| Author |
 Topic  |
|
rannagarden
Reportage-Harry 2006
4161 Posts |
 Posted - 2005/08/05 : 01:16:36
|
MODDA DENVER.
Del 2.
Detta är som sagt del 2 av Moddarskolan. Del 1 hittar du på:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=41793Del 3 hittar du på:
http://www2.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=42429
Intro.
En tråd att samla de grundläggande stegen i en DVD/CD-spelar moddning. En tråd med lite enklare bilder och förklaringar till hjälp för såna som för första gången börjat snegla på detta med att "modda". En tråd som jag saknade då jag för några år sedan tog de första stapplande stegen på "moddar-stigen" (vilket resulterade i en 200VA trafo på tre-fyra kg i en cd-spelare, brända motstånd och kall-lödningar  ). Istället fick man jaga nätet runt efter små ledtrådar här och var, då alla verkade veta mer än en själv och bilder var det ytterst snålt med. Tackar en sån klippa som Svalander för hjälp och tips. Superb hemsida! http://www.svalander.se/
Jag har alltid haft svårt med blueprints och scheman. Får man en bild på hur det skall se ut att jämföra schemat med - är det ju mycket enklare. Tänkte därför hålla detta på en ytterst enkel nivå. Bilder, tips, komponentval och lite specar och ljudintryck.
MODDA CD. MODDA DVD. (söktext för yahoo)! 
Inlägg är naturligtvis välkommet, MEN detta skall bli en bildtråd med på-rad samlade tips med bilder, så man i "Modda Denver"-tråden slipper bläddra 20 sidor för att hitta och orientera mellan de olika tipsen. Debatteranden ang. trådfrågor - om de skenar - hänvisar jag till "Modda Denver" tråden: http://www2.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=37089. Tipsen här är som sagt grundläggande för de flesta spelare på marknaden idag - applicerbara på det mesta, alltså.
Verktyg.
Jag förutsätter att du äger en lödkolv med fin spets, då det är endel finlödning som skall göras. Några bra tänger (smal nos, avbitare), borrmaskin med div. borr, skruvmejsel som passar, lödtenn, ev. bågfil/metallfil/dremel/plåtsax. Avlödningsfläta eller tennsug.
Enkel översikt.
Vi behöver en spelare:
I detta fallet en Denver 142.
Vi kikar inuti:
Här hänger alla med. Superbt! Bra separerat inuti. Ström till vänster. Driven i mitten. Ljudet till höger. En hel del luft också , men det ger desto mer utrymme för utsvävningar och förenklar arbetet. Fin-fint!  En del spelare har allt montaret på ett kort, eller rent av tre-fyra till fem kort(!), men med lite studerande av komponenter och kretsar borde man kunna utröna vad som är ström respektive ljud alt. bild-korten.
Moddarskola Ljuddel Moment 1.
Efter att ha sett över en god portion av kvalitén på den ström strömdelen kan leverera, så rör vi oss vidare till de delar av spelaren som drar nytta av den fina strömmen.
Ljudkortet:
Oj. Ja här blir det inte lika lätt att svinga en lödkolv utan att åsamka tio bedrövligheter. 
I detta läge får vi ta till vår nya bästa bekantskap igen: http://www.alldatasheet.com/
Skall vi få nån rätsida på detta kort gäller det att veta vart vi kan peta och inte. För här finner vi ett betydligt värre och mer uträknat sammelsurium av komponenter och elektrolyter. Varav det mesta kritiskt för spelarens funktion. Vi gör bäst i att låta det mesta vara i fred. Här går det a |
Edited by - rannagarden on 2005/08/25 21:26:23 |
|
|
rannagarden
Reportage-Harry 2006
4161 Posts |
Posted - 2005/08/05 : 12:00:34
|
Moddarskola moment 1 Ljuddel forts.
Nu börjar jakten på vad som skall göras. Vi hittar flertalet chip och komponenter som tillsynes bildar ett virrvarr av tekniskt mumbo-jumbo. Har vi dessutom en spelare som kan hantera SACD och DVD-A och har separata matningar och chip till vardera, så kan antalet kort skena uppåt 4-6 st(!) och bilda en närpå ogenomtränglig skog av sladdar och kontakter.
