugene Wiberger har vibrationsdämpare med M8-gänga som du kunde använda till benen. Cylindriska eller koniska gummifötter som skonar ömtåligt golv samtidigt som dom avisolerar vibrationer / stomljud från golvet. Ca 120 kg belastning mot 4 gummifötter är inga problem, det gäller mest att välja rätt kombination diameter, höjd och hårdhet på gummifoten.

Reply author: pix
Replied on: 2016/11/30 08:26:58
Message:

Bra idéer
Jag har en svart Opus-3 Continuo med mörk-bruna trä-sidor (se bild). En tanke jag fick var att sätta på mörk-bruna trä gavlar på stenskivan i samma nyans som vinylspelaren. Detta skulle i stora delar täcka för hacken i skivan och få denna att visuellt höra ihop med spelaren.

Underredet vill jag dock inte betsa mörkt, utan föredrar ett ljusare träslag. Detta är i furu, vilket är svårt att betsa till en snygg nyans, så detta får bli oljat med träolja, alternativt en ljus ek-bets.

Reply author: pix
Replied on: 2016/12/18 19:54:34
Message:

M8-insatser och spikes monterade


Mina två cent...

Reply author: pix
Replied on: 2016/12/18 19:57:45
Message:

Möbeln oljad och stenskivan på plats... Puhh...

Reply author: pix
Replied on: 2016/12/18 20:03:45
Message:

Continuon justerad


Phonosteg och nätdel på plats

Reply author: pix
Replied on: 2016/12/18 20:07:50
Message:

Fullt ös

Reply author: Schack
Replied on: 2016/12/19 10:42:01
Message:

Tjusigt som vanligt

Per

Reply author: more10
Replied on: 2016/12/19 17:35:06
Message:

Snyggt!

Reply author: Bardis
Replied on: 2016/12/19 20:52:22
Message:

Reply author: Stormen
Replied on: 2016/12/20 15:35:40
Message:

Verkligen snyggt, mest glad blev jag över lösningen med miniräknaren:-) :-)
Vet inte om du redan fått ordning på skivan eller om du redan fått tips. Antar att det är komposit (krossad granit 95%). Vilket är det vanligaste för att komma upp i dessa storlekar.
Det var ganska stora o fula hack i skivan. De små reporna mm lagar du med bivax o franskt terpentin. Det är gammal beprövat metod sedan romarriket. Det blir såklart blankt. Man kan med fördel använda det som polermedel på en vanlig köksbänkskiva i sten. Ett naturligt medel som inte är så farligt att få i bröd osv. Jag är skeptisk mot att köpa "polermedel för sten"

Är det större hack så skulle jag testa mes svart Silicon som du sedan skär bort med ett rakblad, då blir det såklart matt o lite fult. Men då polera du med bivax över.

Reply author: pix
Replied on: 2016/12/22 13:26:28
Message:

Tack Stormen
Jag var först inne på att lägga i något i hacket på skivan, men valde att avstå. När stenen blev oljad märks det inte så mycket av det hela.

Mätbord är till skillnad mot köksbänkskivor gjorda i Diabas, vilket är en natursten rakt igenom.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Diabas
Det spelar ju ifs. mindre roll för köksbänkar och skivspelar-bord, men kul att notera.

Diabasens svarta färg kommer av att Magma (lava) trängde upp från jordens inre i sprickor i granit. Där stelnade den under tryck under ca 1000 miljoner år, för att bli tung, hård och kompakt.
Man kan se att stenen är av sågad natursten om man kikar på undersidan där den inte är polerad.

Syftet att använda just Diabas till mätbord är att den har en mkt låg temperatur-utvidgningskoefficient samt låg vatten-absorption. Dvs den är form-stabil och utjämn även om temp/fukt varierar.
På skylten finns det angivet stenens ytjämnhet (skall kolla när jag kommer hem ).

Diabas bryts främst i Sverige och exporteras friskt ut i välden
Här kan man köpa en om man skulle behöva ha en sådan:
http://www.microbas.se/granite-surface-plates/



Frågan är ju om man skall isolera, eller dränera vibrationer från skivspelarverket (motorn)?
Eller kanske rent av bygga en extern motor som står bredvid det övriga skivspelarverket?

Reply author: Vassegård
Replied on: 2016/12/22 19:49:26
Message:

En annan liten kuriosa är att bastusten är gjorda av diabas för att tåla att värmas upp och kylas ner flera ggr.
Jobbar på tylö så blir lite bastunördig...

Reply author: pix
Replied on: 2016/12/22 21:24:25
Message:

Ännu mera kurriosa...


Bordet kommer tydligen från Metron i Stockholm och yt-jämnheten räknat på hela skivans bredd (660mm) torde vara specad till ca +/- 0,0026mm...
Bra eller dåligt?

Reply author: Fuling
Replied on: 2016/12/22 21:43:04
Message:

+- 2,6 tusingar lär duga i de flesta sammanhang, ja:)

Reply author: Lovan
Replied on: 2016/12/23 22:54:58
Message:

Du behöver nog inte shimsa fötterna under skivspelaren om det är det du är orolig för

Reply author: pix
Replied on: 2017/01/11 13:54:11
Message:

Bytte till danska kronor med hål i
Nu känns det tryggare

Reply author: Adagio
Replied on: 2017/01/31 22:31:44
Message:

Det är nåt visst med dessa supermassiva diabas-skivorna. Snyggt! Som vanligt får man väl tillägga.

Reply author: pix
Replied on: 2017/02/05 10:45:25
Message:

Back to the filters...
Matchning pågår

Reply author: pix
Replied on: 2017/02/05 18:04:03
Message:

Två nya plankstekar...

Reply author: pix
Replied on: 2017/02/06 09:20:38
Message:

Koppllingsschema

Reply author: pix
Replied on: 2017/02/09 20:40:24
Message:

Snart färdigbrädat...
Saknar bara en 10 Ohms potentiometer för att kunna justera in LC resonansen

Reply author: FForsman
Replied on: 2017/02/10 00:16:58
Message:

Snyggt som alltid!


/mvhff

Reply author: pix
Replied on: 2017/02/11 15:36:50
Message:

Provspelning...


Fritt för tolkning...

Reply author: pix
Replied on: 2017/02/11 15:59:22
Message:

Saker och ting börjar falla på plats

Reply author: HerrD
Replied on: 2017/02/11 16:46:41
Message:

Ska det inte vara ståpäls på armen? Jag tar det som ett tecken på att musiken inte är igång Glöden lyser också med sin frånvaro. Det ser för övrigt riktigt bra ut, men matchar dynamiken i de lägre oktaverna resten av systemet? I så fall bör det vara skrämmande realistiskt.

Reply author: pix
Replied on: 2017/02/11 17:22:33
Message:

Med vinyl är det 100% trioder i SE. Med cd så finns några skamfläckar...

Reply author: pix
Replied on: 2017/02/19 12:03:30
Message:

Vad gör man en gråtrist söndag?
Mäter upp Stormens 12AX7or förstås!

De mäter fint allihopa Stormen




Många år sedan jag byggde denna testare, men har glömt hur den funkade. Blev tvungen att lyfta på huven för att dra mig till minnes


Klistrade visst ett schema på insidan. Smart!


Stormens rör klara för leverans

Reply author: pix
Replied on: 2017/02/28 09:41:53
Message:

Efter ett otal misslyckade försök med ARTA/LIMP via ljudkortet klurar jag på om det inte är dags att ta tag i saken själv. Nedanstående koppling är exakt densamma som ARTA/LIMP använder, men allt är uppskalat för att få exaktare värden.


iPhone: Mobilen med en gratis signalgenerator-app (t.ex. SGenerator) samt plugg-RCA-kabel
AMP: Ordinarie förstärkare
Ur: Multimeter (AC spänning)
Uz: Multimeter (AC-spänning)
R: Referensmotstånd (t.ex. 10 Ohm, helst film eller kolmassa)
Z: Högtalarelementets/filtrets impedans

Eftersom strömmen är densamma genom R som genom Z:
I = Ur/R = Uz/Z dvs: Ur/R = Uz/Z
Bryter vi ut Z = Uz/Ur x R

I Excel skapas följande tabell
R mäts upp
Frekvensens stegas enligt tabellen och värdena på Ur och Uz knappas in.
Impedansens (Z) beräknas för de olika frekvenserna och en impedanskurva ritas i diagrammet.



Nu har jag inte något oschilloscope, och tänkte börja med impedansgången. Men om man ersätter de två multimetrarna med ett två-kanaligt scope så kan man även utföra en sk. x-y mätning och se fasförskjutningen.

Reply author: Fuling
Replied on: 2017/02/28 20:40:18
Message:

Gamla hederliga metoder som fungerar utmärkt! Tar kanske lite längre tid, men inte längre tid än att krångla med datorer som inte fungerar

Reply author: pix
Replied on: 2017/03/03 20:30:36
Message:

Första testen att mäta rakt in i filtret

Det som förbryllar mig är den låga impedansen vid 20k?
3 Ohm borde ju lasta slutsteget kraftigt, vilket jag inte upplever att det gör.
Jag plockade bort super tweetern och kurvan rättade ut sig marginellt.
Det kanske är mer orsakat av mätningen i sig än högtalaren?

Bulan vid 65Hz är bastesonansen, och den vid 300Hz skulle kunna vara ett resonansfenomen av den hemgjorda autoformern i filtret, vilken är den jag har för avsikt att trimma bort med R5 i schemat
Synpunkter, tankar eller ideer?

Reply author: pix
Replied on: 2017/03/04 14:41:30
Message:

Jag ville kontrollera mätningen och ersatte mätobjektet (högtalare+filter) med en låg induktiv resistor.
Allt annat än ett rakt sträck borde då kunna betraktas som felaktigheter i mätutrustningen.

När jag drog bort felet från den tidigare mätningen såg kurvan betydligt aptitligare ut

Reply author: pix
Replied on: 2017/03/04 15:49:46
Message:

Syftet med R5 i filtret är att tämja resonanstoppen orsakat av autoformern, och jag visste att R5 kunde behöva justeras. ock hade jag tänkt mig att enbart den lilla puckeln skulle påverkas.

Först så sänkte jag R5 från 8,5 (vilket är den simulerade resistansen) till 8,2 vilket hade marginell effekt.
Men bara för att konstatera att R5 verkligen har den effekt jag trott så provade jag att lossa den helt och fick följande resultat


Grön kurva är med R5=8,2 Ohm, Blå kurva är R5=8,5 Ohm (syns inte för den gröna). Gul kurva är R5 borttagen helt.

Reply author: pix
Replied on: 2017/03/04 16:22:05
Message:

Provade att byta R5 till 12 Ohm och fick följande svep

Blå kurna R5 = 8,5 Ohm, grön kurva 12 Ohm.
Uppenbarligen dämpar R5 snarare den induktiva last som autoformern utgör i 3k-7kHz regionen.
Man lär så länge man lever

Reply author: pix
Replied on: 2017/03/15 18:12:51
Message:

Har äntligen fått fart på ARTA/Limp

Inte helt olik min manuellt uppmätta impedans kurva, men lite bättre upplösning.
Vad säger expertisen om denna?

