| Author |
 Topic  |
|
T-ReX
Member
419 Posts |
|
|
Hepcat
Member
1103 Posts |
 Posted - 2002/09/04 : 08:02:07
|
Du kopplar den parallellt med den första kanalen
mao + på + / - på - center(jord) på Center
MV |
 |
|
|
Flint
Member
3862 Posts |
Posted - 2002/09/04 : 08:57:51
|
T-Rex
Det blev lite väl mkt tjabbel på den andra tråden så jag startar väl en ny då.
Jag ber om ursäkt för min del i urspårningen på din förra tråd.
Jag fortsätter dock gärna att prata nätdel eftersom jag har kopplat
några fler än en styck under mina DIY-år. Om du accepterar |
|
|
|
swede
Member
1091 Posts |
Posted - 2002/09/04 : 09:38:31
|
Tjenare,
Jag har deltagit i ett par diskussioner om hur man kopplar ihop en powersupply. Personligen tycker jag man skall köra med två likriktare per kanal, innan glättningskondensatorerna. Se:
Detta gör att du frikopplar trafon från jord. Detta kan låta korkat, men har att göra med hur strömspikarna går från glättningskondensatorerna till stärkaren och hur strömspikarna går från transformatorn till glättningskondensatorerna.
Om du vill köra med två kanaler kan du välja mellan:
* Köra med EN kondensatorbank och egentligen ta spänningen till båda kanalerna från samma bank.
* Köra med TVÅ kondensatorbankar och använda dig av totalt 4 likriktare. Då kan du koppla så här (lite ful bild, men jag är inte någon konstnär):
Lycka till (kram),
//magnu |
|
|
|
swede
Member
1091 Posts |
Posted - 2002/09/04 : 09:41:04
|
Ehm... Och i ovan nämda koppling så kan du köra med s.k "separate outputs".
//magnu |
|
|
|
Flint
Member
3862 Posts |
Posted - 2002/09/04 : 09:52:08
|
| Jag håller med swede. Mkt bra idé |
|
|
|
Flint
Member
3862 Posts |
Posted - 2002/09/04 : 09:54:34
|
swede
Det är lätt att bli osams med mig men det är ännu lättare att bli sams. Handslag |
|
|
|
T-ReX
Member
419 Posts |
Posted - 2002/09/04 : 18:17:01
|
Aha! Tackar för svaren!
Då man paralellkopplar till den andra kanalen ändras spänningen något eller ligger den konstant på 42v? (total effekten VA förstår jag halveras för varje kanal)
En separat kondesatorbank och 2st likriktarbryggor per kanal håller jag med om verkar optimalt, och inte mkt dyrare heller.
En fråga, då man har 2st likriktarbryggor per kanal, halveras då börden för vardera? (vilket då skulle göra att 42x1,41 =60v /2 = 30volt som vardera likriktare minst skall tåla och halva amperen)
En fråga till, varje kanal drar ut 2st nollor(jord) från traffon på detta schema per kanal, (för att förtydliga, de 2 kablar som går från traffon till likriktaren närmast där det markerats 01/02 bridge i schemat) paralellkopplar man här också för att få 2 kablar?
mvh Anders |
Edited by - T-ReX on 2002/09/04 20:25:25 |
|
|
|
swede
Member
1091 Posts |
Posted - 2002/09/04 : 22:56:13
|
Tjenare,
Du behöver inte oroa dig speciellt mycket för likriktarna om du skaffar sådana (inte alls ovanliga) som klarar ett par hundra volt. Skaffa hellre sådana som klarar mer än du behöver än precis på marginalen.
Hmmm... Du räknar lite galet när du räknar fram 30 volt. Med en 2 x 42 volt trafo kommer du kunna få ut +60 volt och -60 volt. Differensen (potentialskillnaden) mellan dem är 120 volt, vilket är den spänning dina likriktare MINST måste klara om du använder EN likriktare. Om du använder två likriktare, såsom jag rekommenderade, måste varje likriktare klara MINST 60 volt.