Som tur är , så är de flesta "moddar-vänliga" CD och DVD-spelare lite enklare uppbyggda. Kikar vi i våran Denver 141 här, så kan vi pusta ut.
Vi skall bara beta av vilka chip som gör vad via http://www.alldatasheet.com/ och leta fram de som skall bli offer för lödkolven... Vi hittar chip som tar hand om allt från CD/DVD-drivens funktioner, bildavkodning, ljudsimuleringar och lite buffringschip. Men vad vi är allra mest intresserade av är dessa:
Och denna:
På översta bilden ser vi Operationsförstärkaren - Op-Ampen - till höger i bild. Åtta ben. Ytmonterad. Det är en 4558 DUAL Op-Amp. Ni hittar den på ALLDATASHEET om ni söker. Och kan i bästa fall kosta nån krona eller två. Vi har ju inte de begränsningar som en tillverkare har med budgetar och tillverkningsomkostnader - så vi behöver inte dras med kassa Op-ampar. Utan kan utan vidare slänga i det bästa vi hittar och har råd med.
Till vänster sitter D/A-omvandlaren, eller DAC:en, som den också heter. Att byta denna skulle bli väldigt svårt och mycket krångligt. Vad vi skall koncentrera oss på istället rörande denna är att ge den så BRA ström som möjligt. Stabil och rensad från ofog. Får den jobba under bättre förhållanden skall ni se att det kommer annat ljud i skällan.
På den undre bilden ser vi Klockan på 27.000Mhz. Utan nån form av klocka - ingen spelare. Klockan kan se ut på flera sätt, men detta är en av de vanligare utformningarna. Klockan behöver jobba så ostört som möjligt. Det är här vi kan lokalisera det största "jitter"-problemet. Den behöver få lite "hjälp".
forts följer...
M
|
Edited by - rannagarden on 2005/08/06 09:06:00 |
 |
|
|
rannagarden
Reportage-Harry 2006
4161 Posts |
Posted - 2005/08/05 : 13:11:50
|
Moddarskola moment 1 Ljuddel forts.
Exempel - kan vi titta på. Det är ju inte alla "moddarvänliga" spelare som ser lika enkla ut som en Denver 141. Om vi tex kikar i en Pioneer 656 så kan vi lätt låta oss luras av de två Op-Ampar som sitter direkt under skalet på det första kort vi ser... Har med strömfördelning att göra - INTE ljuddelen. Jag kan dock säga att om man byter dessa mot något bättre som tex. 2604 http://www.elfa.se/se/index1.html, så kommer obevekligen bra saker hända - frågan är bara vad.
Spelare med lite mer Op-Ampar, som 656:an, kan se ut som nedan. Op-Amparna till ljuddelen sitter på 656:an underst på understa kortet! Då gäller det att välja - vill man byta alla eller bara för frontarna L/R? Falkögon gäller för att kolla vilka som går till vilken utgång. För här har vi L/R front, L/R surr, Center och Baskanal. Op-Ampen är en 2068 DUAL och specar faktiskt rätt hyggligt. Jag hade nog bara bytt till Frontarna i detta fallet.
I fallet Denver141 så blir det ju betydligt lättare. En Op-Amp till Frontarna och resterande kanaler kan bara tas ut Digitalt via Coax. Matematiska formler och beräkningar (komplicerat bortom sans och förstånd) räknar ut ljudet till alla kanaler.
Se vad enklelt?
Som en ren CD.
forts följer...
M |
Edited by - rannagarden on 2005/08/05 13:14:01 |
|
|
|
jonasz
Member
2542 Posts |
Posted - 2005/08/05 : 14:31:09
|
Vad sitter det för d/a i den? (Denvern alltså)
Jonas |
You'll Never Walk Alone... |
|
|
|
rannagarden
Reportage-Harry 2006
4161 Posts |
Posted - 2005/08/06 : 09:04:28
|
Moddarskola moment 1 Ljuddel.
För de som känner att de inte har kunskap eller inte vill löda i Op-Ampar ( med sina små ben ) finns fortfarande en hel del att göra via några enkla steg innan det går så drastiskt till att vi löder bort några Operationsförstärkare. Vi skall kika på dessa.