Reply author: pix
Replied on: 2017/03/19 10:01:23
Message:

Jag hade hifi-besök i går, som tipsade om att kontrollera fasen på samtliga element.
Då jag tidigare gjort detta otaliga gånger elektriskt och visuellt, så beslutade jag mig för att nu mäta detta akustiskt.
Med appen Polarity från Audiocontrol i paddan, ansluten till anläggningen, så är detta enkelt att genomföra.

I mitt fall visade sig basarna och tweeters ligga i fas, men att bägge mellantegistren låg ur fas.

Appen är mycket enkel, och visar enbart den akustiska fasen som "+" eller "-" (absolut fas). Men genom att bara spela ett element i taget, och flytta paddan i längsmed, så borde man kunna få en hyfsad uppfattning om var den "slår över", och därigenom en uppfattning ifall elementen är fasmässigt lika
Tweetern är svår att mäta, då våglängden är mycket kort (ett par centimetrar), jag nöjde mig därför med att mäta denna i horn munnen, även om den fysiskt står bakom den linje som övriga element mättes vid.

Reply author: pix
Replied on: 2017/03/19 20:03:38
Message:

Jag har använt appen en tid nu och tycker den funkar ypperligt
Polarity delen var tidigare endast tillgänglig om man betalar för appen, men ingår nu i grattis alternativet. En rca-hörlursplugg behövs men sedan har man en enkel RTA, signal-generator, fas-test mm.
Jag skulle vilja kalibrera micken på något sätt. Kanske går det att jämföra mot någon annan kalibrerade mic

Reply author: pix
Replied on: 2017/03/21 08:20:54
Message:

A new kid in town

Reply author: Fuling
Replied on: 2017/03/21 10:48:59
Message:

Kul att du vågade skrämma igång det skrället
Funkar steget som det ska?

Reply author: abbot
Replied on: 2017/03/21 11:20:58
Message:

Nu blir man nyfiken på riktigt!

Reply author: pix
Replied on: 2017/03/21 13:21:54
Message:

@Fuling
Jadå, efter lite bias-justering (300Va-k / 50mA) så fungerar det fint
Har dock ett högt 100Hz brum (som följer volymen) som vid tillfälle jag skall ta tag i.

Steget är mjukare i tonen än mitt 300B-steg.
Inte bättre, inte sämre. Men annorlunda.

Reply author: Fuling
Replied on: 2017/03/21 14:28:28
Message:

300V 50mA låter vettigt, utgångstrafona är ju på 3k istället för det mer vanliga 2,5k så det passar nog bra med lite mer spänning och mindre ström. Har för mig jag körde Sovtekrören på 60mA men de ska enligt ryktet vara ganska överdimensionerade för 15W anodförlust.

100Hz brum är ju desto tråkigare, hoppas det går att lösa enkelt. Har inget minne av att det ska ha brummat nämnvärt tidigare.

Reply author: pix
Replied on: 2017/03/21 14:41:26
Message:

Jag körde bara med CDn där jag har en signal-traf (Lundahl LL1674) på utgången. Ofta så eliminerar ju trafo-kopplade källor jord-brum, men jag har också varit med om att de tillfört dito. Jag skall testa lite mer vid tillfälle och se om detta ligger utanför slutsteget.

Reply author: pix
Replied on: 2017/03/22 15:12:09
Message:

Dags att montera in filtren i lådor.

Måste hitta lite mässingsspik först

Reply author: pix
Replied on: 2017/03/22 19:52:09
Message:

Btw, @Fuling, 100Hz brummet är borta. Hon är tyst som i graven
Hon har en väldigt behaglig klang

Reply author: Fuling
Replied on: 2017/03/22 20:07:12
Message:

Kul att hon lirar!
Det var lite med sorg i hjärtat som jag sålde den där förstärkaren men det var dags att rensa ut lite hemma. Bättre att grejorna används (speciellt ihop med så fina högtalare!) än att de blir undanställda och bortglömda i mina skrotgömmor.

Reply author: abbot
Replied on: 2017/03/24 21:44:27
Message:

Va ere för någe?

Reply author: pix
Replied on: 2017/03/25 08:51:36
Message:

@Abbot, Det är en rör-förstärkare som Fuling byggt.
Kanske inte den sötaste prinsessan på slottet, men vansinnigt välbyggt och genomtänkt på insidan.
Det stora chassit är nätdelen som består av separata nätdelar till olika saker i förstärkaren. Nätdelen har rör-likriktare på högspänningsdelen och drossel-filter.
Den lilla lådan är förstärkardelen med 6B4G som utgångsrör (påminner om röret 2A3 fast med 6,3V heater-glöd) och E280F som drivrör.
Bägge dessa lastas induktivt med Lundahl-järn (transformatorer).
Uteffekten ligger på ett par Watt, vilket är ganska lagom till mina högtalare.
Om det är ok med Fuling tänkte jag försöka rita ner ett schema och publicera här.

Ps. Joe Roberts klassiska magasin Sound Practices, var en uppenbarelse för många av oss. Första gången jag läste dessa, var det en näst intill religiös upplevelse. Här fanns ju svaren på livets alla hifi-gåtor!!
Joe (som numera jobbar med WE-horn åt Silbatone) skrev denna klassiske artikel i Sound Prctices
http://home.earthlink.net/~jeremyepstein/pdf/sp15_2a3.pdf

Reply author: Fuling
Replied on: 2017/03/25 09:27:04
Message:

Jag kan försöka dra historien bakom det där bygget lite snabbt:
6B4G var det första "riktiga" rör jag gav mig i kast med efter att ha lekt mig fram med PCL82 och liknande smårör. Mitt projekt med 6B4G har plockats ner och återuppbyggts i ett antal revisioner genom åren med slutrören som enda gemensamma nämnare.

Den här slutgiltiga versionen kom sig av nåt slags Kajsa Warg-tänkande där jag fick för mig att rensa skrotlådorna och stoppa in allting i ett och samma bygge, därav den något överarbetade nätdelen: 9 drosslar, minst fyra nättrafos och tre likriktarrör vad jag kan komma på nu.

Det är fritt fram för min del att publicera schemat, det innehåller inga hemligheter vad jag kan minnas. Själva förstärkarkopplingen är minst 80 år gammal, det är bara nätdelen som är lite, ja, överarbetad.

Gällande utseendet så har det också sina förklaringar: Förstärkarchassit är byggt med väldigt enkla verktyg för över tio år sedan, sen dess har det använts till ett antal olika kopplingar och nån vända var det till och med urplockat och lagt i soptunnan innan jag ångrade mig och rotade fram det igen. Sånt sliter lite på finishen
Nätdelen är byggd i lådan från en urgammal diskettstation, väl "patinerad" den också efter några varv i en skrotcontainer.

Reply author: abbot
Replied on: 2017/03/25 11:58:21
Message:

Tack, Pix och Fuling. Jag tyckte väl att det såg lite opixigt ut när det gällde det estetiska och misstänkte därför att det kunde vara något riktigt intressant om det ändå platsade där. Eftersom jag har tutat med 6B4G de senaste 15(?) åren blev jag nyfiken när jag såg flaskorna på den lilla lådan. Jag har aldrig hört de rören i single end (mina sitter i Triod 750 PP) och 'alltid' funderat på hur stor skillnaden är. Separat overkillnätdel kan aldrig vara fel för mystiken, troligen ej heller i praktiken (sa han som inget begriper).

Jag handlade på mig ett lager reservrör från Amerikat + en kvartett från Blomman (NU, som jag har pensionerat). Perka har mätt upp mina reservrör. Jag har 6N23P som matar. EF86 och 6080 i nätdelen. Vafför rör sitter det i nätdelen till pixfulingen?

Reply author: Fuling
Replied on: 2017/03/25 18:48:08
Message:

quote:

---

det såg lite opixigt ut när det gällde det estetiska

---

Reply author: abbot
Replied on: 2017/03/25 21:44:48
Message:

Tack för svar Fuling.

Reply author: pix
Replied on: 2017/03/31 20:51:46
Message:

Ett schema på förstärkardelen


En bild med kjolen nere

Reply author: abbot
Replied on: 2017/03/31 21:53:46
Message:

200:- bjudet.
Första,
andra,
tredje.

Klubbat!

Reply author: pix
Replied on: 2017/04/01 10:30:08
Message:

@Abbot,
Jag måste förr eller senare skiljas från detta eller mitt 300B (Loftin White med nickel-transformatorer). Mina tider som "samlare" är förbi. Saker skall användas!
Min tanke med detta steg var inte att ersätta 300B steget, utan att plocka delar och labba med nya kopplingar. Men nu är jag inte längre säker...

Reply author: pix
Replied on: 2017/04/16 17:51:20
Message:

Snöväder i April...
Då är det bra att ha ett garage att hålla till i


Vem har sagt att vinylbackar måste vara i plast?
Jag har gjort en jigg som lutar upp lådan 45 grader.
Fräser med en trapets-fräs (Biltema)
Gör Sedan lister med samma fräs-stål som kapas upp i stumpar.

Reply author: Fuling
Replied on: 2017/04/16 18:16:57
Message:

Nu är det nåt "pixigt" på gång igen ser jag

Reply author: pix
Replied on: 2017/04/16 19:41:45
Message:

Nja, ibland är det skönt att inte tänka så mycket utan bara se vad som kommer ut.
Fur från en gammal sänggavel och detaljer i ask.


Laxstjärtarna låser hörnen utan skruv, spik eller annat otyg
Lade även en list i ask överst med lite överhäng för att enklare kunna lyfta lådan


Oljad och klar

Reply author: maal
Replied on: 2017/04/16 20:58:43
Message:

När vissa snickrar så ser det så löjligt enkelt ut...

Reply author: pix
Replied on: 2017/04/17 08:07:46
Message:

Man lär sig av sina misstag

Reply author: Lovan
Replied on: 2017/04/17 14:51:08
Message:

Jag antar att du använt dig av stämjärn för att göra laxstjärtarna(och inget annat "otyg" som överhandsfräs )

Reply author: pix
Replied on: 2017/04/18 07:57:55
Message:

Fräsen är ovärderlig ibland
Men också lite opålitlig när man skall fräsa små saker
När jag fräste de trapetsformade listerna så tvingas jag fräsa "medströms" fräsens rörelse för att inte skäret skall bryta ut, och flisa ämnet.
Är man då inte vaksam så kastar fräsen ämnet med stor kraft, vilket också hände här.

Reply author: Schack
Replied on: 2017/04/18 09:33:28
Message:

Snyggt som vanligt när du gör något

Kludden

Reply author: sladdbarn
Replied on: 2017/04/18 11:47:48
Message:

quote:

---

När jag fräste de trapetsformade listerna så tvingas jag fräsa "medströms" fräsens rörelse för att inte skäret skall bryta ut, och flisa ämnet.

---

Reply author: pix
Replied on: 2017/04/18 14:51:39
Message:

Jag har ett antal hål i gipsväggen som talar sitt tydliga språk...

Reply author: pix
Replied on: 2017/04/19 21:42:19
Message:

Back to work...




