| Author |
 Topic  |
|
rannagarden
Reportage-Harry 2006
4161 Posts |
 Posted - 2005/07/31 : 09:50:59
|
MODDA DENVER.
Del 1.
Del 2 hittar du på:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=41938Del 3 hittar du på:
http://www2.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=42429
Intro.
En tråd att samla de grundläggande stegen i en DVD/CD-spelar moddning. En tråd med lite enklare bilder och förklaringar till hjälp för såna som för första gången börjat snegla på detta med att "modda". En tråd som jag saknade då jag för några år sedan tog de första stapplande stegen på "moddar-stigen" (vilket resulterade i en 200VA trafo på tre-fyra kg i en cd-spelare, brända motstånd och kall-lödningar  ). Istället fick man jaga nätet runt efter små ledtrådar här och var, då alla verkade veta mer än en själv och bilder var det ytterst snålt med. Tackar en sån klippa som Svalander för hjälp och tips. Superb hemsida! http://www.svalander.se/
Jag har alltid haft svårt med blueprints och scheman. Får man en bild på hur det skall se ut att jämföra schemat med - är det ju mycket enklare. Tänkte därför hålla detta på en ytterst enkel nivå. Bilder, tips, komponentval och lite specar och ljudintryck.
MODDA CD. MODDA DVD. (söktext för yahoo)! 
Inlägg är naturligtvis välkommet, MEN detta skall bli en bildtråd med på-rad samlade tips med bilder, så man i "Modda Denver"-tråden slipper bläddra 20 sidor för att hitta och orientera mellan de olika tipsen. Debatteranden ang. trådfrågor - om de skenar - hänvisar jag till "Modda Denver" tråden: http://www2.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=37089. Tipsen här är som sagt grundläggande för de flesta spelare på marknaden idag - applicerbara på det mesta, alltså.
Verktyg.
Jag förutsätter att du äger en lödkolv med fin spets, då det är endel finlödning som skall göras. Några bra tänger (smal nos, avbitare), borrmaskin med div. borr, skruvmejsel som passar, lödtenn, ev. bågfil/metallfil/dremel/plåtsax. Avlödningsfläta eller tennsug.
Enkel översikt.
Vi behöver en spelare:
I detta fallet en Denver 142.
Vi kikar inuti:
Här hänger alla med. Superbt! Bra separerat inuti. Ström till vänster. Driven i mitten. Ljudet till höger. En hel del luft också , men det ger desto mer utrymme för utsvävningar och förenklar arbetet. Fin-fint!  En del spelare har allt montaret på ett kort, eller rent av tre-fyra till fem kort(!), men med lite studerande av komponenter och kretsar borde man kunna utröna vad som är ström respektive ljud alt. bild-korten.
Moddarskola Strömdel moment 1.
Vad man först måste se över för att få en bra grund att bygga vidare på är strömdelen. Skall en tillverkare spara in någonstans i dagsläget på en DVD-spelare, så blir det tråkigt nog i strömdelen. Här finns mycket, mycket, mycket att göra. Både i komponentval och ljudvinningar.
Låt oss identifiera lite vad som finns på kortet och få en liten överblick:
Ah, en switchad nätdel. Lite kinkigare än en konventionell sak, men det finns saker att åstadkomma här med.
M
|
Edited by - rannagarden on 2005/08/25 21:20:25 |
|
|
rannagarden
Reportage-Harry 2006
4161 Posts |
Posted - 2005/07/31 : 11:50:56
|
Moddarskola Strömdel moment 1 forts.
En elektrolyt är en elektrolyt är en elektrolyt...
De har dock vissa skillnader. Vi skall inte krångla till det nämnvärt med div. uträkningar och tutorialer, utan hålla oss till enkla beprövade metoder. Jag har gjort misstagen redan - åt er - så ni slipper. Here goes;
Vi kollar på strömkortet och lokaliserar huvudströmlyten och likriktarbryggans dioder:
Vi hittar en no-name elektrolyt med värdena: 47µF 400WV 85C. I detta läge kan vi, utan större bekymmer byta denna till en dubblerad storlek eller så stor som får plats på kortet. Komponentvalet i utbyte föll på denna: ELFA# 67-507-49 220µF 400V.