I många fall brukar man lägga till ca 20% av det värde man är ute efter, vilket i ditt fall borde bli ca 12 volt + 60 volt = minst 72 volt. Men du måste också ta strömmen du vill köra igenom likriktarna i beaktning, så troligtvis vill du använda dig av likriktare som klarar minst 20 Ampere och hamnar då på ett par hundra volt. Välj hellre efter strömmen som skall igenom. Då brukar man hamna på rätt sida. ;=)
Så här tycker jag att du skall koppla:
Märk noga polariteten på likriktarna! De är olika för den positiva sidan av PS:arna än för den negativa sidan. Det är inte meningen att du skall koppla ihop center-tapparna på trafon när du kopplar såhär. DETTA ÄR HYFSAT VIKTIGT. Du kommer inte spränga något om du råkar koppla ihop centertapparna, men det hela kommer vara mycket enklare ifall du inte gör det. Om du vill koppla ihop centertapparna, så måste du vara säker på att du kopplar ihop rätt tåtar. Om du väljer att inte koppla ihop dem (vilket jag håller stenhårt på) behöver du inte vara så noga med att hålla isär vilken tåt av sekundärlindningen som är centertapp eller inte, så länge du vet vilka kablar som hör till samma sekundärlindning.
Skall man vara petig, så kan du inte kalla någon av tapparna på trafon för 0 längre, då 0 är en referenspunkt (ex. jord). Jag tänker inte gå in speciellt mycket djupare på det i det här inlägget, för det kommer bara att krångla till det för dig. Jag skriver ett till inlägg senare om det behövs. Som det är nu, behöver du bara veta att spänningsskillnaden mellan +/- på en likriktare (vilken som helst) i denna koppling är 60 volt. Den ena sidan kopplar du till en pol på en kondensator. Den andra sidan kopplar du till en referenspunkt (som vi kallar för 0 volt), som är gemensam för hela bygget. Det är denna referenspunk som gör att du kan säga att du har +60 volt vid en specifik punkt och -60 volt vid en annan. Centertappen/arna på trafon är INTE kopplade till 0/jord.
Med andra ord kan du nu säga att på den positiva sidan av C1, C3, C5 och C6 har du +60 volt (jämfört med jord (0 volt)). På samma sätt kan du säga att du har -60 volt vid den negativa sidan av C2, C4, C7 och C8.
Spendera lagom med pengar på kondensatorbanken. En fördubbling av investeringen behöver närmelsevis inte betyda att powersupplyen blir dubbelt så bra. Det hela handlar om rippel, vilket också är en vetenskap i sig. I och för sig intressant, men kanske inte riktigt vad jag skall (orkar) gå igenom just nu. Det finns ytterligare en massa andra trick i boken om hur du får en så stabil apänning som möjligt.
Om LC Audio rekommenderar mellan 2 x 10.000 - 47.000 uF per kanal, behöver du troligtvis inte mycket mer än så. I och med att kretsen i sig inte gör av med speciellt mycket av den oreglerade spänningen (den petar mest i sig från den regulerade 12V spänningen som du får med på ett extra kort), så är det i princip bara högtalarna som gör av med energi från kondensatorbankarna. Dessutom går det aldelens upperligt att lägga till kondingar i bankerna i efterhand, ifall du tycker att det är för lite. Köp ett par ordentliga 10.000 uF/100V RIFA per kanal och lyssna! Låter det riktigt bra, även vid höga lyssningsvolymer, behöver du inte mer. Tycker du att du behöver mer, är det bara att skruva dit ett par till.
Eftersom detta verkar vara ett av dina första experiment med denna typen av förstärkare är det inte någon större idé att spränga bankboken på en gång. Du kommer vilja bygga andra projekt för de pengarna om du blir riktigt biten av detta. Det är bättre att ELFA håller lager med prylar än att du gör det. De har större budget för det i alla fall.
Flint: Jag har inte något personligt otalt med dig och försöker inte göra ner dig heller. Jag tror vi kan hålla sams i fortsättningen!
Lycka till! Phu vilket marathoninlägg...
//magnus |
|
|
|
Flint
Member
3862 Posts |
Posted - 2002/09/04 : 23:08:11
|
swede
"Flint: Jag har inte något personligt otalt med dig och försöker inte göra ner dig heller. Jag tror vi kan hålla sams i fortsättningen!"
Bra. Det tror jag med.
Om ditt inlägg.