Amp in (red), bas out (green), mid out (yellow), tre out (blue), common (black)

Reply author: Fuling
Replied on: 2017/04/21 09:51:02
Message:

Riktigt elegant som vanligt!

Reply author: abbot
Replied on: 2017/04/21 21:13:03
Message:

Vanligt enkelt pixfix.

Reply author: more10
Replied on: 2017/04/22 08:10:10
Message:

Snyggt!

Reply author: pix
Replied on: 2017/04/22 22:06:19
Message:

Hmm det blev lite tajt..

Gör om, gör rätt..

Plockade isär och gjorde annorlunda

Nuså

Det är lite för sent att mäta om allt blivit rätt. Det gårn bli i morgon

Reply author: Ryssen
Replied on: 2017/04/22 23:54:47
Message:

Blankt var det här.
Vad använder du för klarlack?

Reply author: pix
Replied on: 2017/04/23 06:32:02
Message:

@Ryssen
Jag har använt Shelack och en metod som kallas fransk polering.
Shelacken är en natur produkt (flingor) som löses i sprit (etanol).
Sedan gnider man in lacken (som har en konsistens som vatten) mha en lin-tyg bit.
Shelack användes innan man började använda cellulosa-lacker men används fortfarande av musik-instrument byggare.

Reply author: Lovan
Replied on: 2017/04/26 21:02:01
Message:

Gammal hifi-tweak att använda shellack på lådor och dylikt för att få "bättre" ljud. Shellack är gjord av kackerlackor har jag för mig.

Reply author: Tobbe_L
Replied on: 2017/04/26 21:33:42
Message:

Lika snygga byggen som alltid

Reply author: MatsB
Replied on: 2017/04/27 00:44:38
Message:

Mycket vackert, Pix!

Här är lite information om schellack, som även användes vid framställning av grammofonskivor förr.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Schellack

Jag har köpt schellack för att lacka över kvistar på fönsterträ, före målning med linoljefärg.

Reply author: pix
Replied on: 2017/04/27 07:42:26
Message:

Tack!
Jag vet att Fuling även använde shellack till att impregnera transformatorer. Då viskositeten är som vatten får den mycket god genomträngning. Jag använde även shellack till att impregnera mina trattar som omnämns i början på denna tråd, vilket skapade styvhet i pappret. Shellackflingorna köps enklast (billigast) på ebay och kan blandas ut i vanlig T-sprit (etanol).

[Edit] En lite knölig detalj är att finna bra lödstöd vid hard-wire-byggen. I dessa byggen körde jag med mässingsdyckert (30Kr/30st på Clas Ohlson) vilket funkade över förväntan. Detta är en metod jag kommer ta med mig till nya byggen.
Det är ju bara att fysiskt lägga ut komponenterna på en träskiva. Markera var man vill ha sina lödpunkter, slå i dyckert, vira, löda. och så är allt klart.
Snyggare, och framför allt mycket enklare än att löda på köpta lödstöd och/eller mönsterkort. Av någon anledning sägs även hard-wire låta bättre än mönsterkort. Jag låter detta vara osagt, men om inte annat så är det ju väldigt praktiskt att börja på en breadboard, för att när man känner sig nöjd med praktiska prov kunna lyfta över boarden i ett snyggt chassi utan att förändra layouten.

Notera att alla sk. "mässingsdyckert" är inte av mässing, utan förgyllda järn-spik. järn bör undvikas då detta tillför induktans. ovan nämnda mässingsdyckert har mycket god löd-vidhäftning och är icke magnetiska (prova med en magnet i butik).

Reply author: MatsB
Replied on: 2017/04/27 10:25:47
Message:

Här är två nyttiga länkar om schellack:

http://www.skansen.se/sv/artikel/schellack

http://www.stsf.org/arkiv/ToT/Ytbehandling_av_tra_med_Shellack.pdf

Det är kul att använda traditionella ytbehandlingsmetoder och färger, och därmed slippa en massa hälsovådliga lösningsmedel.

Reply author: MatsB
Replied on: 2017/04/27 10:42:03
Message:

Här är lite lödstöd på ebay:

Denna säljare har flera olika typer:
http://www.ebay.com/itm/14x-6-pin-Point-Point-Mini-Terminal-Strip-31-/201267314815?hash=item2edc77807f

http://www.ebay.com/itm/201703065751?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

http://www.ebay.com/itm/5-Lug-Phenolic-Miniature-Lug-Terminal-Strips-NOS-USA-1-Ground-1-4-Centers-x3pcs/152290432900?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D40130%26meid%3D0281eb2d875f40e794a19e269bfc5239%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D201703065751

Reply author: Ryssen
Replied on: 2017/04/27 16:25:41
Message:

quote:

---

Här är två nyttiga länkar om schellack:

http://www.skansen.se/sv/artikel/schellack

http://www.stsf.org/arkiv/ToT/Ytbehandling_av_tra_med_Shellack.pdf

Det är kul att använda traditionella ytbehandlingsmetoder och färger, och därmed slippa en massa hälsovådliga lösningsmedel.

---

Reply author: pix
Replied on: 2017/04/27 17:18:04
Message:

Man måste nog testa för att se hur det blir.
Shellack är allt från gul till mörkt brun/röd i sig, så det kanske inte ens behövs bets?
Fransk polering med shellack går ut på att polera lager för laget, och då även lösa upp tidigare lager. Och detta är nog vad som händer när du lägger shellack på bets. Att betsen blandas med shellacken. Men vad gör det?
Ju högre upp i lagen du kommer desto mer shellack, och mindre bets. Dvs som en klar lack som ger djup.
Med fransk polering läggs inte ett lager för att sedan torka (som moderna lacket). Shellacken torkar på några sekunder, så man polerar i små cirkel rörelser med en shellack-indränkt tygbit över ytan, för att sedan börja om igen.
Jag tror att jag lagt ett 20-tal lager på dessa burkar.
Tygbiten har ibland en förmåga att bita fast i ytan eftersom shelacken torkar så snabbt. Då kan man droppa en droppe olja på tygbiten, så glider den bättre. Att det blir lite olja i shellacken försämrar inte vidhäftningen eller ytan.
OT. Det blir nog lite mindre hifi byggande ett tag nu.Sänger in en bild på min nya leksak

Reply author: Ryssen
Replied on: 2017/04/27 18:40:04
Message:

quote:

---

Sänger in en bild på min nya leksak

---

Reply author: pix
Replied on: 2017/04/27 19:23:16
Message:

Eller dum nog att inte inse att jag är för gammal för sånt här
Frakturen från senaste skidtricket har just läkt...

Reply author: sladdbarn
Replied on: 2017/04/28 11:42:22
Message:

Coola! Vad heter dom?

Reply author: pix
Replied on: 2017/05/05 19:37:46
Message:

@Sladdbarn, de är jumpstilts (hoppstyltor) av märket Powerizers M70
[url][https://www.youtube.com/watch?v=1iATQCeHHh0&sns=em/url]

Reply author: Jojje66
Replied on: 2017/05/06 19:48:27
Message:

Riktigt fränt!

Men snälla du. Ta det lite försiktigt. Vi vill ju se mer av dina fantastiska projekt här!

/J

Reply author: pix
Replied on: 2017/05/28 20:09:17
Message:

God hjul..

Reply author: pix
Replied on: 2017/05/30 18:22:45
Message:

Farfars gamla stämjärn skär som en varm kniv i smör..

Reply author: pix
Replied on: 2017/05/30 22:47:25
Message:

Och lite lim..

Reply author: pix
Replied on: 2017/05/31 10:03:15
Message:

Batterifickan monterad


Oljad


Tassar och batterier


Ljus var det här


Knappen på huvudet har tre lägen
1 led, 2 led, off

Reply author: pix
Replied on: 2017/06/08 16:48:51
Message:

Nya mid-kablar






Back in spot

Reply author: maal
Replied on: 2017/06/09 19:53:49
Message:

Snyggt som vanligt! Hur har du fått till krympslangen så där fint? Jag syftar på där kabeln "delar" sig.

Reply author: pix
Replied on: 2017/06/09 20:12:41
Message:

Det finns såna "byxor" att köpa färdiga, men de är jätte-dyra.
Jag lärde mig ett knep på min tid på Flyg-Saab.
Hyvla några remsor smältlim (osthyvel eller potatisskalare) , och peta in dessa i krympslangen.
Värm sedan krymslangen långsamt så smältlimmet smälter samtidigt som krympslangen krymper (smältlim kryper fram ut krympslangen).
Sära sedan på "benen" och kläm försiktigt åt i "skrevet" med en tång.
Håll kvar några sekunder tills limmet kallnat. Viola!

Smätlimmet fäster bra i både strumpan och krympslangen vilket gör att kabeln blir robust utan risk för att strumpan "glider ur"..
En kabels uppgift är inte bara att bära en signal, utan även att tåla mekanisk påverkan utan att degraderas.

Min filosofi kring kablar är ganska jordnära.
Jag använder få-kardeliga mil-specade kabel med ETFE-isolering (i detta fall AWG 14). partvinnar 2 ledare med låg stigning tillsammans med två PTFE-rör av samma diameter.

Syftet med PTFE-rören är att fylla ut "tomrum" och hålla geometrin konstant längs kabelns längd. Detta för att undvika eventuella plötsliga impedans-variationer.

Över detta drar jag en pvc-slang, och ovanpå detta en kabelstrumpa, mest för utseendets skull.
I kabeländarna löder jag enkla flatstift (av förtennt koppar), där jag först dragit bort plast-kragen

Enkla grejer som funkar mycket bra

Reply author: Fuling
Replied on: 2017/06/09 21:10:24
Message:

Snyggt som vanligt!
Satt just och funderade på hur krympslangsbyxorna var gjorda, hade gissat på den där sortens krympslang som har lim invändigt och sen nån manöver med en tång eller liknande.

Reply author: pix
Replied on: 2017/06/09 21:27:51
Message:

Krympslang med färdigt lim funkar säkert också.
Det finns även en typ av byxor som fylls med Epoxi.
Dessa blir dock hårda och otympliga.
Inget lim fäster dock på ETFE-isolering så även kabel ändarna bör kläs med krymp slang.

Vill man göra en "heltäkt" kabel så skall man nog fungera till innan montaget.
Det är surt att inse att man monterat i fel ordning, och inte får över slang av rätt dimension när kontakterna är monterade

Reply author: maal
Replied on: 2017/06/10 06:47:53
Message:

Tack för tipset! Du har fått till ditt system förbaskat fint!
Hatten av

Reply author: pix
Replied on: 2017/06/16 09:57:12
Message:

Är man lite vaken så dräller det av fina (gratis-) material att bygga av.
Som nu när gannen bytte ut sin gamla fläckade köksbänkskiva i ek.
Gerade upp ek-bitar som först hyvlats till rätt tjocklek


Fräste en hylla på 4 av bitarna


Limmar på plant underlag med ram-spännare


Noga med passformen i hörnen. Limmet får gärna flöda över så inga hålrum senare upptäcks


Mäter så diagonalerna är lika, dvs lådan är rektangulär
Behövs en justering så kan man lägga en lång tving diagonalt
Ställer på en vikt så ramen förblir plan
Börjar sedan med locket


Tynger även locket med en tyngd och lämnar för torkning

Reply author: pix
Replied on: 2017/06/16 12:39:14
Message:

Sågar till locket så det passar I ramen


Markerar hur djupt locket ligger i ramen. Måttet som blir över strecket är det fräsdjup jag sedan skall använda


Fräser ut en hylla på lockets undersida


Monterar locket i ramen


Monterar förstärkningar i lådans öppning för att senare ha något att skruva i


Fogen till locket blir på detta sätt z-formad i tvärsnitt, vilket gör den betydligt starkare än om locket lagts plant med ramen. Eftersom limfogen nu inte enbart utsätts för skuvlraft, utan också hålls samman i fogens längdrikrning.