D/A - omvandlaren - i denna spelare är en CS4340 från Cirrus Logic. Det var ett tag sedan denna var den bästa Dac som gick att få tag på. Men det är en D/A hur som hellst, och den kan leverera ljud till 24Bit 96Khz - i stereo - vilket inte är helt fel.
Den behöver dock, som det mesta i en budget-spelare, lite hjälp på traven. Vi skall se i fall vi inte kan göra något gott med strömmen till denna stackare. Om vi kikar på ALLDATASHEET igen, så finner vi snart råd. Vi letar efter "pin-konfigurationen". Det intressanta är vilka ben/pins som går till vart.
Och letar vi så finner vi...
Här kan vi sätta in lite resurser. Pin 14 är AnalogPower IN. Pin 15 och 17 är Jord. Vad vi i detta läge skall göra kan räknas som TVÅ steg. Vi skall rensa strömmen innan den når den strömförsörjande lyten till D/A:n. Samt byta strömförsörjande lyt, från "x-name"-lyt till en Black Gate ( eller en som specar bättre än "x-name". Tex en Os-Con med ELFA# 67-200-23 ).
Rensningen kan göras på flera sätt. Detta är bara ett. Som vi ser sitter där redan en form av rensare på ström-ingången. En ferrit-pärla. Här har jag också lött bort elektrolyten så vi ser pcb-banorna lättare, samt uppmärkningen av PLUS och MINUS ( fyrkant och cirkel ).
Ferritpärlans uppgift är att "kortsluta" störningar vid vissa frekvenser - ofta uppe i Ghz området. Vi kan regelrätt byta ut den mot något annat. Tex. en drossel på 1µH ELFA# 58-500-60, vars uppgift är att "försvaga" styrkan i högfrekventa störningar så de dör ut av sig själva innan de kan lämna drosseln. Jag anser att en drossel "låter" bättre än en ferrit.
Om en ferritpärla skulle kunna ta hand om alla störningar vore det inte någon idé att vare sig byta eller "hjälpa" till. Har man ingen ferritpärla eller drossel på Dac:ens strömintag rekommenderar jag att man sätter dit en drossel. Kapa banan och löd in en över "hålet".
I detta fall har jag har fått bäst resultat ljudmässigt då jag faktiskt parallellkopplat en drossel med ferritpärlan.
forts följer...
M |
Edited by - rannagarden on 2005/08/07 09:42:14 |
|
|
|
rannagarden
Reportage-Harry 2006
4161 Posts |
Posted - 2005/08/07 : 09:41:41
|
Moddarskola moment 1 Ljuddel forts.
På ovansidan ljudkortet är det trångt - så man får leta plats där det finns. På undersidan i detta fallet. Inget märkligt. Man letar upp vart ferritpärlans ben sticker fram på undersidan kortet och löder sonika fast drosseln över dessa. Det blir en parallell-koppling.
Drosseln blir varm hur vi än gör här. Använd tång. Klipp benen på drossel före eller efter.
Innebörden blir att vi rensar signalen ytterliggare från diverse störningar. Dac:en kan jobba bättre = Bättre omvandling/mindre "jitter" = Bättre ljud.
Här kan man nöja sig. Lätt ingrepp som ger resultat... Men är vi inte övertygade så finns mer för Dac:en att göra.
Vi kan ge strömmen en uppfräschning efter ferrit/drossel-rensningen genom att sätta en bra eletrolyt som sista knuff på strömmen.
Valet faller på en BlackGate. Värdet på den gamla "x-name" lyten var 100µF 16V. Vi frångår inget, utan ersätter den med en av samma värde - fast med bättre parametrar.
Hittar man ingen 16V, så går det faktiskt bra med en 25- eller tom. 50V. SÅ längen den är på 100µF. Här avgör faktiskt platsen/utrymmet mer. OBS! Gå aldrig under Volt-värdet på original-lyten!  Den måste tåla minst 16V alltså! Var noggrann!
Självklart kör vi en avkopplingskonding över lyten som vanligt. På undersidan. Och här använder vi oss av en annan BRA avkopplingskonding från WIMA. ELFA# 65-183-69 0.1µF/63VDC.
forts följer...
M |
|
|
|
m_persson79
100.000-klubben
787 Posts |
Posted - 2005/08/07 : 14:15:29
|
Grymt!
|
|
|
|
rannagarden
Reportage-Harry 2006
4161 Posts |
Posted - 2005/08/08 : 19:23:37
|
Moddarskola moment 1 Ljuddel forts.