Det är bra. Jag ser att vi kör samma PCB-program, Eagle. |
Edited by - Flint on 2002/09/05 08:43:37 |
|
|
|
T-ReX
Member
419 Posts |
Posted - 2002/09/05 : 00:41:02
|
Tjenare
Tackar för det utmärkta svaret Swede! 
Vi börjar med likriktarna och de jag är/var inne på att använda är inte de du syftade på utan några Schottky dioder ihop kopplade paralellt (2st på varje "sida"), dvs 8st per likriktare. Tänker också använda en 1n kondensator paralellt per sida (med rekomendation härifrån forumet :)
De ska tydligen vara betydligt snabbare än de färdig gjorda kiselbryggorna? (lc audio rekomenderar också att man skall använda så snabba likriktare som möjligt)
Läste en del om dem på den där sidan du gav mig(jäkligt interesant läsning btw), och den egentliga nackdel som jag ser det är att de inte alls tål lika mycket som en kiselbrygga.
De jag tänkt att använda tål dock skapliga mängder, art nr: PBYR1645/Ph , 45v och 16A, med 2st paralellt blir det 90v respektive 32A, vilket borde vara tillräckligt då jag behöver 72v o 20A, har jag rätt eller är jag ute o cyklar igen? 
http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/20/2009893.htm
Ett problem blir kanske att sätta ihop dioderna med rätt polaritet, men jag antar att de är märkta med + och - så det går nog fint bara man är noggrann.
Visst kostar det några hundra lappar mer, men det tycker jag inte spelar någon större roll. Det var rea på stärkarmodulen så jag tänker satsa degen på strömförsörjningen.
Till kondensatorbanken har jag tänkt använda 12st 10.000Uf RIFA till att börja med (vilket är 20k mer än lc audios egna PS)
Jag kommer också att lägga till de 100nf kondingar och RC nätvärk som synes på bilden du hade på förra inlägget, i mina ögon sett en billig förbättring.
Sedan det här med jord (0v), alla dessa tampar med jord beteckningen, skall dessa dras till jord på nätbrunnen?
Detta leder till en ny fråga, är det ett krav att koppla denna maskin till ett el uttag som är jordat?
mvh Anders
|
|
|
|
|
swede
Member
1091 Posts |
Posted - 2002/09/05 : 10:49:13
|
Tjenare,
Lite snabbt svar, då jag egentligen inte har tid såhär mitt i flytten...
När du parallellkopplar så behåller du samma spänning, men halverar strömmen genom prylarna. När du seriekopplar "halverar" du spänningen (om du använder två identiska komponenter), men behåller samma ström.
Så du får nog seriekoppla dig fram, så dina dioder inte brinner upp på grund av för hög spänning. 16A borde räcka en liten stund OM du är noggrann och bygger dig en så kallad "slow start".
Då du tänkt koppla in "kondensatorbanken från helvetet" till dina likriktare, så kommer det vid påslag gå en VÄLDIGT hög ström genom trafo/likriktare, för att ladda upp dem. Detta tar väl ett par cykler i växelströmmen, men är fullt tillräckligt för att smälla av dina dioder.
En slow start är en krets som begränsar strömmen till systemet under en halv sekund eller liknande, så att du använder en inte fullt så elakt hög ström genom trafo/likriktare när du börjar ladda kondensatorerna. Det är just kondensatorbanken som kommer att suga ström vid påslag. Att bygga en slowstarter brukar inte kosta mer än en hundring.
Jag vill inte vara en pinne i rumpan (stick in your butt, som man brukar säga på utgrekiska), men RIFA's kondingar kostar ändå mycket pengar. Hoppas du verkligen behöver så mycket glättning. Annars kastar du pengar i sjön om du köper för mycket (det finns en gyllene medelväg för allt). Å andra sidan behöver man ju kondingar i alla byggen, så du kommer ju ändå kunna ha användning för dem i andra byggen.
Får du tag på kondingarna billigt, eller har du bara mycket pengar?
En av anledningarna till att LC Audio rekommenderar snabba likriktare, är just den snabba switchningen av utsignalen (MHz), men jag är ännu inte helt övertygad om att det kommer bli speciellt mycket bättre. Den signal du vill likrikta är ju ändå en 50Hz sinus-signal. Snabbare än så är den inte.