Reply author: pix
Replied on: 2017/06/17 11:00:53
Message:

Lådan efter slipning


Nästa steg. Kappa upp och hyvla mer ek


Borra ur invändiga uttag


Prova passformen


Fräsa övre och nedre falls för lock/botten


Test med lådan på plats

Reply author: Fuling
Replied on: 2017/06/17 13:54:46
Message:

Ny låda till bygget du köpte av mig?

Reply author: pix
Replied on: 2017/06/17 14:24:20
Message:

Japp.
Jag tänkte eliminera försteg och i stället kompetenta med ingångs väljare och 100K volym-pott.
Eventuellt även prova pentod- koppla driven och jämföra

Reply author: Fuling
Replied on: 2017/06/17 16:29:22
Message:

Se där! Ska bli kul att se vad du kan åstadkomma av vrakresterna, vill mena att elektroniken var hyfsat vettigt byggd men chassit liknade sju års olycka. Pentoderna som sitter där funkar säkert bra att driva 6B4G med men du får nog skrota anoddrosslarna i så fall gissar jag?

Reply author: pix
Replied on: 2017/06/17 19:57:32
Message:

Ja, drosslarna ryker om det blir pentoder.
Det är en tanke jag har om att varje steg i signal kedjan skall, inte bara driva med 20-20k frekvens omfång, utan även gå längre än så.
Kanske en galen tanke, men ändå värt att prova

Reply author: pix
Replied on: 2017/06/18 19:16:47
Message:

Så här brukar jag jobba för att få det rakt och flisfritt

Utag för högtalar terminalerna

Försänkning utifrån


Genomborrning med liten borr för att hitta den invändiga placeringen


Försänkning inifrån


Genomborrning utifrån


Provmontering

Reply author: Schack
Replied on: 2017/06/19 08:40:53
Message:

Snyggt som vanligt och en liten snickeri lektion.
just den lilla extra finessen att göra locket med Z utförande för att få en starkare fog, såna tips gillar jag.
Per

Reply author: pix
Replied on: 2017/06/19 09:55:51
Message:

Samma sak med RCA kontakterna


Forrsätter med fronten

Uttag för rattarna klara
De små hållen skall vara neråt och är för att kunna nå låsskruvarna på de nedsänkt rattarna


Nycklingen för vridomkopplarna görs med stämjärn


Provmontering

Reply author: Fuling
Replied on: 2017/06/19 11:25:10
Message:

Tjusigt! En liten fundering bara: Hur går det med ingångskontakterna om träet torkar och krymper?

Reply author: pix
Replied on: 2017/06/19 12:00:57
Message:

Tja, då stryps väl signalen några dB...

Reply author: Fuling
Replied on: 2017/06/19 12:03:07
Message:

Kanske kan ha en sån där liten sprayflaska med vatten till hands, bara att fukta ramen om det börjar låta strypt och instängt...

Reply author: pix
Replied on: 2017/06/19 12:35:23
Message:

Eller spela vacker musik, så tårar faller..
Nädå. Hårda träslag krymper inte så mycket som mjuka.
Denna ek har dessutom legat till sig och är redan torr. Så krynpningen är nog marginell
Högtalarterminalerna har ett cc på 19 mm, och de har ett spel på någon mm.
Värre då med t.ex högtalarlådor i homogena träskivor och dyl.
Där kan det verkligen slå sig.

Jag brukar använda "falska duv-skjärtar" i hörnen, vilket effektivt låser ramen.
Tänkte dock prova något annat denna gång med lite renare utseende

Reply author: pix
Replied on: 2017/06/20 22:20:19
Message:

Ramen limmad

Reply author: pix
Replied on: 2017/06/23 22:24:28
Message:

Efter lite funderande beslutade jag trots allt att köra på beprövad metod med laxstjärtar, men att göra stjärtarna i teak i stället för ek.
Eken är spröd och svårt att fräsa i små dimensioner, medan teaken är "mjukare" och bjuder på mindre överraskningar.

Ramen sätts upp i en enkel fixtur som lutar den 45 grader.
Frässtålet är 14 mm i toppen, 8 mm i botten och en höjd på 10 mm.


Två spår fräses i varje hörn




Fräser här en skräplist av teak till trapetsform med tjockaste sidan 14 mm (kollar med skjutmått)
Fräs höjden är o förändrad (10 mm).
För säkerhets skull fräses motsatt sida till 14,5 mm, så den sida som passar bäst senare kan användas.


Kapar upp stjärtarna


Limmar i uttagen samt stjärtarna.
Knackar försiktigt in dem i uttagen.


Torkning.

Reply author: pix
Replied on: 2017/06/24 13:51:22
Message:

Kapar bort överflödigt material


Slipar sidan jämn och fin

Reply author: Double A
Replied on: 2017/06/24 15:24:34
Message:

Snyggt!!!!
Jag bugar och bockar för den fina trä-lektionen :)

Reply author: Lovan
Replied on: 2017/06/24 15:40:38
Message:

Tillför laxstjärtarna så mycket i det här fallet eftersom du bara använder en förstärkningsbit och inte fräser varje sidobit? (tillför såklart estetiskt om inte annat)

Reply author: pix
Replied on: 2017/06/24 16:05:15
Message:

Ja, fogen låses helt med laxstjärten.
Ända sättet att demontera ramen är att först ta bort laxstjärtarna (eller bruka våld....)
I teorin skulle ju ramfogen kunna delas genom att föras i linje med hur stjärtarna monterades, vilket knappast är troligt. Och eftersom våld på ramen inte påverkar limgogen av själva stärtarn alls, så blir detta mycket starkt.
Men även om iläggen skulle vara raka så skulle det öka limarean på fogen, vilket i sig skulle ökas hållbarheten (Jmfr raka finger-slarvar som inte har någon lås-funktion, men som ändå ger fogen avsevärd styrka.

Jag brukar använda denna fof även till annat utan kosmetisk värde. Just för att det är enkelt och blir starkt.
Med enkla medel kan fogen göras med 100% passning, vilket är nära nog omöjligt med traditionell fogning

Reply author: Lovan
Replied on: 2017/06/27 09:41:39
Message:

Jag trodde faktiskt att det skulle vara avsevärt svårare att använda en laxstjärtsformad förstärkningsbit jämfört med att fräsa för en rak. Men har man tillverkat bra utrustning för att göra sånna så kanske det inte är så svårt att få sån precision

Reply author: pix
Replied on: 2017/07/16 21:36:10
Message:

Provar nu bildserver

En liten ek-ask klar
Busade till det lite med ådringen på toppen


Topplåt i koppar


Topplåten klar

Reply author: pix
Replied on: 2017/07/23 20:58:18
Message:

Mitt dagsverke

Innerchassi


Småpill i ramen


Innerchassit monterat


Provmontering

Reply author: Ryssen
Replied on: 2017/07/23 21:04:18
Message:

Hmmm,stabilt!

Reply author: pix
Replied on: 2017/07/25 22:05:06
Message:

@Ryssen, tunga prylar... mycket järn
Analogt instrument monterat

Reply author: pix
Replied on: 2017/08/04 08:14:34
Message:

Utgången på mitt phonosteg är en Mu-följare med röret 7308 (militär variant av E188CC).
Jag har inte kunnat mäta utgångsimpedansen (Zut), men uppskattar den till 2,5-3K Ohm.

Grundregeln att Zin bör ligga på 10ggr Zut innebär alltså att ingångsimpedansen på slutsteget bör ligga över 30K Ohm (inklusive millerkapacitansen (som i denna typ av rör kan bli ganska hög..)), för att inte tynga ner källan.

Jag räknade lite och insåg att Zin fn. ligger runt 16k Ohm (exkl. miller kapacitansen), varför jag ville prova att höja denna (se ursprunglig koppling i schemat nedan)

https://imgur.com/a/cRpmh

25K Ohm potten ersattes med en stegad 100k Ohm pott och 47K Ohms gallerläckan eliminerades helt (100K-potten får agera gallerläcka).

Risken man tar med en högre Zin är ju att bruset tilltar samt ev. gallerström på ingångsröret. Jag kunde dock inte skönja något av detta vid ett första prov.
Jag tänkte dock leva med denna koppling en tid för att känna in om detta tillförde något positivt.

Reply author: pix
Replied on: 2017/08/04 09:39:04
Message:

Mål:

• Enbart rör (trioder)
• Induktiv anodlast
• Avvägd gain (förstärkning) genom hela signalkedjan
• Lågt Ra vs. last

Reply author: pix
Replied on: 2017/08/06 19:18:18
Message:

Hylla för signaltransformatorer klar


Provmontering med topplåt


..Och kåpa

Reply author: pix
Replied on: 2017/09/10 12:45:52
Message:

Nyfiken på Fulings 6P21-förstärkare så backade jag några steg.
För att senare enkelt kunna testa 6P21 (eller olika drivrör) så fick det bli flytande moduler för rörhållarna och de närmaste komponenterna.

Reply author: Fuling
Replied on: 2017/09/10 13:55:57
Message:

En elegant lösning!
Kom att tänka på en sak nu: Trafolindningen som fixar biasspänningen till slutrören ger en bit över 100VAC om jag minns rätt, det blev nån fullösning med en massa motstånd för att få 45-50Vdc till rören. När du ändå är i farten och bygger om så går det säkert att göra det där på nåt smidigare sätt.

Reply author: pix
Replied on: 2017/09/10 19:20:43
Message:

Jag tyckte det såg bra ut
Finns det någon anledning att göra något annat än en enkel spänningsdelare?

Reply author: pix
Replied on: 2017/09/13 19:50:57
Message:

Smårören hamnade för nära ingångsväljaren...
F-n! hur kunde jag missa detta
Att jag aldrig lär mig att planera innan jag bygger!

Nåja, rören flyttas upp och den lilla ek-kåpan utgår och en ny topplåt får tillverkas.

Nu är iaf upphängning till rören klar

Reply author: Fuling
Replied on: 2017/09/13 20:35:59
Message:

Att planera innan man bygger är farlig, då finns det risk att man faktiskt blir färdig med nånting vilket i förlängningen skulle leda till att hobbyn tar slut.
Och nejdå, det går som bevisat utmärkt att köra med en spänningsdelare till biasmatningen, menar bara att spänningen ut från trafon är opraktiskt hög så det känns lite "vingligt", i brist på bättre ord.