Helt enkelt bättre mätvärden. ESR och värmetålighet. Särskillt lämpad för switchade nätdelar. Topp!
http://www.elfa.se/se/index1.html Länk till ELFA.
Vi skall även byta dioderna i likriktarbryggan (mörkgrå, axiella burkar med ljus rand). De som sitter där nu är säkert inte dåliga - bara det att det finns bättre, som inte "skräpar ned" ljudet så. Finns många sorter att tillgå. Mitt val faller på en SOFT RECOVERY diod från Philips: ELFA# 70-029-00 2,3A 1000V. "Soft recovery" innbär att dioden stänger utan att överskjuta nollan/dörren på tillbakavägen. Ungeför som en saloonsdörr; Istället för att släppa in och på tillbakavägen slå tillbaka utåt lite, kan man säga att den stängs med ett stopp på tillbakavägen och öppnas således aldrig "utåt". Mindre tid går åt till att få tillbaka den överskjutande dörren till "noll", utan den kan jobba ostört med att öpnnas inåt. Snabbt och tyst. Ju snabbare och tystare - desto bättre! OBS! Då vi ökar µF i huvudlyten kommer också belastnigen på bryggan och säkringen öka. Därför måste dioderna bytas till sådana som tål ökningen i µF-talet, då de skall laddas upp vid uppstart. Mer A, alltså.
Vi börjar med att ta loss och kika på undersidan kortet:
Det kommer göras en hel del på denna sidan kortet också. Värm lödkolven, lägg fram en smal tång och lokalisera vart huvulyten och bryggan sitter lödd.
Jobbet blir enkelt gjort; Smält lödtennet på undersidan kortet samtidigt som du vickar så smått i värmda lytben. Växla ben av och till och så småningom kommer den att vicka/vandra upåt och lossna. Dioderna görs samma procedur med. De blir dock väldigt VARMA(!), så tång är nödvändigt. Ta det försiktigt!
De bättre dioderna, i detta fallet, har grövre ben än de gamla, så det blir till att borra lite. Matcha så exakt som möjligt benstorleken. Det finns inte mycket att löda i på undersidan! Var rädd om den lödyta du har! 
forts följer...
M |
Edited by - rannagarden on 2005/08/04 02:51:41 |
 |
|
|
vemsom
Member
6618 Posts |
Posted - 2005/07/31 : 11:56:08
|
Ett tips på avlägsning av komponenter är lödfläta som suger upp all gammal lödtenn vilket minimerar risken att tennet oxiderar och gör det dessutom både lättare att borra upp hålen och att få det snyggt med minimalt med löddtenn.
 |
// fd. Klubbmästare och grundare av eoJeud // fredrik@vemsom.se / www.vemsom.se - - - DIY or DIE! - - -
// Min "läggning" |
|
|
|
rannagarden
Reportage-Harry 2006
4161 Posts |
Posted - 2005/07/31 : 12:38:18
|
Vemsom, din stjärna! Tack för påminnelsen. Editerat.
Jag rekommenderar http://www.kjell.com/ artikelnr: 40040 för 22kr.
M |
|
|
|
vemsom
Member
6618 Posts |
Posted - 2005/07/31 : 13:45:55
|
Biltema har för nio pix! :) Fast den kanske inte är lika lång. Men dock! :)
Fint att här bara kommer konstruktiva svar ;) (egocentrisk)
(btw. superb tråd! har en känsla av att den kommer till användning på hififorum snart på ett helt nytt vis.. vänta o se :) |
// fd. Klubbmästare och grundare av eoJeud // fredrik@vemsom.se / www.vemsom.se - - - DIY or DIE! - - -
// Min "läggning" |
|
|
|
RODA
Member
409 Posts |
Posted - 2005/07/31 : 15:58:12
|
| Hvilken tråd!!! |
|
|
|
kryddstek
Member
144 Posts |
Posted - 2005/07/31 : 17:18:10
|
Jaaa, äntligen.
Forsättning följer glädjer mig.
Blir och kolla upp närmaste återförsäljare på Denver:n.
Kanske ska kika på vilken av modelllerna som låter bäst. (för visst fanns det olika) |
|
|
|
rannagarden
Reportage-Harry 2006
4161 Posts |
Posted - 2005/07/31 : 20:24:15
|
Moddarskola Strömdel moment 1 forts.