Vad hände:
Ljudet - Tveklöst ett lyft. Mer transparens och luft i ljudbilden. Man kan säga att det drogs ut lite på både bredd och djup. Detaljer träder fram lite tydligare. Stålsträngade gitarrer funkar klart bättre.
Vidare:
Om vi kikar vidare nedåt signalledet så kommer vi ju så småningom till Op-Ampen. Motorn i systemet. Vi har bara ett problem. Den nuvarande motorn spinner inget vidare. Vi kommer visserligen vägen fram, men det är en tripp med träsmak och utan väghållning. Vad kan vi göra åt detta?
Nja, precis som Dac:en behöver Operationsförstärkaren så ren ström som möjligt. Samt att signalen som skall levereras behöver göra det också så rent som möjligt... Man kikar på de "kritiska" lytarna som sitter alldeles inpå eller runt om Op-Ampen.
Vill du göra det enkla sättet så sätter vi bara de fina Wima-kondingarna i parallel med de lytar som där sitter. Vi får bort rippel och får lite bättre ström. Op-Ampen får jobba mer i fred och kan göra ett bättre jobb.
Det blir några kondingar. De är på vardera 0.1µF 63V. Vi ser ju även drosseln och kondingen på D/A:n.
Vill vi få till det ännu bättre, så blir det mer jobb och lite krångligare. Men i välljudets mening kan det vara befogat! Vi skall alltså byta Op-Ampen.
Det man får börja med då är att kontrollera vilken Op-Amp man har. Vi kikar på http://www.alldatasheet.com/ där vi hittar vad vi söker. Op-Ampen i denna Denver 142 är som tidigare nämnt en 4558 ( tillverkad av flera företag ), vilket är en DUAL. Det som är mest intressant är igen ben/pin-konfigurationen. Det är benkonfigureringen som avgör vilken Op-Amp som kan bli dennes ersättare. Som tur är är det vissa standarder som kan följas. En vanlig DUAL har en standard benkonfiguration som går från 1 till 8.
Här finns en bild på den exellenta 8066:an: http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CAD8066%2C00.html Längst upp till höger har vi Volt Suply +. Och längst ned till vänster har vi Volt Suply -. Bilderna visar även SINGLE-versionen av 8066:an - 8065. En 4558 skulle mycket väl kunna ersättas av en 8066! 
Benen är standardkonfigurerade och ser i stort sett samma på alla DUAL respektive SINGLE.
Det finns många bra Op-Ampar att byta 4558 till. En populär är OPA2604 från Burr Brown. ELFA# 73-174-72. DIL8 är för sockel. SO8 är för ytmontering.
Här har vi en 2604 SO8 ( ligger på stora chippet till vänster:
Om vi skall få lite svängrum här gör vi gott i att avlusa området från lytar. Ett extra besvär - MEN man jobbar så mycket enklare. Tänk att Op-Ampar ( speciellt ytmonterade ) är ganska knepiga att bolla runt.
Sen kommer det knepiga med att få bort en tidigare...
Har man inte särskilda verktyg så får det gå brutalare till. Det kan bli så att den tidigare Op-Ampen blir... Obrukbar för framtiden.
Vi behöver en lödkolv med fin spets. Ev. bra lödfläta eller tennsug. Kolven behöver ha ganska bra med "krut". Se till att ha redigt med ljus och en stadig hand.
I detta fallet gjorde jag så att jag bara värmde på kort, såg att det lilla tennet som höll benet smälte, och petade sonika bort benet med en vass pincett. Var väldigt försiktig! Här kan man LÄTT skada både själva kretskortet och lödytor därpå! Var rädd om den lödyta du har! Benet bort först! Sen lödkolven! Annars kan du riva med dig den bräckliga lödytan! |
Edited by - rannagarden on 2005/08/08 22:40:06 |
|
|
|
vemsom
Member
6618 Posts |
Posted - 2005/08/08 : 20:27:20
|
Skoj :D Skall kolla upp min gamla 1000krs CD.