Reply author: pix
Replied on: 2017/09/13 21:12:34
Message:

Du har rätt. Efter att ständigt "vara på väg", hade jag tänkt att få allt "rätt" denna gång, och äntligen få ro i sinnet. Men jag börjar inse att det är misstagen som är drivkraften.
Saker som kan göras bättre tycks aldrig ta slut

En enkel lösning på en fladdrig fast bias kan ju vara att montera en LM337 som en ställbar konstantströmskälla (ccs) genom ett motstånd.
Spänningen över motståndet blir då väldigt stabil oberoende av trafo-spänningen.

Reply author: pix
Replied on: 2017/09/16 19:50:32
Message:

Tvätta bilen eller mecka med stereon
Det regnar, vilket avgör saken..
Provar byta bias på drivern

Började med autobias (katodresistor med en E-lyt kondensator som AC-shunt till jord)

Mjuk karaktär med fyllig bas

Samma men utan E-lyt shunten

Lokal återkoppling, lägre förstärkning.
Renare, men också tunnare

Ersätter E-lyt shunten med en OS-Con shunt

Ren, men låter lite spröd och hård

Fixed bias med en röd LED (2V@17mA)

Lite mer stuns i botten. hårdare karaktär. Mer kontrollerat

Diverse olika 10000uF E-lyt shuntar

Små skillander (om ens några)

Dagen slutade ungefär där den började..

Reply author: pix
Replied on: 2017/09/18 11:11:17
Message:

Hittade denna sammanställning av Cyril Batemans arbete med kondensatorer:
https://linearaudio.nl/cyril-batemans-capacitor-sound-articles

Mycket spännande läsning som "avlivar en hel del myter kring kondensatorer.
En intressant tanke är att översätta dessa egenskaper till kablar, som ju faktiskt är utdragna kondensatorer..

Reply author: pix
Replied on: 2017/09/30 19:22:57
Message:

Hittade en fin överhandsfräs i mina gömmor som behövde en cirkel-jigg
Kapade till en bit 5mm polycarbonat



Klippte sedan till remsor från ett rutat block, med 5mm rutor
Tejpade en remsa från centrum på frässtålet och borrade hål i vart annat kryss (10mm delning)

Tejpade nästa remsa 2,5mm off frässtålet, och en tredje 5mm off frässtålet.
På bilderna saknas den tredje linjen hål på 7,5mm off

Reply author: MatsT
Replied on: 2017/10/01 08:26:57
Message:

Kul att se att du är på gång med nytt projekt. Dina projekt ger mig inspiration eftersom de är så genomtänkta och genomarbetade, dessutom finns det redovisat tankarna bakom. Mycket rolig läsning alltså!

Tack också för länken till "Cyril Batemans arbete med kondensatorer", jag ska läsa igenom ordentligt när jag får lite tid.

Reply author: pix
Replied on: 2017/10/01 10:41:36
Message:

Tack Mats
Tråden har blivit just vad den heter, nämlgen en dagbok
Säkert kan inläggen uppfattas som lite osammanhängande, men det är ett bra sätt även för mig själv att blicka tillbaka och se minnas saker jag tidigare pysslat med

Reply author: pix
Replied on: 2017/11/30 11:10:07
Message:

Jag sprang på en mycket fin Lenco L75 och kunde inte motstå frestelsen


Efter lite efterforskning visade sig detta ex. vara ett av de först tillverkade från 1967. Och det faktum att spelaren är i extremt gott skick, fick mig att bromsa alla planer på kraftiga modifieringar.
Den tidiga produktionen gör också att spelaren skiljer sig från majoriteten av L75ór på vissa punkter.

T.ex. saknar original-armen de V-block som senare spelare har, och i stället finns V-uttagen gjorda direkt i arm-basen.


Det negativa är ju att slitna V-block ej kan bytas, men å andra sidan utgörs dessa av basens hårdplast och inte av gummi, som har en tendens att förmultna.

Kniv-eggen ser fin ut, så jag beslutade mig för att försöka ge V-delen en mer distinkt och bättre yta


Tänkte därför limma in mässingsinsatser i befintligt V-uttag

Reply author: Stormen
Replied on: 2017/11/30 23:35:16
Message:

Spännande, jag inser att jag behöver utöka kunskapen kring det här, v-block o grejer. Jag har ju bara meckat med tangentialarm. Följer med intresse.

Reply author: pix
Replied on: 2017/12/01 07:35:48
Message:

Lenco, SME m.fl. använder ett sk. "knivlager" för upp/ner-rörelsen (VTA). Vinkelrätt med tonarmen sitter en axel med vass egg som står på botten av ett V.
På SME tror jag hela arrangemanget är av stål, men på flertalet LENCO monterade man V-formade insatser i gummi som kniv-eggen stod i. Detta gummi upplöstes av tidens tand, och är det första som behöver bytas på åldrade spelare.

De första L75orna hade dock ej dessa gummi-insatser, utan V-uttaget var gjort direkt i plast-arm-basen. Det positiva är att armbasen inte förmultnar som gummi-insatserna gjorde. Nackdelen är att när plasten väl blir sliten i botten på V-uttaget, så fanns inga insatser man enkelt kunde ersätta.

Mina mässingsinlägg är helt enkelt ett försök att skapa ett mer distinkt V än originalet i plast.
Vid första försöket visade det sig att den ökade tonarmshöjden är ett problem och lagret måste sänkas.

Dessa är gjorda av en solid mässings u-profil
Kanske blir jag tvungen att klippa remsor av en tunnare plåt och vika dem 90 grader.
Inte lika kontrollerad vinkel och formstabilitet, men jag tänkte att om jag limmar dem i botten på det befintliga V-spåret så borde det funka.

En annan intressant tanke är att lägga någon hög-viskös dämp-massa i V-spårets botten.
Detta skulle inte bara eliminera glapp, utan även tillföra en mer dämpad mekanisk koppling till arm-basen.
Viskositeten måste dock vara tillräckligt låg för att eggen inte skall vandra upp och lägga sig ovanpå dämp-massan, men ändå högviskös nog att hållas kvar i lagret av kapillärkraften.

Jag vill ah något där eggen "sjunker ner i", men som ändå inte rinner ut ur lagret. Blue-tack (häftmassa) är kanske för hög-viskös, och silicon olja antagligen för låg.
Det skulle vara någonting däremellan
Kullager-fett kanske?

Reply author: Stormen
Replied on: 2017/12/01 17:43:33
Message:

Ja kullager fett har jag intressanta iaktagelser av att använda till styrstången på saab95 när man upplever glapp vid vissa svängar. Helt otroligt att fett i splinsen kan ta bort sånna krafter.

Även tjära eller bitumen formar sig efter tryck skapar en stabilitet att vila i.

Reply author: pix
Replied on: 2017/12/01 19:28:00
Message:

Asfalt kanske kan vara något

V-insatserna i massiv mässing kändes lite klumpiga, varför jag provade en annan väg,
0,6mm mässingsplåt!


Monterade en sida av lagret i taget. Dimensionen är 4x4mm.


Sedan andra sidan. Lade dem omlott i botten för att inte dela sig och orsaka att kniven nyper fast


Provmonterar om jag klarar höjden...


Monterar tillbaka anti-skate och allt annat småplock


Man kan skymta de nya V-insatserna om man kikar noga. Notera att topp-kåpan faktiskt sätter insatsen i spänn, så den inte kan dela sig i botten.


Lagret känns mycket mer distinkt och samtidigt mer friktionsfritt än tidigare

Reply author: pix
Replied on: 2017/12/02 19:59:20
Message:

Jag tänkte komplettera Lencon med ytterligare en arm, och varför inte prova en lång trä-arm
Började med att bygga ett frässtöd.


I framkant på stödet ett kullager.


Svarven har kompletterats med två längsgående alu-profiler som bildar stödbord. Svarven är även här utrustad med en enkel stöddocka gjord av en alu-profil, ett par plattjärn och kullager från en skateboard


Tanken är att kullagret skall styras mot en profilmall (ej med på bilden), vilket mao avståndet mellan frässtål och ämne.


Fräsen har avsevärt högre skärhastighet än svarven, vilket möjliggör att svarva betydligt tunnare än trad. svarvning.

Reply author: pix
Replied on: 2017/12/03 13:27:46
Message:

För att prova om stöddockan skulle fungera så gjorde jag ett worst case-prov. En en meter lång 25 x 25 mm furulist.
I realiteten bör ej ämnet vara längre än nödvändigt, Dvs 12" + lite spill. Jag tänker också att fur nog är betydligt skörare än t.ex ek, teak eller annat mer lämpat träslag.


Detta blev en liten test för att se hur maskinerna skulle bete sig. Här den smala änden som efter slipning skulle bli 10mm


Stöddockan fungerade utmärkt
Efter att listen råskurits, så lade jag an dockan. Med jämna mellanrum (när ämnesdiametern minskade) så tryckte jag bara ihop de två armarna en aning.


Provilen jag valde här var en rak tapering. Men mallen kunde lika gärna varit rundad

Reply author: pix
Replied on: 2017/12/03 16:47:10
Message:

En prototyp-arm klar
Tanken med denna arm är mest för att se om det skall funka, varför måtten inte är så noga.
Det visade sig att det blev en 13" arm


Skruven är för att kunna ställa off-set vinkeln (här 24 grader)


Beslutade mig under tillverkningen att inte ha ett löst skal, utan byggde allt i ett stycke


När det blir dags för att bygga en "fin-arm" så blir det nog teak i stället. Jag inbillar mig att ett "fetare" träslag har bättre dämpning.


Jag brydde mig heller inte om att lägga in något kabelrör eller liknande i denna arm. Lyften är inte så tung som den ser ut då den är gjord av 3mm aluminium stav och är samtidigt tänkt att fungera som off-set motvikt till puppan.


Motvikten skall dämpas och armen vaxas innan den är klar
Lagret klurar jag fortfarande på

Reply author: AlfaGTV
Replied on: 2017/12/03 17:12:39
Message:

Strålande bra jobbat som vanligt! Vilket otroligt handlag du har med trä, det kan bara vara möjligt med en stor kärlek och respekt för materialet!

Reply author: pix
Replied on: 2017/12/03 18:01:04
Message:

Tack!
Det roligaste med trä är när man inte låser sig vid att det måste bli på ett visst sätt, utan när man improviserar och låter träet själv får vara med och bestämma.
Det är ofta då resultatet blir bäst.

Reply author: Amatören
Replied on: 2017/12/03 18:22:17
Message:

Jag måste säga att jag är oerhört imponerad av din kreativitet, bygglust och energi!
Tack för att du delar med dig!

Apropå träslag, vad tror du om Ask eller Bok? Båda relativt formstabila och fukttåliga. Annars finns ju Abachi men det kommer från Afrika...

En tanke, varför inte prova en ännu längre arm, alla vinkelfel minskar med större avstånd, ju! Eller...