Vad som är MYCKET viktigt vid dioderbyten och elektrolytbyten är; PLUS och MINUS, samt Anod och Katod.
Elektrolyter. Se exempel på lytar nedan. PLUS är i regel ej markerat på lyten. Vad som hör till absoluta vanligheten är dock att MINUS är markerat. Observera att MINUS kan markeras med ett "minus-streck" eller just en "nolla" (0).
OBS! Elektrolytens PLUS måste hamna på kretskortets PLUS, kontra MINUS på MINUS. Att koppla fel är lika med obehag och trubbel. UNDVIK och var noga!
Men på kort är det ofta uppmärkt - som i Denvern tex. Minus är "randig". Bara att koppla!
Dioder har en väg genom sig. Andra hållet är stängt! Anod är "ÖPPEN". Katod är "STÄNGD".
Att koppla fel är lika med obehag och trubbel. UNDVIK och var noga!
Men här håller vi oss på ett enkelt plan. SÅ jag visar en bild på hur vi gör:
Satt den gamla dioden så här? Inget svårt - sätt den nya likadant! "Rand" uppåt, läsbar text.
Med det avklarat ser snart den nya lyten och likriktarbryggan ut såhär:
Som ni ser var det precis så att den fick plats. Bra val av lyt! 
Det återstår dock en grej för att riktigt kunna få ut "mera" av ett regelrätt elektrolytbyte; Vi behöver en Smoother...
En lämplig är denna från ELFA naturligtvis :
Det är en axiell polypropylenkonding. Denna utan PLUS och MINUS, så här är det inga sådana problem. Den skall rakt av parallell-kopplas med huvudelektrolyten, som just byttes. Hur man går till väga kan vara olika, men här gjordes det bäst plats på undersidan strömkortet - ungefär såhär:
Den löds på plats samtidigt med huvudlyten, se till att ingen "fel-kontakt" görs med spretande ben på andra löd-öar. Risk för kortslutning! Var noga!
Värdet på Smoothern kan varieras. Somliga räknar 3-5% av elektrolytvärdet den skall parallell-kopplas med, somliga hittar sina favoritvärden. Hur som hellst så kan man säga att en lyt med en parallell-kopplad konding av valfritt värde låter bättre än en utan något alls.
Varför Smootha? Ungefär så här : En lyt dämpar div strömstörningar upp till en viss Hz, sen faller den av. Sätter man en liten snabb konding i papallell så kan den jobba förbi huvudlytens Hz-gräns och dämpa ut störningar väldigt högt upp i Hz. Tillsammans bildar de ett bättre team!
Efter mycket om och men så borde vi hamna nånstans här:
Mycket sexigt! 
Kontrollera så att du kopplat allt RÄTT! Det är klart bättre att kontrollera här än att konstatera efteråt. Var noga!
Koppla in nätsladden och se så allt fungerar. På med locket, Koppla in och Lyssna. Gör en ljudcheck direkt och se ifall det hänt något med ljudet. Låt gå 24 tim för lite inspelning. Lyssna igen.
Andra exempel:
Notera att a |
Edited by - rannagarden on 2005/08/04 02:52:22 |
|
|
|
cittroman
Member
2471 Posts |
Posted - 2005/07/31 : 20:35:23
|
| Mkt trevlig och bra beskriven moddnings instruktion! |
En man skall under sin livstid: Kört sin Citroen genom garageväggen, Mätt bilbatterispänningen med A området på sitt instrument. Kopplat in ölburkslytar felvända, fundera varför spänningen förvann så snabbt vid avslag att man provar att slå på igen :-)
PS.Horn hör hemma på Älgar och
glas är gjort av grus DS ;-)
Ju mindre desto bättre gränsen går vid 4"
|
|
|
|
vemsom
Member
6618 Posts |
Posted - 2005/08/01 : 00:56:44
|
| Rannagarden. Vill du så kan du juh "smootha" med en ännu mindre konding också. Eller flera. En keramisk 2pF kanske hade suttit fint också. Du kan väll testa och säga hur det blir :) De kostar trots allt bara något öre eller så. |
// fd. Klubbmästare och grundare av eoJeud // fredrik@vemsom.se / www.vemsom.se - - - DIY or DIE! - - -
// Min "läggning" |
|
|
|
rannagarden
Reportage-Harry 2006
4161 Posts |
Posted - 2005/08/01 : 08:11:14
|
Självklart, Vemsom. Att ytterliggare sätta en hyper-snabb konding parallellt är inte fel. Kommer absolut att provas.