Jag rekommenderar dig följande:
* När du ändå köper dig dina fina Shottkydioder, köp ett gäng vanliga "working class" likriktarbryggor på några hundra volt + många ampere. De kostar inte mer än 30:- stycket och klarar upp till 35A om du väljer rätt. När du bränt dina findioder, så har du i alla fall en reserv, som fungerar under tiden du får resten att fungera. När du sedan är nöjd med resten av stärkaren, så byter du tillbaka till Shottkydioder och en "slow-starter".
* Prova dig fram med hur många kondingar du behöver i kondensatorbanken.
* Ja, du bör/skall/måste koppla skyddsjord till både chassit och till jord på nätbrunnen. Om du sedan använder dig av jordat uttag eller inte i lägenheten/huset är upp till dig, men det rekommenderas å det grövsta att använda sig av jordat uttag. När du fått allt att fungera och börjar titta djupare på hur man kan isolera steget från s.k jordloopar, kan du titta lite på http://www.passdiy.com och http://www.passlabs.com hur de stora pojkarna använder sig av en termistor för att "frikoppla" sig från jordlopar.
* Oroa dig inte för polariteten för mycket (polariteten ÄR viktig), men om du bara märker upp kablar med tejpbitar och är noggrann och metodisk (läs LÅÅÅÅNGSAM), så brukar man sällan göra fel.
* Bygg inte ihop HELA bygget på en gång. Testa dig fram och bygg färdigt spänningsdelen först. Koppla inte in den på dina kort, förrän du vet hur spänningsdelen fungerar och förstår varför du får +60 volt vid en viss punkt, -60 volt vid en annan, 0 volt på rätt ställe. Om säkringarna går när du kopplar in BARA spänningsdelen, så lär de gå om du kopplar dit stärkarkorten också.
* Köp på dig rikligt med kabel i olika färger.
* Jordkabel i ett slutsteg skall vara GROV. Inte som ett lillfinger, men minst lika grov som de gul/gröna du har i väggen i lägenheten.
Något som jag brukar köra stenhårt på, är att använda mig av tonvis med buntband och maskeringstape. Tapen skriver jag små noteringar på. Ex "+60 volt", eller "vad fan är detta?" om jag är osäker.
Phu, det är jobbigt att flytta!
Lycka till,
//magnus
|
perl -ne'chomp;$a.=pack"b*",$_;END{print"\n$a\n\n"}'<<RM
10000010001101101010011000001110000101100000010001001110
101011100011011010100110110011101000010001010000
RM |
|
|
|
swede
Member
1091 Posts |
Posted - 2002/09/05 : 10:54:31
|
PS...
Eagle är ett bra PCB-program som i princip är gratis, så länge man bygger små kort (ca 10x8 cm2). Det finns till WinTendo och Linux. Det har sina brister, men det är enkelt att lära sig.
Tror företaget heter eaglesoft.com eller liknande. Man brukar hitta dit om man söker efter "eagle pcb" på google.
Kram,
//magnus |
perl -ne'chomp;$a.=pack"b*",$_;END{print"\n$a\n\n"}'<<RM
10000010001101101010011000001110000101100000010001001110
101011100011011010100110110011101000010001010000
RM |
|
|
|
Flint
Member
3862 Posts |
Posted - 2002/09/05 : 12:59:43
|
swede
Om du slutar att skriva kram när du pratar med mig så ska du få crack till Eagle så att det blir fullt funktionellt.
Deal. Ja eller nej.
Kör du 4.09r2e ?
|
Edited by - Flint on 2002/09/05 13:01:49 |
|
|
|
swede
Member
1091 Posts |
Posted - 2002/09/05 : 14:41:31
|
;=)
Full funktion på Eagle är aldelens för billigt för att jag skall sluta kramas... ;=)
Nåväl, jag har hittat samma "work around" till Eagle som du, men det kanske finns folk som är mer hederliga än vi. Annars tycker jag bra om Orcad/PCSpice när jag simulerar. Tråkigt att det är så bökigt att få till bra PCB med Orcad. Jag har inte lärt mig det än i alla fall. Simulering = Orcad, PCB = Eagle.