Reply author: pix
Replied on: 2017/12/03 20:40:12
Message:

Bok har jag aldrig riktigt kommit överens med. Men ask kan säkert vara ett bra alternativ. Man vill ju ha ett lätt men samtidigt med högt böjmotstånd, och då kommer jag osökt att tänka på gran
Inte så vackert men vikten gör att man kan gå upp i dimension.
Detta ex får bli en årsmodell att lära sig på.
Vid nästa försök tänkte jag skicktlimma flera stycken för att få en kabel kanal
Kanske skall man då blanda flera träslag

Ang. vinkelfelet så minskar ju detta med armens längd. Dock tilltar andra fenomen som resonanser mm. Så här finns nog ett "lagom" mellan 9-12"

Reply author: Rolf-san
Replied on: 2017/12/03 20:58:41
Message:

Kolla även asp.
Torkat är det lätt och styvt.

Reply author: pix
Replied on: 2017/12/04 07:56:59
Message:

Attans, Jag tog ner ett par stora aspar på trädgården för ett par år sedan. Nu ligger de upphuggna i vedförådet...

Bra snickerivirke är annars svårt att få tag på.
Jag brukar alltid förhandla till mig en och annan stol från sopis. T.o.m fur är användbar till detta, om den är 100år gammal.

Jag tror mig ha Fur, Gran, Björk, Teak, Valnöt hemma, om man inte skall göra något så crazy som att använda björk-plyfa
Har även kolfiber som man skulle kunna lägga in men ser inte riktigt poängen om detta (frånsett det kosmetiska) om denne inte läggs en bit ut från centrum för ökad styvhet

Reply author: AlfaGTV
Replied on: 2017/12/04 09:15:32
Message:

Hickory? Trumpinnar bör väl "låta bra"

VH Micke

Reply author: adhoc
Replied on: 2017/12/04 13:12:21
Message:

Rytmepinnar låter ju inte som någe' dumt förslag, finns även i lönn från Vincent Drumsticks i Gränna.

Reply author: pix
Replied on: 2017/12/04 13:33:19
Message:

Man får nog prova sig fram
Hårt känns ju bra, men kan också orsaka resonanser.

Hickory tillhör ju valnöt-släktet men är ju oftast ljus. Det är svårt att få tag på om man inte slaktar ett gammalt yx-skaft el. likn. Jag vill f.ö. minnas att Björn Borgs gamla Donnay-rack var gjort i hickory

Denna arm är bara en prototyp för att göra misstag och lära. Större delen av jobbet med lager, fot, lyft, rest mm kvarstår.
Så jag kommer fokusera på detta först.
Får jag ordning på dessa så blir det en "fin-arm" sedan, då jag kan optimera material

Reply author: Rolf-san
Replied on: 2017/12/04 18:37:51
Message:

quote:

---

Nu ligger de upphuggna i vedförådet..

---

Reply author: Kaktus
Replied on: 2017/12/05 10:31:20
Message:

Coolt! Kan du säga nåt om vilka egenskaper hos armen du är ute efter? Är t ex styvare bättre?

Reply author: Schack
Replied on: 2017/12/05 10:44:22
Message:

Hej!

lagring med en upp och nedvänd kulspetspenna som trycker mot en metallkopp. Jag tog koppen ifrån en keramiksäkring.
Finns mycket på http://www.diyaudio.com/forums/analogue-source/173861-iteration-nanooks-219-tonearm.html

MVH
Per

Reply author: pix
Replied on: 2017/12/06 09:02:11
Message:

quote:

---

Coolt! Kan du säga nåt om vilka egenskaper hos armen du är ute efter? Är t ex styvare bättre?

---

quote:

---

lagring med en upp och nedvänd kulspetspenna som trycker mot en metallkopp. Jag tog koppen ifrån en keramiksäkring.
Finns mycket på http://www.diyaudio.com/forums/analogue-source/173861-iteration-nanooks-219-tonearm.html

---

Reply author: Bubbel
Replied on: 2017/12/06 10:27:27
Message:

Att det finns olik egenskaper i trä kan vara svårt att förutse särskilt när mycket av den erfarenhet ha försvunnit när de äldre möbelsnickarna har ställt in tofflorna.

Jag har ett par tips hur du kan göra pix för att motverka vridning i armen efter att den är svarvad dela på ämnet längdsvis vänd sedan den ena så att årsringarna möts dvs inte följer varandra i cirkel, ett annan sak man kan hålla koll på är att virket man skall använda är tätvuxet. Då kan du göra kanalen för kablaget innan du limmar ihop härligheten.

Jag har också samlat på mig en hel del material för att göra tonarmsrör genom åren både exotiska och svenska klart coolaste jag har är gran från en gitarrbyggare tätvuxet och hårt jag räknade till 57 årsringar på en (1) cm enligt honom var det skräp jag fick.

Anders

Reply author: pix
Replied on: 2017/12/09 20:24:56
Message:

sågade ut några några diskar i björk-plyfa
Gjorde även en extra, som användes som borrmall


Plyfan går utmärkt att gänga i grövre snitt


Iom att jag inte äger några numeriska maskiner så får man fnula lite för att få saker rakt
Använder här kon-borr för att centrera stycket mot chucken. Byter sedan till en sk. plugg-borr som inte är självcentrerande




Sågade till två trä-klotsar så jag kunde montera upp ett 12/10 mm alu-rör i svarven.


Alu-röret kapades upp och borrades
Har ett gammalt knep för att få hålen exakt i centrum på röret.


Dags för lite provmontering


Det ser ut att passa ihop


Provmontering av arm. Här med sytråd och utan den nedre magneten. Här syns även lyften

Reply author: govinda
Replied on: 2017/12/09 21:01:14
Message:

Häftigt!

Reply author: Kaktus
Replied on: 2017/12/10 07:44:35
Message:

Väldigt kul att se idén med fräs och svarv. Har du funderat på att fräsa ur och sedan fylla armen med något annat material för större dämpning? Alltså i princip som Michell technoarm, https://goo.gl/images/vToztP

Reply author: pix
Replied on: 2017/12/10 09:45:24
Message:

quote:

---

Har du funderat på att fräsa ur och sedan fylla armen med något annat material för större dämpning? Alltså i princip som Michell technoarm

---

Reply author: AlfaGTV
Replied on: 2017/12/10 10:03:59
Message:

Väl utfört! Tror du tagit en del inspiration från Nordic Concept tonarmen va? Tycker det verkar vara en intressant konstruktion men osäker på om den axiella styvheten bör vara bättre för optimal prestanda?

Reply author: pix
Replied on: 2017/12/10 10:20:58
Message:

quote:

---

Tror du tagit en del inspiration från Nordic Concept tonarmen va? Tycker det verkar vara en intressant konstruktion men osäker på om den axiella styvheten bör vara bättre för optimal prestanda?

---

quote:

---

Tycker det verkar vara en intressant konstruktion men osäker på om den axiella styvheten bör vara bättre för optimal prestanda?

---

Reply author: AlfaGTV
Replied on: 2017/12/10 14:09:39
Message:

Ja, du har definitivt granskat och tänkt mer än vad jag gjorde!
Och det är förmodligen därför du kommer lyckas med att få till en välljudande tonarm också! Följer fortsättning med spänning!

Reply author: pix
Replied on: 2017/12/10 21:09:16
Message:

Så här tänker jag mig magnetlagret från sidan

Den röda cirkel visar radien, i vilken punkt armens rotationscentrum ligger. Som synes har magneterna kupade hattar med samma radie.
Jag kan ej bearbeta neo-magneterna men tänker mig att mjukt järn skall kunna användas, då de magnetiska förlusterna är mycket låga.
I teorin så är avståndet mellan magneterna oförändrat, även om armen roterar (puppan rör sig upp och ner). Det finns mao enbart en kraft som drar armen rakt ner oavsett i vilken vinkel den pekar

Reply author: pix
Replied on: 2017/12/11 11:46:30
Message:

Jag har funderat lite kring den nya topplattan och har kommit upp med följande:

• En bred platta i botten (a.la NC-armen) som ställer magnet-spelet
• En övre "knopp" som ställer anti-skate
  
• En tvärgående (insex-) skruv som ställer azimuth-vinkeln

Reply author: Circlomanen
Replied on: 2017/12/11 12:38:43
Message:

Imponerande som vanligt! Jag kan inget om vinylsvarvande, men dina byggen är en sann inspirationskälla för oss alla!



Johannes

Reply author: pix
Replied on: 2017/12/11 15:35:37
Message:

Tack Johannes
Att försöka få ihop något av ingenting är det som driver mig, och min budget är ofta noll eller kaffe-pengar.
Det är jättekul när en virknål plötsligt plötsligt blir en tonarm, eller en trädgårdsplatta blir en skivtallrik.
Jag lämnade för många år sedan "dyr-hifi" och finner mer glädje i att söka lösningar som är uppnåeliga med de enkla verktyg som jag besitter.
Naturligtvis kan jag inte uppnå den precision och snäva tolerans som kommersiella produkter, vilket ofta ställer krav på andra lösningar. Samtidigt så har det nog aldrig varit så lätt att hitta ämnen och byggstenar i det slit- och släng-samhälle som vi nu lever i.

Reply author: Kaktus
Replied on: 2017/12/11 22:44:29
Message:

Kolfiberduk och trä låter väldigt intressant

Det där med två trådar verkar smart. Om du inte sett well tempereds lösning: https://goo.gl/images/fhi4VQ

Reply author: pix
Replied on: 2017/12/12 07:47:12
Message:

quote:

---

Om du inte sett well tempereds lösning

---

Reply author: pix
Replied on: 2017/12/12 08:05:59
Message:

Kanske kan detta vara en idé


På topplattan läggs två kilar omlott som trådarna knyts runt.
Trycker man ihop kilarna ökar magnet-gapet, och roterar man kilarna moturs, så ökar anti-skate kraften.
Om än lite burdust så skulle man iaf kunna grovjustera azimuth genom att sidoförflytta knuten på toppen

Reply author: pix
Replied on: 2017/12/12 08:31:11
Message:

..Om man gör ett spår på den övre kilen, och däri lägger en 20mm M3 insexskruv (med ett tvärgående hål i), så skulle man kunna finjustera azimuth..

Reply author: AlfaGTV
Replied on: 2017/12/13 15:36:06
Message:

Ingen dum idé! Tänker du dig bara ha den liggande överst? Tänker att snörena kommer vara motsträviga till små justeringar när de #8221;bäddat in sig#8221; kanske?
Jag tänker mig något med mindra diameter än en insex, kanske en med nedsvarvad gänga till 1-2mm eller nåt. För att komma åt de små justeringarna alltså...

Reply author: pix
Replied on: 2017/12/13 16:29:23
Message:

quote:

---

Ingen dum idé! Tänker du dig bara ha den liggande överst? Tänker att snörena kommer vara motsträviga till små justeringar när de #8221;bäddat in sig#8221; kanske?
Jag tänker mig något med mindra diameter än en insex, kanske en med nedsvarvad gänga till 1-2mm eller nåt. För att komma åt de små justeringarna alltså...