M |
|
|
|
rannagarden
Reportage-Harry 2006
4161 Posts |
Posted - 2005/08/01 : 09:25:15
|
Moddarskola Strömdel moment 1 forts.
Vad hände:
Strömmen - har nu fått sig en ansiktslyftning. Hela strömförsörjningen och alla elektrolyter som följer i senare led kommer att dra nytta utav denna nya kraft som finns att tillgå i form av större Lytbank med bättre ESR och "smidigare" ström med mindre störningar. Samt det faktum att likriktarbryggan blivit både snabbare och mindre skräpig.
Ljudmässiga förändringar: Här kan allt hända. Allt och inget, så bli inte depp om du inte får en helt ny spelare av toppklass. Vi kan tveklöst säga att spelaren mår bättre av en sån här renovering, men om det avslöjar sig på ljudet är från fall till fall och spelare till spelare. I fallet DVD-spelare, så brukar även bilden få sig en rejäl ansiktslyftning. Vad vi kan enas om är att vi har kommit en bit på väg av en modd i ett större sammanhang. Samt att detta med "moddning" vare sig är svårt eller direkt krångligt.
Smidigare ström igen.
Vi har berört detta med Smoothing av strömmen. Vi kommer jobba hårt med detta genom HELA spelaren, då vi i slutändan kommer att få ett sammanlagt bra resultat. Så det finns mer att göra. Se här - det är de två gula plastlådorna:
I original sitter det redan nedlusat med Smoothers över hela strömkortet. Både av keramisk sort och som här - nån filmkonding.
De fungerar säkert och har en funktion, dock så kan vi säga att det finns en del att hämta genom att byta åter till "bättre" kvalité på komponenter.
Dessa gula 1 öres x-kondingar flyttar lätt på sig med lite lödkolvsjobb. Värm ena benets löd-ö, vicka upp det benet till det är loss. Gör samma med andra, varpå kondingen trillar loss.
Vi slänger dit dessa gossar istället. Samma sort som parallell-kopplas på huvudyten, finns på ELFA i samma kolumn som den större. Notera att vi kan använda oss av en konding på allt från 0,01µF till 0,1µF till 0,47µF. OBS! Måste tåla 230~ minst! Gärna 400~ :
Benen kommer att gå lite snärjigt förbi strömbyglar och komponentben, så man får vara noga med hur man drar dem. Kortslutning är inget roligt. Var noga!
Blir så här ungefär:
Detta innebär igen bättre strömrening och att likriktarbryggan får bättre/renare ström att jobba med. Kostar inte mycket och ger gott. Notera att filmkondingar till höger har fått ett "stripe" för att hållas på plats på kortet bättre. När vi är nöjda med strömkortet kommer de att limmas på plats. För att hålla vibrationer stången, och för att undvika kortslutningar.
OBS! Vi skall dock här notera att de 0,1µF kondingar (gula) vi just ersatt är klassade enl. UL94 och dessa nya axiella kondingar är det alltså inte. Dvs. vid grav överbelastning så kommer de nya att brinna upp, emedans de gamla kommer att ryka kort för att sedan självslockna. Jag har dock aldrig stött på problem av denna sort, och det är ett vedertaget ingrepp bland "moddare". Jag anser även att ljudvinningarna överväger risk för min del.
De som är obekväma med detta kan i annat fall ersätta skräpkondingarna med annan av samma typ. Exempelvis ELFA# WIMA 65-671-68 av MKP-typ. Godkänd enligt UL94 och är klart bättre kvalité än original. WIMA´n kan dock vara svårare att få på plats pga. storleken.
Dioder - finns det också gott om på strömkortet. Vi skall byta alla (eller så många vi kan ).
Här har vi en bild på dioderna |
Edited by - rannagarden on 2005/08/04 02:53:06 |
|
|
|
PelleW
Member
310 Posts |
Posted - 2005/08/01 : 11:32:32
|
Byta ut X-kondensatorerna från 0.1uF till 0.47uF verkar lite farligt då de sitter parallellt över inkommande 230 volt och kommer kanske att utveckla farligt mycket effekt.