Ha det gott,
//magnus |
perl -ne'chomp;$a.=pack"b*",$_;END{print"\n$a\n\n"}'<<RM
10000010001101101010011000001110000101100000010001001110
101011100011011010100110110011101000010001010000
RM |
|
|
|
T-ReX
Member
419 Posts |
Posted - 2002/09/05 : 14:44:27
|
Tjena
Tack för upplysningen om scotty dioderna, det kunde ha gått hett till här annars
Lc audio har en softstart modul 10A för ca 500 hundringen... det kanske vore en bra investering trots allt!
Elfa har dock en annan variant av scotty diod som klarar 100v o 20A för 2 st paralellt.
Sedan kollade jag på RS Components utbud och de verkar ha mkt fina scotty dioder, de anger sina volt värden i Vrrm/V dock (är detta samma beteckning som elfa har?) 226-5899 klarar 600v och 16A, 226-5782 100v och 18A
http://se.rs-c.dk/servlet/dk.stibo.module.ShowModuleServlet?moduleId=6047826
Dessa paralellt ger 32/36A Anses detta som tillräckligt för att klara av uppstarten utan en softstart modul? (använder 2 likriktarbryggor per kanal)
Jag följer nog ditt råd att också köpa vanliga likriktarbryggor i samma veva, låter vettigt.
Dessa scotty dioder, behöver de någon kylning? (altså behöver man limma fast dem på bottenplattan i kabinettet)
Kondingarna köper jag av elfa, (känner inte till något annat ställe som säljer dem) och jag köper då hellst 10+ åt gången av 10.000 uFarna då det blir billigast.
Men det är klart att jag skall testa mig fram till det värde som är rimligast, om jag tar bort några och inte hör någon skillnad... men jag kastar inte några pengar i sjön då jag redan köpt 2 styck förstärkar paket så de som blir över har jag full nytta av senare
Angående jordningen, ok jag kopplar då alla "skyddsjord tampar" till jord på nätbrunnen, när jag sedan ska koppla till chassit, gör jag som så att jag kopplar en kabal från jord på nätbrunnen och sedan rakt ut i chassiväggen? (gissar grovt)
Den kabel jag tänkt att använda i hela kabinettet är en 3mm2 tjock koppar/silver variant med tefloniserat hölje, också från lc audio. Räcker denna för kabeldragningen av jord eller bör jag inskaffa en ännu tjockare vanlig kopparkabel till det? (då jag inte brukar pilla i mina eluttag)
Tack på förhand!
mvh Anders |
Edited by - T-ReX on 2002/09/05 14:45:45 |
|
|
|
swede
Member
1091 Posts |
Posted - 2002/09/05 : 15:53:06
|
Tjenare,
Om du känner dig vågad, kan du föröka bygga slowstartern själv:
http://sound.westhost.com/project39.htm
Det finns enklare varianter också.
Annars köper du helt enkelt en slowstart från LC Audio. Jag rekommenderar att du skaffar en slowstart framför att börja mixtra med dioderna. Använder du dig av Schottkydioder kommer du förr eller senare bränna en med din "monsterkondingbank från hell".
För jordningen brukar man göra som så att man gör en så kallad "star ground" koppling. Man väljer en punkt någonstans (var som helst) och drar dit ALLA jordkablar. Med andra ord kommer du få ett litet råttbo, dit du drar en hög med kablar och skruvar fast ordentligt. Därifrån drar du även en tåt till chassit och skruvar fast ordentligt. Glöm inte att skrapa bort lite färg, så det blir ordentlig kontakt. Dessutom drar du en tåt från din "stjärna" till jordkontakten på nätbrunnen.
Det enda foto jag kunde hitta på något jag byggt, där man ser min "stjärnjordkoppling" är ett "fulbygge" (en Leach Amp) som var mitt första försök:
Du ser min "stjärnjord" längst ner till vänster, mitt emellan kondingarna (egentligen PÅ kondingarna). Värsta skatbot, men själva vitsen är att du samlar alla jordkopplingar till ett ställe.
Lycka till,
//magnus
|
|
|
|
swede
Member
1091 Posts |
Posted - 2002/09/05 : 15:54:06
|
På bilden ser du dessutom min slowstarter, som sitter fast med dubbelhäftande tape på transformatorn.