Kan vara en fin utväg när man inte har pengar att köpa någon ny (den gamla är från 94 :( |
// fd. Klubbmästare och grundare av eoJeud // fredrik@vemsom.se / www.vemsom.se - - - DIY or DIE! - - -
// Min "läggning" |
|
|
|
vemsom
Member
6618 Posts |
Posted - 2005/08/09 : 00:54:31
|
| Skriv gärna vad du editerar så man slipper läsa igenom hela tråden igen. |
// fd. Klubbmästare och grundare av eoJeud // fredrik@vemsom.se / www.vemsom.se - - - DIY or DIE! - - -
// Min "läggning" |
|
|
|
jaejin
Member
923 Posts |
Posted - 2005/08/09 : 08:14:25
|
Kanontråd rannagarden.
Ska bli riktigt intressant att få provlyssna den färdigmoddad. |
|
|
|
Pac
200.000-klubben
21991 Posts |
Posted - 2005/08/09 : 10:00:14
|
Synnerligen rolig tråd att följa!
Du beskriver dina modifieringar på ett enkelt och lättförståerligt sätt. Jag ser verkligen fram emot att se vad du hittar på med kristallen.
- En liten rateshapingkrets a'la' Elso Kwak kanske för att hålla kostnaden nere?
- En jordad värmeugn med temperaturreglering, rateshaping och en VCO för att bli lite Hardcore DIY?
- Eller kanske den lätta vägen med en eftermarknadsklocka?
Jag kan stilla mig tills du kommer dit, men det är verkligen trevligt att läsa dina trådar.
Vi kanske tom kan få se denna maskinen på en av våra DIY-träffar framöver?
Vänligen, Per |
// Per Adelsson, pac(a)hififorum.nu, Admin och ägare HiFiForum.nu
// HiFiForum.nu's regler, Artikelregister
|
|
|
|
rannagarden
Reportage-Harry 2006
4161 Posts |
Posted - 2005/08/09 : 21:35:20
|
Moddarskola moment 1 Ljuddel forts.
Om vi ska ta detta ett steg längre så kommer det kosta några dollar, men kan vara värt det... Och vi vill ju gärna ta det ett steg längre.
Ett inköp av högprecisions-elektrolyter igen. Black Gate. Jag handla på ett favoritställe... http://www.partsconnexion.com/ finns även andra - http://www.thlaudio.com/indexE.htm
Man vill alltså ge Op-Ampen en så bra signal som möjligt. WIMA-kondingar rensar en del rippel osv, men skall det bli allra bäst så vill man ju ha en väldigt låg ESR och "rippel" redan från början. Parallell-kopplar vi sedan en WIMA - ja då blir det riktigt roligt!
Här har jag valt den högpresterande, lågprofilsmodellen från BG - "PK", som ström-matare till Op-Ampen. Dess låga rippel, material och höga precision ser till att matningen håller sig in om parametrarna. BG: 10µF 50V - original: 10µF 16V
På utgångs-sidan har jag valt den enklare, men högpresterande - "Std". Låg ESR, strama parametrar. Gör inget annat än levererar det den skall: Signalen i ett så bra skick som möjligt! BG: 10µF 16V - original: 10µF 16V
Den stora lyten intill kretsen är troligen någon form av stabiliseringslösning ( eftersom jag inte har något schema, så får man gå på lite känsla ).
Dessa lytar kan naturligtvis bytas mot andra sorter av bättre kvalité. Igen: Rubycon Black Gate, Sanyo Os-Con, Panasonic FC, Nichicon FG/KZ och Rubycon ZL/ZA. Samtliga bra lytar med låg ESR, strama parametrar och bättre material än de så vanliga "x-name".
Exempel - på andra lösningar:
Adapter för SO8 SINGLE till DUAL opa627.
Monterad samman.
Och på plats med några avkopplingskondingar.
Här är en annan spelare - Bara bytt Op-Ampar.
Vad hände.
Ljudet - Direkt efter byte låter det stelt och hårt. Kantigt och utan direkt roliga drag. Ge det en natt eller två på "repeat". Nu händer det grejer! Op-Ampen förfinar ljudet en hel del. Lytarna gör sitt jobb och spelaren börjar äntligen visa framfötterna! Här har vi fått betalt med råge. Det är bättre stereo-bredd. Bättre djup - både i bas och ljudbild. Detaljer kommer fram med önskvärd presition. Ljudet är fortfarande öppet, klart och spelar med den glädje som fanns innan. Bara fördelar. Detta "extra" steg kan jag inte annat än rekommendera!