-Pelle |
|
|
|
rannagarden
Reportage-Harry 2006
4161 Posts |
Posted - 2005/08/01 : 12:08:33
|
PelleW - noterat! Jag rekommenderar ej större än så här. Bra att ni håller ordning på mig. Jag försöker dock hålla oss inom vad som är "riskfritt".
M |
|
|
|
Creative Audio
Member
2547 Posts |
Posted - 2005/08/01 : 12:17:33
|
Rannagarden
Riktigt tjusigt ...... HIGH-END vi kommer !!!
Wolfgang |
++ äger och driver Creative Audio++
++Stockfisch-records++Turtle-records++SCR-Records++C.E.C++MusicHall++Ayon++Lumen White++Agile Multimedia o. ström++Pentagon++Krell++DP++Phonar Högtalare++Fadel ART kablar++ViaBlue++Aqvox++Dynavox++T.A.C++Dual++
http://www.creative-audio.se |
|
|
|
Poe
Member
808 Posts |
Posted - 2005/08/01 : 14:01:01
|
| Skitkul tråd. Fortsätt!! |
eof
Min anläggning |
|
|
|
vemsom
Member
6618 Posts |
Posted - 2005/08/01 : 14:02:10
|
Tips angående dioder enligt Svalander:
quote:
Modtips för dioder
Följande små tips är hämtade ur den gamla tryckta katalogen.
"Modda" dioderna, förbättra ljudet
Byt ut dina likriktardioder i förförstärkare och CD-spelare mot BYV27-150. Det är ett enkelt sätt att förbättra ljudkvaliten från apparaten.
Anledningen är att dessa dioder ger mindre störningar ifrån sig vid arbete vilket i sin tur ger "renare" spänning till transistorer etc.
Ett annat bra tips är att sätta små (ca 10.000pF) kondensatorer över standard likriktardioder. Detta tar ner spikarna rätt ordentligt. På BYV27-150 som inte har dessa problem ger detta råd dock inte en förbättring utan snarare tvärtom. Du bör också alltid testa så att det verkligen blir bättre - du inför ju samtidigt en liten men dock växelspänning förbi dioden vilket i vissa fall skulle kunna vara värre än diodspikarna! Plats för prov alltså.
Ett motstånd i serie med dioderna kan också hjälpa till att ta ner spikarna. Som du ser av nedanstående lilla fig kan du placera dem antingen före eller efter dioden. Se till att spänningsfallet över motstånden inte blir så hög att det påverkar apparatens verkan i övrigt. Det räcker ofta med bara några ohm. Du kan annars t ex få för lite spänning kvar för att reglerkretsar skall fungera som tänkt etc.
Se också till att efekttåligheten på motståndet är tillräcklig!
Plats även här för prov alltså!
|
// fd. Klubbmästare och grundare av eoJeud // fredrik@vemsom.se / www.vemsom.se - - - DIY or DIE! - - -
// Min "läggning" |
|
|
|
rannagarden
Reportage-Harry 2006
4161 Posts |
Posted - 2005/08/01 : 18:39:20
|
Moddarskola Strömdel moment 1 forts.
Vi har nu bytt samtliga dioder (utom en) på strömkortet. Vi skulle säkert utan större problem kunnat använda oss av den fina BYM26CPH ( som vi använde oss av i likriktarbryggan ) på HELA strömkortet. Men jag ville bara ge exempel på bra dioder av olika slag och värden till olika applikationer. Skall du byta dioder, så sök på http://www.alldatasheet.com/ med den borttagna diodens beteckning för att inte göra misstag och tex. stoppa dit en diod på 1A 600V där det bör vara en 3A 800V! Var uppmärksam!
De mest eftertraktade dioderna bör vara av typ: Schottky, Hexfred, Fred eller Softrecovery.
Vad hände:
Ljudet - Nog verkar det som om vi fått lite mer transparens? Bättre och rundare basgång? Lättare att hitta instrument i ljudbilden? Det behöver göras mer...
Vidare ström.
Elektrolyter - i övrigt på strömkortet. Vad hittar vi?
Vi vill börja med något som ger uppenbara resultat nu. Vad sägs om lite fina elektrolyter till strömmen som har att göra med transporten med tillhörande motorik och laser? Har även med lite annat på ljud-/bildkortet att göra. Kolla banorna! Se vart strömförsörjningen leder!