//magnus
|
|
|
|
T-ReX
Member
419 Posts |
Posted - 2002/09/05 : 16:24:45
|
Hejsan
nja så ambitiös är jag icke, det blir till att beställa en soft start från lc audio.
Till dioderna kör jag nog paralellt iaf, för säkerhets skull totalt 100v, 20A blir det.
Det blir nog en hel det kablar det, men vad gör det när locket är på
De här små blåa "gafflarna" som du har då du kopplar från kondingarna, var har du köpt dem? Har elfa dem?
En annan sak jag behöver få klart för mig är säkringen utav huvudtraffon. Enligt Lc audios schema ska det vara 4 AT vid 230 volts drift, jag har letat lite på elfa men inte hittat någon då jag inte riktigt har koll på vad jag letar efter. Vad står AT för?
Mvh Anders
|
|
|
|
swede
Member
1091 Posts |
Posted - 2002/09/05 : 16:29:45
|
AT står för Ampere Trög (fast kanske på engelska).
Det är för att säkringen inte skall gå när du slår på stereon.
De blå gafflarna är vanliga kabelskor. De har dem på ELFA, men är dyra där. Vanliga bensinmackar brukar ha dem till ett bättre pris.
Om du bor i Göteborg, eller i närheten, så finns allt du behöver i butiken "Tema Elektronik". Killen som har butiken brukar vara väldigt hjälpsam.
//magnus
|
|
|
|
T-ReX
Member
419 Posts |
Posted - 2002/09/05 : 16:33:37
|
En sak till, på diagrammet du hade här ovan (första) är det installerat 4st 100n kondingar paralellt (2 direkt efter traffon och 2direkt utgångssteget) och ett RC nätverk.
Är detta total "overkill" eller är det "värt" pengarna att installera dessa?
Vilket iofs inte är så mkt pengar, men ändå... I tex lc audios scheman lyser de med sin frånvaro.
Mvh Anders
|
|
|
|
T-ReX
Member
419 Posts |
|
|
swede
Member
1091 Posts |
Posted - 2002/09/05 : 16:58:40
|
;=) lol
Med tanke på vilka andra investeringar du tänkte göra, så är detta en piss i oceanen. De däringa 100uF kondingarna kostar högst en femma styck, så du kan/bör hänga på dem.
De är till för att filtrera bort lite störningar och fyller en viss funktion.
Ha det gott,
//magnus
perl -ne'chomp;$a.=pack"b*",$_;END{print"\n$a\n\n"}'<<RM
10000010001101101010011000001110000101100000010001001110
101011100011011010100110110011101000010001010000
RM |
|
|
|
swede
Member
1091 Posts |
Posted - 2002/09/05 : 17:18:12
|
Skippa den där automatsäkringen. Köp glassäkringar istället. De är bättre.
Art-nr: 33-106-20
http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/20/2013510.htm
//magnus
perl -ne'chomp;$a.=pack"b*",$_;END{print"\n$a\n\n"}'<<RM
10000010001101101010011000001110000101100000010001001110
101011100011011010100110110011101000010001010000
RM |
Edited by - swede on 2002/09/05 17:18:45 |
|
|
|
P.P
Ej medlem längre
38 Posts |
Posted - 2002/09/05 : 17:18:31
|
P.P sitter och pular lite just och kan säga av erfarenheterna den senaste kvarten att det är nog inte så dumt med automatsäkringar om du kör med ringkärnetrafos...
I den lilla nätdelen som P.P använder för teständamål (80VA, 2x18V, och 2x10000uF) så har säkringarna på 500mA gått vid 5 av 6 uppstarter och är nu slut...
Om man tänker sig då vad en nätdel med 800VA och 0.1mF kan dra vid starten så blir det nog en del!!!
|
|
|
|
swede
Member
1091 Posts |
Posted - 2002/09/05 : 17:19:44
|
Det är däför man skall köra med tröga säkringar och slowstart.
//magnus
perl -ne'chomp;$a.=pack"b*",$_;END{print"\n$a\n\n"}'<<RM
10000010001101101010011000001110000101100000010001001110
101011100011011010100110110011101000010001010000
RM |
|
|
|
Topic |
|
|
|
All Forums
Teknik och DIY
New Topic
Topic Locked
Printer Friendly