Nu är det bara några saker som stör min utsikt framöver på kortet. Galvad plåt!
Galvad plåt har aldrig varit en bra ledare och kommer aldrig att bli. Dessutom så ser det på tok för trångt ut. Skall vi få mer välljud ur denna spelare måste det röjas lite...
Vad ÄR detta? Rent och skärt skräp!
S-video skall bort. Komposit skall bort. Coax-utgången på denna spelare, som skall optimeras för analog, skall också bort. Vill vi ha bild - så finns den mycket bättre Scarten att tillgå.
Nej, vad som krävs är lite mer kvalité. Skall vi ha analogljud så får det igen kosta en slant. Det finns själklart billigare kontaker med bra specar. Men mitt hjärta klappar särskillt för dessa.
WBT - 0210 Nextgen.
edit: lite bildexe |
Edited by - rannagarden on 2005/08/19 23:40:24 |
|
|
|
Creative Audio
Member
2547 Posts |
Posted - 2005/08/09 : 22:53:50
|
WBT Klart gödkänd, glöm inte sätta motståndet över digitalutgången !
Wolfgang |
++ äger och driver Creative Audio++
++Stockfisch-records++Turtle-records++SCR-Records++C.E.C++MusicHall++Ayon++Lumen White++Agile Multimedia o. ström++Pentagon++Krell++DP++Phonar Högtalare++Fadel ART kablar++ViaBlue++Aqvox++Dynavox++T.A.C++Dual++
http://www.creative-audio.se |
Edited by - Creative Audio on 2005/08/09 22:54:16 |
|
|
|
rannagarden
Reportage-Harry 2006
4161 Posts |
Posted - 2005/08/10 : 17:23:33
|
Moddarskola moment 1 Ljuddel forts.
Här skall jag väl säga att det kommer erbjuda besvär att montera bort dessa komponenter. "Coax"-kontakten är den lättaste med sina två lödningar. Värm på och lirka bort. "L/R analog" har tre lödpunkter, men erbjuder inte mycket motstånd. Löda på och lirka bort. Sen kommer en av de mest bångstyriga av alla kontaktkombinationer på marknaden för "ytmonterat". "S-Video/Komposit". Med sina NIO lödpunkter. Här kommer en lödfläta eller tennsug verkligen till pass. Iofs så går det ändå. Men det tar tid och prövar ditt tålamod.
Arbeta flitigt och du kommer bli betalad:
Nu ser det betydligt renare ut. Vi kan här ifrån välja valfritt med både signalkabel och RCA-kontaker. Ett mycket trevligare ljud kan erbjudas i och med detta.
Fast om vi kikar lite på signalvägen, så kommer vi se att den går inte så direkt från Op-Ampen som vi skulle vilja! Nej, den tar flera omvägar. Vad vi vill här är att plocka ut signalen så tidigt som möjligt - innan mer komponenter har hunnit "degradera" ljudet.
Men vi tar det lite lugnt. Vi vill inte omarbeta hela utgångsdesignen, utan kan nöja oss med att korta signalvägen tre, fyra centimetrar och få en gnutta bättre signal.
Vi kikar på dessa "ferrit"-pärlor. Vi har flera pärlor - rättare sagt - spelaren är full av dem. Vi kan nog utan problem ta bort dessa.
Inmoterade bilden(1.) visar före emedans stora(2.) visar efter.
De sitter där som rensare av signalen (som vi rensat redan på flera ställen), och som en form av "oscillations"-stabiliserare. De skall motverka självsvängning. Men, så här långt är det enda som svänger musiken. Varpå vi kan med, gott samvete, gå förbi dem på detta ställe i spelaren. Vi får två nya, fina lödpunkter att fästa valfri kabel av bättre börd. Notera nya L/R och Jord.
Vi kastar ett snabbt öga på kontakterna och jämför. Gamla rca till vänster.