Vi ger oss på dessa tre:
Annan vinkel på problemet.
De är av klass x-brand med tillhörande lagom häftiga spec. För att "hotta" upp det hela behövs betydligt roligare grejor. Jag rekommenderar:
Jag har valt att kalla detta för "Baspaketet". Gissa varför!
Rubycon ZL! En elektrolyt som kan sitt jobb!
Vi hittar dem att beställa på:
http://www.referenceaudiomods.com/,
http://se.farnell.com/jsp/home/homepage.jsp (sök på Rubycon ZL) - Farnell är dock kinkiga på att sälja till privatpersoner  , så fyll i ett företagsnamn eller nåt lämpligt om du kan eller har möjligheter till detta. Finns säkert fler ställen att beställa Rubycon ZL och ZA på. En länk eller två välkommnas!
De jag hade tillgängliga var av 35V 680µF! Att ta i då de gamla x-name var 16V 470µF. Men ingen fara på taket. Vi kan trixa lite av och an med microfarad (µF) på en "switchad" nätdel. De är ganska kinkiga på vad de skall matas med, men vi kan röra oss ganska riskfritt med +/- 20%. OBS! Notera dock att Volten ALDRIG skall understiga original-lytens Voltangivelse!
Det är heller ingen nackdel att lyten tål 105grader då den skall jobba ganska nära strömregulatorns kylfläns.
Vad vi skall se upp med vid lytbyten är OSCILLERING! Dvs. "själv-svängning"! Om DVD´n eller CD`n plötsligt börjar låta som en motorbåt(?) eller liknande, ja då är det inget bra! Ha det i minnet ifall du chansar eller höftar in ett värde på en lyt. Att Öka µF:en för mycket är alltid en risk! Minska - och spelaren kanske inte startar.
Idealiskt vore alltså samma värde, fast med en bättre kvalité på elektrolyten!
Att ta bort de gamla erbjuder inget motstånd. De nya är lite större än vad som vore trevligt, men "finns det Farad finns det Stjärterum". Lödfläta eller tennsug - eller hardcore; Bara smält och vicka loss!
Det är ett snart gjort jobb. OBS! Var noga med PLUS och MINUS!:
Men vi hade ju ett gäng orange-röda WIMA-kondingar av Metalliserad po |
Edited by - rannagarden on 2005/08/04 02:53:46 |
|
|
|
mayro
Lämnat på egen begäran
10984 Posts |
Posted - 2005/08/01 : 18:50:25
|
Du är en värdig black denver min vän...
Fy fan vad det du gör är roligt!!!Tackar för detta. Tror MÅNGA läser med stora ögon o med lödkolvarna i högsta hugg...
|
Driver Mayros hifidagis
|
Edited by - mayro on 2005/08/01 18:51:13 |
|
|
|
balrog
Member
391 Posts |
Posted - 2005/08/01 : 21:33:06
|
underbart repotage
Skall testa med min pioneer dv-656 |
http://balrog.true.ws/
hemsidan !! |
|
|
|
kasra
Member
588 Posts |
Posted - 2005/08/02 : 00:53:37
|
| seriösa nätfilter brukar väl ha uträknade värden på komponenterna(?) kanske inte helt optimalt att byta värden på dom kondingarna, och speciellt inte x / y kondingar som är godkända för användning vid direktkoppling på nätet, som Pelle påpekade. |
"Pretty girls dont cry"
|
|
|
|
rannagarden
Reportage-Harry 2006
4161 Posts |
Posted - 2005/08/02 : 10:53:31
|
Kasra - Notis tagen och editering med exempel gjord på tidigare inlägg. Igen, tack för att ni håller ordning på mig.
M |
|
|
|
rannagarden
Reportage-Harry 2006
4161 Posts |
Posted - 2005/08/03 : 01:45:42
|
Moddarskola Strömdel moment 1 forts.
Vad hände.
Strömmen - Med bättre lytar kommer bättre ström när spelaren vill ha den.
Ljudet - Till just denna modd av en Denver141 har jag tagit fram ett paket som jag omnämnt som "Baspaketet".