---

Reply author: pix
Replied on: 2017/12/17 14:27:28
Message:

Har klurat lite
Tog en M6 insexskruv och borrade på tvärsen
Gjorde sedan en "sula" i björk (hårt), och hittade ett excenter-lås från ett cykel-hjul


Monterat och klart


Låset är för att ställa magnet-gapet genom att vridas från vänster till höger (ca 2mm justering)
Insexskruven justerar azimuth då en tråd går ner på var sida om insexskruven till tonarmen.

En lite burdus lösning kanske..
Men man måste ju prova

Reply author: pix
Replied on: 2017/12/17 18:05:28
Message:

Det blev lite bulkigt och jag gick tillbaka till idén med kilarna.
Tråden går från armen upp på var sida kilarna och sedan ner i insexskruvens ovansida. Detta gör att man an ställa azimuth genom att vrida på insexskruven.


Gjorde kilarna i bok för att de skall hålla formen över tid. Den övre kilen fick ett längsgående spår.


Tänkte senare köra med kevlar-lina, men tog kabel-garn till detta prov. Här är trådarna tvinnade för att ge en anti-skatingkraft. Om denna enkla metod ger tillräcklig kraft får vi se när magneten är monterad.


Den nedre magneten är ännu ej monterad, därav det stora glappet


Passade även på att göra ett par "dämpare" för att sätta motvikten i spänn och inte skallra

Reply author: pix
Replied on: 2017/12/23 19:31:01
Message:

Även kilarna blev lite meckigt, varför jag gjorde en djupdykning i skrotlådan. Hittade lite mekanik från någon gammal skrotad kamera.
Denna insats passade perfekt i topplattan och bulten genomborrades.


Grejjerna snyggades till i borrmaskinen och lite smärgelduk


Provmonterat (den nedre magneten saknas)


Provar armen vid verket


Armfästet är bara temporärt än så länge


Magnet-justeringen funkar bra. Man håller aluminium bulten med handen och vrider topplattan. Medsols ökar spelet, motsols vise versa. Justeringsmånen är ca 5 mm

Reply author: pix
Replied on: 2017/12/25 11:36:47
Message:

Ännu ett sidospår...
Förstärkare må må bra av ventilation, men elsäkerheten behöver ibland också sitt. Så för att förhindra fingrar, katter och andra lemmar att hamna i klaveret så behövde "fulingen" kompletteras med lite skydd.
Jag tänkte i detta skede passa på att prova mig fram till lämpligt nyans till den senare förstärkarlådan, varför samma ek valdes till ramen.

Eken är ju obehandlad lite tråkigt gul, men har en väldigt snygg "gropig" textur. För att ytterligare förstärka denna textur lade jag först på en svart bets. Ytan slipades därefter ren med betsen kvar i groparna. Därefter lades en lasyr i teak som är transparent nog att behålla ådringen. På detta lades sedan shellack med fransk polering


Bilderna luras lite grann. I verkligheten är nyansen rödare, vilket också syns på de senare bilderna




Ramen är gerad i hörnen med en infälld stödbit. På undersidan finns en 1,5mm djup försänkning där en perforerad aluminium-plåt monteras med små sko-nubb. Här syns den svarta betsen som sedermera slipades ned.


Aluminium-plåten lackades svart.


Tanken var först att skruva ramen på förstärkaren, men jag ville undvika synliga hål. Därför kommer ramen senare få små klackar som håller den på plats

Reply author: AlfaGTV
Replied on: 2017/12/25 19:08:31
Message:

Som vanligt ett bländande hantverk!
Jag tyckte nog för övrigt att skruvjusteringen av tonarmshöjd var ett bättre alternativ också.
God fortsättning!

Reply author: soundbrigade
Replied on: 2017/12/26 12:51:08
Message:

Jag tänker inte bygga ett verk själv men har spanat lite och gillar det mycket professionella och det samtidigt mycket amatörmässiga.
Har försökt få en snubbe som bygger en skivspelare efter helt egna idéer (villfarelser kanska man ska säga) att titta på ditt projekt men han gillar inte att ta intryck av andra som gör rätt ...

http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=76910

Reply author: pix
Replied on: 2017/12/26 20:00:41
Message:

@Magnus
Jag har ögnat igenom tråden och all kredd till hans bygge.
Att bygga en bra svarv med cnc-maskiner och fri budget är föga imponerande, men att tillverka en svarv med begränsade resurser är betydligt svårare. Dessutom är det kul med med personer som kan blunda för det kosmetiska, och inte ryggar för att gå sina egna vägar
Tummen upp!

I dag har jag piffat till lite kablage med krympslang och kabel-strumpa. Strumpan är av nylon och smälter redan vid låda temperaturer, medan krympslangen kräver mer värme.
Jag lärde mig ett knep kring detta dilemma på Saab när vi byggde robotkablage

Krympslangen fäster dåligt mot kabelstumpan, varför man skär till strimmor av smältlim med osthyvel. Strimmorna petas in mellan krymslangen och kabel-strumpan


När sedan krymslangen skall värmas viks en aluminium-folie kring kabel-strumpan, strax nedanför krymslangen. Värmer man krympslangen så väller till slut smältlim ut, vilket ger en god vidhäftning av strumpa och slang.


Iom att arrangemanget täpper till ändarna på kablaget så måste man tänka till i vilken ordning detaljer skall träs på kablaget. När detta militära 38999-don skulle monteras så gjorde jag faktiskt en monteringsbeskrivning. Bevisligen hamnade alla prylar rätt

Reply author: AlfaGTV
Replied on: 2017/12/26 22:30:56
Message:

Smart! Delar dina erfarenheter med värmekänslig kabelstrumpa och värmekrävande krympslang! :)

Reply author: pix
Replied on: 2017/12/28 08:20:02
Message:

Tillbaka till magnet-armen..

Garaget är min terapizon, där jag släpper all jobb och vardagsstress. Där stänger jag av jobb, tankar och det mesta runtomkring, och jobbar enbart med händerna

Denna dag börjar här, bland cykelekrar och annat "skrot"


"Cykeleker-muttern" borrades i ett v-block. Dessa v-block hittas fö. enklast i gamla stolar från sopis. De är ofta i hårt träslag vilket gör att repor och märken på den mjuka mässingen undviks


Därefter monterades muttern upp i borrmaskinen, och med en smärgelduk slipades kromet bort så mässingen blottades.


Resultatet ser ut så här


En eker kapades till med kortad gänga i ena änden


Arrangemanget provmonteras.


Sedan en test på komplett arm. Utsticket från lyften är här för långt och skall sedermera kapas. Vidare skall brickor in mellan de två tornen med ett antal "klick-lägen" i som gör att lyften kan lämnas utan oro att den skall falla ner.


Ytterligare en "finess" . Passet sitter endast temporärt på denna arm, men skall fällas in i "skalet" om jag senare gör en mer seriös variant av armen. Även om passet väger några gram så kan det vara till hjälp på denna typ av arm som behöver justeras i alla vinklar.


När det var dags att ge mig för denna dag såg armen ut så här

Reply author: Schack
Replied on: 2017/12/28 08:37:39
Message:

Snyggt.

MVH
Per

Reply author: AlfaGTV
Replied on: 2017/12/28 13:41:48
Message:

Instämmer med föregående talare!
Du använder väl bara DT Swiss dubbelreducerade ekrar va? De låter bättre, det vet ju alla...

Reply author: pix
Replied on: 2017/12/28 16:38:05
Message:

quote:

---

Du använder väl bara DT Swiss dubbelreducerade ekrar va? De låter bättre, det vet ju alla...

---

Reply author: pix
Replied on: 2017/12/29 08:47:12
Message:

Syftet med denna prototyp var egentligen att se hur stabilt ett magnetlager skulle bli i fram/bak- samt sid-led. Detta prov börjar närma sig

Den nedre magneten monteras i ett aluminiumfäste med snabblim. Som synes är magnetytan plan, vilket jag har lite tankar runt att senare förändra.


Fästet pressas sedan fast i arm-foten


Jag har även märkt att det mässingsrör jag limmat genom armen tar stryk, varför detta rör slipades ner flush med armen, och ett mindre rör träddes inuti. skulle det inre röret trasa sönder i ändarna så kan detta lätt bytas ut.


Jag passade även på att göra om lyft-armen en aning. Så en ny cykel-eker fick spenderas


Tråden jag valt är en tunn kevlarlina med en brottgräns på ca 8kg


En bunt med post-it-lappar håller distansen mellan magneterna när linan skall träs.


Jag har ännu inte funnit något riktigt bra sätt att fästa linan i topp-bulten, varför jag tog ytterligare en bult och klämde fast kevlar-linan i gängan.


Spänningens minut infinner sig när jag spänner trådarna genom att vrida på topplattan och dra ut post-it-lapparna...
Oj, armen nästan svävar med ett ca 2mm stort magnet-gap. Lagrets sido-stabilitet är redan imponerande stor.


Jag vickar armen och ser att magnet-gapet kan sänkas betydligt. Detta ökar den nedåtriktade kraften vilket stabiliserar armen ytterligare


Efter 5 minuter brister dock kevlar-linan och det roliga är över. Inget är dock skadat, och det verkar som linan brustit där den klämts fast i den övre bulten. Kevlar är enormt drag-starkt, men kan vara känsligt för vassa hörn.

Nåväl, en knopp i arm-lyften kom iaf på plats innan det var dags att avrunda

Reply author: pix
Replied on: 2017/12/29 22:08:00
Message:

Kevlar-linan ersattes med tandtråd vilket verkar fungera bättre
Vill man göra samma konstruktion lite mer spektangulär så skulle man ju kunna montera magnetlagret längst upp i stället. Här ligger armen upp och ned med armen "svävande"


Lagret är anmärkningsvärt stabil redan. Men ideellt vore ju att skapa kupade "hattar" av mjukt järn där magneterna möts. Dels för att skapa en konstant kraft oberoende av armens vinkel, men också för att ett centrerat magnetiskt flöde förbättrar lagrets sidostabilitet.

Reply author: soundbrigade
Replied on: 2017/12/29 22:12:04
Message:

How will you drag the kabel from the pickup igenom the arm? Will you bore a hål, oll will you göra det in another väg, like winding the sladd around the armen??
Sorry för Swenglishan.

Reply author: pix
Replied on: 2017/12/29 22:18:18
Message:

No worries mate,
Actually, this is just a prototype. To learn and make all the misstakes. When principle proven, the plan is to make a better arm built from several sheets och wood. Then it will be easy to leave a small "tunnel" in the center sheets of material.
For this solid arm the cosmetics is not that important, so any solution will do.

Reply author: pix
Replied on: 2017/12/31 19:05:13
Message:

För att magnetlagret skall fungera måste den övre magneten dra armen vertikalt och med en jämn kraft, oavsett armens vinkel. Luftgapet måste därför vara konstant under armens hela rörelse.
Jag har därför tillverkat en (inte två som i bilden) kupad "hatt" med samma radie som avståndet från rotationscentrum till den nedre magneten. Hatten är av järn vilket fungerar som en förlängning av magneten.


Till detta använde jag en skruv utan spår som kommer från IKEAS papplådor avsedda att förvara strumpor i..