Nja, jag tror att det kommer bli rätt ok. Notera att dessa kontakter är bra då man kan montera den om och om igen. Dvs i chassiet. Efter att man har stoppat dem genom avsett chassie-hål, så monterar man på "tum-muttern" från utsidan. Vill du plocka ur ljudkortet igen så är det bara att lossa "tumskruven" och plocka ur kortet. Med en kontakt som skruvas med mutter från insidan, ger svårare hantering om man måste göra nåt mer på kortet och således montera ur det igen. Med denna kontakt "låser" man sig inte.
OBS! Notera Signal och Jord på kontakten. Signal är det mer centrerade löd-örat! Jord är det öra som vinklas bort från centrum! Att koppla fel resulterar visserligen i ljud - men det kommer låta allt annat än bra! Var uppmärksam, var noggrann!
Kablaget jag använt här som signalbärare är DH-Labs [url][http://www.partsconnexion.com/catalog/wire.html/url]
Jag använder 23AWG Revelation series till signal och 20 AWG Silver Sonic till jord.
OBS! Notera vilket utav "hålen" som är L respektive R på ljudkortet. Rätt kabel till rätt kontakt!
Montera i kontakterna och löd dit respektive kabel. Det finns ganska gott om manöverutrymme här. Värm kontakten ordentligt! Det är viktigt att tennet flyter ut! Kontrollera lödningen efteråt genom att dra lite försiktigt i kablarna. De skall sitta fast. 
Nog blir det trevligt alltid :
Men vi kan få lite problem här...
forts följer...
M
edit st |
Edited by - rannagarden on 2005/08/11 04:46:35 |
|
|
|
mayro
Lämnat på egen begäran
10984 Posts |
Posted - 2005/08/11 : 00:35:15
|
Jag bara MÅSTE få ösa beröm o respekt för dessa trådar du gör Rannagarden.... Tror många sitter bara gapar hur fint du förklarar allt du gör o gjort....
MVH
Tobbe |
Driver Mayros hifidagis
|
|
|
|
jaejin
Member
923 Posts |
Posted - 2005/08/11 : 08:08:39
|
| Kan bara hålla med. Det ser riktigt bra ut det där!! |
|
|
|
Bubbel
Eojeud-VALS, 100.000-klubben
6793 Posts |
Posted - 2005/08/11 : 19:04:21
|
Får tacka för alla tips här Rannagarden. Kan bara säga att tipsen är även användbara i apparater t.ex vid renovering av förstärkare mm.
/Anders
Numera en hänsynslös eoJUED:are. |
Min stereo: Hemmabygge, hemmabygge, hemmabygge, hemmabygge, köpe cdspelare, hemmabygge. |
|
|
|
Nygga
Member
303 Posts |
|
|
Mattias
Member
1671 Posts |
Posted - 2005/08/11 : 23:01:38
|
Kanon reportage, man tackar!
Är det WBT nextgen 0210 som är inkopplat? Impad
Vänligen Mattias |
|
|
|
rannagarden
Reportage-Harry 2006
4161 Posts |
Posted - 2005/08/11 : 23:22:49
|
Tack så mycket.
Trådarna är till för inspiration. Och för att samla den hopplöst spridda kunskapen på ett ganska centrerat ställe. Ett ställe där det sägs rakt ut hur det fungerar ungefär.
Mattias - Ja, 0210. Editering gjord ang. detta.
M
|
|
|
|
rannagarden
Reportage-Harry 2006
4161 Posts |
Posted - 2005/08/14 : 22:52:11
|
Moddarskola moment 1 Ljuddel forts.
Problemet gäller stabilitet. Förklaring: På vissa "enklare" spelare så snålas det in på just stabilitet. Det snålas in på "skruvar" ( Vi har sett tidigare exempel då nätdelen modifierades ). Se här:
Istället för att stabilisera kortet på insidan med några skruvar så låter man kontakternas skruvar hålla kortet. Problemet uppstår då man tar bort dessa skruvar. Kortet kan enkelt flyttas upp och ned med ett lätt tryck med tummen.
Inget vidare för "vibrationer". ( Egentligen så kommer Moddarskolan del 3 att ta en djupare dykning i vibrationsbekämpning, men detta kan inte låtas gå. ) Kortet kan svänga såpass att det "tar" i botten med ev. ofrivillig jordning och medföljande kortis(?).
Åtgärder får tas. Har man ett kort som sitter bra fast med skruv och/eller plast "snap-on´s" så kan det gå, men det finns alltid nåt att lära.