Från att ha en spelare med tidigare ganska mystiskt djup, men slingrig och lite svampig baskapacitet, tar nu spelaren ett "språng" till visa vad denna mediokra DVD är kapabel till. Som en käksmäll dänger den nu till. Basen har blivit rundare, fastare med mer svärta - men framför allt - nu har den hittat mellangärdet! Har du högtalare som levererar djupbas ( ända ned till 20Hz nånstans ), kan denna spelare nu peta betydligt dyrare spelare från "bas-tronen". Allt detta bara genom några enkla komponentbyten på strömkortet? Naturligtvis inspirerar detta till vidare undersökning av strömkortet och dess komponenter...
Vidare ström.
Om vi kikar vidare på de lytar som finns kvar, ser vi ett par knallblå på 50V 47µF, och runt strömregulatorn med sin kylfläns - två på 25V 1000µF och två på 10V 2200µF. Samtliga X-name elektrolyter som är "fair game" att byta.
Där finns säkerligen någon eller några som kan besparas jobbet att byta, då de kanske förser displayen eller dyl med ström. Dock när vi ändå håller på, och inte läser blueprints osv. över spelaren, så ser jag på saken så som att; Får displayen bättre ström med mindre störningar att jobba med - så kommer den jobba bättre och således "störa" annan elektronik mindre. Vi kör på!
Vi inhandlar från tex. http://www.partsconnexion.com/ lite lytar från Black Gate. Rubycon ZL från http://www.referenceaudiomods.com/ för nån tia till några tior styck.
Och här har vi börjat så smått med lytbyten av de knallblå x-name till bättre Black Gate, samt håller på att rensa upp bland lytarna vid regulatorn.
Vi kan få ont om utrymme beroende på spelare, kort och storlek på lytar. Då får man ibland böja ben och leta plats. Nästan färdig nedan. Notera att jag byter lytar till samma värde som där satt innan. Notera även storlekskillnad?
OBS! Igen. Håll koll på PLUS och MINUS på elektrolyten! Var noggrann!
Alla lytar trivs i bra sällskap. Är det dessutom lytar av kvalité, så tjänar vi än mer på att para dem två och två. Wima på samtliga! Detta med WIMA-kondingar och "avkoppling", som det heter, är ett tweak som hörs tydligt! Lenare, lugnare ljud - för några tior!
Medans den står på och kör inspelning av de nya elektrolyterna så kikar vi bakplåten. Vi snackar ju fortfarande bara bättre ström - så vi kikar inte på hela :
Den var ju inte så kul. Så därför införskaffar vi en Furutech FI-10 från tex. http://www.svalander.se/:
Sen verkar det vara lite hugget som stucket på vilket/vilka verktyg som kommer att göra jobbet bäst. Vi kan klara det med allt från plåtsaxar till bågfil. Från borrmaskin i kombo med metallfil till dremel. Det mesta verkar fungera - men jag föredrar att rita av nätbrunnens proportioner där jag vill ha den, sedan borra små hål längs kanterna, fö |
Edited by - rannagarden on 2005/08/25 21:23:54 |
|
|
|
Niklas Nord
JBL! Va? JBL! Va? JBL! JBL! JBL!!
6152 Posts |
Posted - 2005/08/03 : 09:43:14
|
Är det inte förbjudet enligt svensk lag att förtenna starkströmskabel?
|
Använd ditt sunda förnuft innan du litar på nått som skrivs på internet. |
|
|
|
Snoop
Medlem, HiFi Norr
4184 Posts |
Posted - 2005/08/03 : 09:49:18
|
| Allt roligt är väll olagligt nu för tiden |
[Squeezebox 3][Onkyo TX-SR876][Phonar Veritas P5][Kef KHT 2005.2]
Moderator på Minhembio
|
|
|
|
cittroman
Member
2471 Posts |
Posted - 2005/08/03 : 10:23:08
|
En sådan är att rekomendera:
Det blir mkt "kallflytning" när man förtennar.
|
En man skall under sin livstid: Kört sin Citroen genom garageväggen, Mätt bilbatterispänningen med A området på sitt instrument. Kopplat in ölburkslytar felvända, fundera varför spänningen förvann så snabbt vid avslag att man provar att slå på igen :-)
PS.Horn hör hemma på Älgar och
glas är gjort av grus DS ;-)
Ju mindre desto bättre gränsen går vid 4"
|
|
|
|
Topic |
|
All Forums
Modda Denver skola. del 1. "Strömdel".
New Topic
Printer Friendly