Skruven kapades och för att slipa undersidan absolut plan gjordes nedanstående arrangemang av en större bricka där "hatten" passade i hålet.
Det är väldigt viktigt att "hatten blir absolut plan mot magneten varför ytan sedan polerades med smärgelduk


Här monteras den kupade "hatten" på magneten med superlim


Jag behövde även tillverka en fästanordning mellan armbasens nedre del och fäst-plattan. För att få detta rakt använde jag en borr-mall med ett aluminium-rör som centrerade både arm-basen och fäst-plattan samtidigt. På så sätt kan jag borra bägge plattorna utan avvikelser.


I fästplattan monterades sedan gänginsatser


Armbasen behövde även en låsskruv för den nedre magneten, så en mässingsinsats monterades


Provmontering av ovanst. Det ser ut att passa


Slutligen började monteringen av hela arm-basen. Här även med ett arm-stöd tillverkat av en cykeleker

Reply author: pix
Replied on: 2018/01/01 10:28:41
Message:

Gott nytt år alla hifi-vänner!

Armen provmonterades med den kupade "hatten"
Här ses ett luftgap på ca 1 mm. Även om pickupen höjs/sänks så bibehålls samma gap. Dvs kraften förblir oförändrat.
Kupan gör även att magnetflödet koncentreras till centrum på motorn, vilket får till följd att lagret blir stadigare även för drag-krafter från pickupen.


En "dummypuppa" monterades och armen känns stadig men närmast friktionsfri


En ny topplatta tillverkades med ett tydligare handgrepp






Arm-liften gjordes klart




Nästa steg blir att plocka isär alltihopa för att snygga till finishen. Olja, Vax, bets eller lack? alltid lika svårt val..

Reply author: pix
Replied on: 2018/01/02 08:29:19
Message:

Jag har valt att göra en egen bas för tonarmen och inte montera denna i verket.
Dels vill jag isolera armen från motor och lagervibrationer, men främst för att 13" är ju en ganska lång arm
För att få basen stadig nog, trots att den riskerar bli ganska hög så valde jag denna lösning med en 10mm tjock aluminiumskiva i botten.


Verket -och armen, kommer ju stå på en ca 100 Kg tung diabas-skiva så för att bryta av eventuella vibrationer (dvs energi) förses aluminium-skivan med mjuka sorbothan-förtter.
På frågan om armen inte kommer att "svaja" så svarar jag nej. Massan är allt för hög för detta då krafterna från pickup och arm är mycket små.

Foten har här försetts med en lite skylt med texten " "


För att kunna justera VTA-vinkeln kan arm-fästets höjd justeras.
Genom att trä på en o-ring på den vertikala axeln, som arm-fästet tar stöd på (innan den låses fast med låsskruven) kan mindre justeringar göras kontrollerat utan att armens höjd faller ned.




Klappat och klart. Nu dags för kablaget

Reply author: nisseW
Replied on: 2018/01/02 10:18:09
Message:

Jag gillar verkligen alla dina hemagjorda smådetaljer, detta är DIY på högsta nivå!

Reply author: soundbrigade
Replied on: 2018/01/02 10:40:51
Message:

Och det är djäkligt snyggt gjort. Det brukar i helt andra kretsar heta att "if it looks good, it is good".

Reply author: pix
Replied on: 2018/01/05 09:43:15
Message:

Tack SB och Nisse

Det här med trä vs. syntetiska material är inte bara en ton-arm fråga utan återkommer ju i högtalarlådor, chassin mm.
Men då signalnivåerna är 1000-tals gånger mindre på lågnivå-sidan så blir frågan kanske extra intressant där.
Jag hittade denna sida med mätvärden på armar i olika träslag.
http://www.reed.lt/research/58-wood-vs-the-rest-testing-armtube-material

Tyvärr återfinns inte mätdata på alla material som diskuteras i texten (t.ex. trä vs. kolfiber) men den framhåller följande träslag som enkla resonansmönster och att de är "rena" i tonen

Redcedar
Pernambucco
Panzerholz

Efter lite googlande konstar jag att just dessa träslag inte är helt ovanligt att tillverka sråkar, så någon form av samband tycks finnas.
Anmärkningsvärt är ju även att ebenholtz, som troligen är den hårdaste träslaget inte är den mest uppskattade.

Reply author: pix
Replied on: 2018/01/07 20:48:29
Message:

Som jag nämnde tidigare i tråden så skulle jag vilja ha möjligheten att ställa azimut-vinkeln. Men då spetsen i puppan långt från alltid sitter exakt vinkelrätt mot puppa-huset är det svårt att göra en statisk justering av denna rätt.
Spegel och mikroskåp är vanliga verktyg, men det är trots allt bara nålröret man ser, inte spetsen.
Så min tanke var att bygga en feature där man kunde ändra azimuth-vinkeln medan skivan spelar.
Mina tankar går så här:

Luftgapet i det magnetiska gapet är ju oförändrat trots att armen (puppan) höjs och sänks. Men denna egenskap gäller ju även i sidled.
Så om jag förskjuter det översta lagret i sidled kommer armen luta i motsvarande grad eftersom magneterna i magnetlagret attraherar varandra. Man kan säga att rotationscentrum när armen höjs och sänks ligger mitt i armen där trådarna fästs, men rotationscentrum ligger i trådarnas övre fästpunkt i sidled. Se bild till vänster.



Men (det finns alltid ett men..) det stora problemet med att justera en tonarm medan den spelar är hur man ändrar inställningar kontrollerat utan att puppan hoppar.

För att lösa detta har jag byggt en lagrad "justeringsarm" som har till syfte att kontrollerat skjuta det övre locket i sidled (bilden till höger)

Så här ser armen ut som skall monteras under det övre locket

Reply author: Amatören
Replied on: 2018/01/07 22:46:50
Message:

Pix,
Jag är fortfarande djupt imponerad av din innovationsförmåga och detaljskicklighet
En liten fråga, om du drar puppa-kablarna inuti tonarmen (nästa generation?) förbi lagringen, magneterna, är det inte risk för oönskad induktion då?
Eller har du en lösning även på detta eventuella problem?

Reply author: Circlomanen
Replied on: 2018/01/08 09:10:14
Message:

Jag vill stapla positiva och uppskattande superlativer på hög i timmar i denna tråden! (men det blir bara jobbigt att läsa)

Du bygger med en finurlighet, detaljnoggranhet och perfektion som är läskigt imponerande och inspirerande!!!

Vilket bygge!

Reply author: pix
Replied on: 2018/01/08 09:56:23
Message:

Tack Circlo och Amatören
@Amatören, En mycket skapögd observation
För att inducera en ström krävs ett växlande magnetfält inte ett som i detta fall statiskt. Men jag inser att mitt påstående är rent teoretiskt och att armens rörelser i praktiken riskerar generera strömmar i signalkablaget. Några tankar kring detta:

När det gäller tonarm-kablage har jag följande teori.
Ett kablage har elektriskt tre komponenter:

C = Kapacitans
L = Induktans
R = resistans

C och L skall hållas låga för maximal bandbredd
R bör hållas låg för att inte tappa signalnivå (i praktiken brusnivå)

C och L är ofta varandras motsatser. Sänker man den ena, så ökar ofta den andra (detta gäller även för R i vissa fall).
Men just för tonarm-kablage måste även vikt och mekaniska egenskaper vägas in.

Tvinnade ledare sänker L (pga. inducerad ström i återledaren), men ökar i viss mån C eftersom ledarna ligger tätt ihop. Tvinningen minskar utstrålad-, och ökar dess motstånd mot instrålad-EMI. Tvinningen är också nödvändig för att erhålla en mjuk, hållbar och flexibel ledare. Ledarens dimension sänker dock både L och C, men ökar R...osv.

Slutsatsen är att det finns inget perfekt kablage i alla aspekter, utan man måste hitta en bra avvägning mellan L, C, R och de mekaniska egenskaperna. Nu har jag en 0,4 mm kevlartråd liggandes, med extremt tunna (ca 0,05 mm) tvinnade (knappt synliga) kopparledare inbyggda i tråden. tråden är både lätt, stum och extremt stark.

Min tanke är att lacka in denna kevlartråd på armens undersida, och på så sätt dra nytta av kevlarens stumhet till att styva upp armen i vertikalled. Ett par centimeter från magnetlagret borrar jag ett vertikalt hål och leder upp tråden till armens översida. Där får den relativt styva kevlaren hålla tråden i en mjuk båge (ev. i ett teflonrör) till en fast monterad kontakt i arm-basen.

Längst framme vid puppan tänker jag mig att limma 4 pinnar från en avklippt stift-list, så puppan enkelt kan bytas ytan att de spröda kopparledarna går av. Allra längst fram blir det traditionella 3 cm långa puppakablar med lätta stifthylsor.

Ett knep är fö. att klippa av en gammal stiftlist kontakt i någon gammal dator. I dessa sitter ofta små lätta guldförgylda stifthylsor, lämpliga att göra puppa-kablar med

Reply author: pix
Replied on: 2018/01/09 08:55:06
Message:

Från ord till handling..
Kapar till en bit aluminiumrör (från en fd. TV-antenn)


Innerdiametern borras upp från 9 till 10 mm i ena änden


Provar med den tidigare "muttern" (Från en kasserad kamera)


Hela ekipaget monterat i höjdjusterings plattan


Azimuth-justeringsarmen monterad på höjdjusteringsplattans undersida


Höjdjusteringsplatta och överdel


Hela överdelen monterad


Azimutjusteringen sedd underifrån


Hela armfästet monterat

Reply author: Schack
Replied on: 2018/01/09 11:10:10
Message:

Ja där ser man vad bra och ha grejer kan bli.
Där kan jag komma med min kulspets upphängning.
Bra jobbat.
Blev lite fundersam på stiften ifrån datorn, hur du menar. Hoppas du visar sedan, när du monterar på puppan.

Per

Reply author: pix
Replied on: 2018/01/09 11:21:45
Message:

@Shack
Bilder kommer när det är dags för kablaget

Det korta kablage som går från puppans stift till tonarmskablaget vill man ju ha för att kunna switcha puppor och justera dess placering. Dessa 3cm långa kablage kan kosta multum på fina gatan och man kan lika gärna tillverka dem själv.

Jag har länge sökt efter små, lätta, guldförgyllda kontakthylsor som passar mot puppans stift, men hittade nyligen massor av sådana i dator-kontakter. De sitter visserligen intryckta i kontakthus av plast, så detta får man klippa upp för att komma åt dem.

Reply author: pix
Replied on: 2018/01/09 13:11:45
Message:

Azimuth-justeringen funkar så här:
Om armen dras åt vänster förskjuts den övre höjdjusteringsratten åt höger, vilket gör att puppan lutas åt ena sidan


Om den dras åt höger vise versa


Iom att det den övre magneten har en kupad yta, så förblir kraften opåverkad i storlek, men får en annan vinkel (bakifrån sett). Detta gör att man bör (har inte provat ännu ) kunna justera azimuth medan man spelar (dvs "on the fly")


Film med azimuth-justering
https://www.facebook.com/groups/164921830213087/permalink/1865674163471170/

Film med luftgap-justering av magnetlagret
https://www.facebook.com/groups/164921830213087/permalink/1865674843471102/