Denverns ljudkort har en hel del flerfunktioner som inte är tänkta att användas i denna version av maskin. Kortet är uppenbarligen designat för att kunna användas i andra maskiner än just denna. Med medföljande "hål" och tomma kretsplatser för ytmontering. Just nu bara tacksamt. Vi lokalisrear ett lagom hål för en stagande skruv här:
I annat fall så får man hitta ett lämpligt ställe och borra ett hål för skruven/skruvarna.
Kortet hålls ovanför och man måttar vart hålet/hålen borde komma och så borrar vi.
När vi ändå håller på så ser vi över hela kortets stabilitet. "Snap-on´s" är ju inte det mest stabila vi kan erbjuda. Tillverkaren av CD/DVD´n kunde kosta på den tre stycket för nåt öre. Vi kan kosta på oss nån tia för en handfull skuv, muttrar och brickor. Jag lovar att det både blir stabilare och snyggare.
Använd gärna de plastiga "snap-on" hålen och sätt de bättre stagande skruv där istället. Vi får ordna några lämpliga distanser. Jag brukar använda plaströr eller den breda änden på en "vägg-plugg/gips-plugg". Redan hål för skruv och lätt att kapa till lagom längd. Sen brukar jag lägga om en krympslang om. Både för att det ser snyggare ut och att krympslangen faktiskt har en dämpande funktion... Med tre skruv på plats och tre distanser ovanför de dedikerade hålen:
Före med "snap-on":
Efter med skruvar och distanser:
Stabilare kan jag lova!
Så nu kan vi jobba vidare utan att bli fällda på den punkten!
Det gällde ett par sista små trix för att få en gnutta mer välljud ur spelarens kretsar.
Koax - Vi har ju monterat bort den koaxiala kontakten i förmån för den analoga delen. Hur hänger det ihop? Bra fråga! Och svaret blir att vi helt enkelt "dödar" den digitala signalen!?
För lyckad jakt behövs motstånd. Motstånd i form av trådlindade metallfilms motstånd. Vad vi är ute efter är 75 Ohm. Jag hittade inga som specade tillräckligt nära 75 Ohm ( dessutom så kan 75 Ohm vara svårare att få tag på. ), så jag tog sonika två 150 Ohms motstånd och parallell-koppla dem till hyggligt nära 75 Ohm. 0.25W eller 1/2W tålighet räcker.
Löd dem samman och sätt dem från Digitala utgången och "shunta |
|
|
|
JE Jr
Member
52 Posts |
Posted - 2005/08/15 : 09:11:27
|
| Du, vad menar du med "shunta" |
Någon mer än jag som använder Roydhögtalare?? |
|
|
|
rannagarden
Reportage-Harry 2006
4161 Posts |
Posted - 2005/08/15 : 09:59:49
|
Bra fråga?!
Antar att det är ett generellt uttryck då man låter en spänning tex. förhålla sig till jord med ett motstånd eller konding, typ? OBS! Rätta mig om jag har fel - så editeras genast tråden.
Op-Ampen får en liten gnutta av sig spänningsmatning snodd (förhoppningsvis den dåliga biten) och körd till jord. Resultatet blir att Spänningsmatningarna till var del av kretsen får bättre separerad matning med mindre "överhörning". Ungefär. I detta fallet bättre kanalseparation med medföljande bättre ljud!
M |
|
|
|
jeppe72
Member
1492 Posts |
Posted - 2005/08/15 : 21:20:26
|
Vilken underbar tråd Rannagarden. Till och med jag blir sugen på att löda. Jag får nog skruva isär Mayros 141:a som står här och löda järnet i den. Säg inget till honom, han kanske inte vill att jag, så att säga, gör övergrepp på hans spelare . Särskilt med tanke på hur det gått för mina tre tidigare Denvers sch...! |
Retro låter fint. |
Edited by - jeppe72 on 2005/08/15 21:22:01 |
|
|
|
mayro
Lämnat på egen begäran
10984 Posts |
Posted - 2005/08/15 : 21:23:29
|
| såg dig nog din rackare.... |
Driver Mayros hifidagis
|
|
|
|
Topic |
|
All Forums
Modda Denver skola. del 2. "Ljuddel".
New Topic
Printer Friendly