| Author |
 Topic  |
|
pix
200.000-klubben
4149 Posts |
 Posted - 2010/07/02 : 14:55:54
|
RAT är en konstruktion av Steve Bench som äger alla rättigheter
Hela artikeln finns här: http://greygum.net/sbench/sbench101/#TubeTest
Rör åldras, och med användning blir de successivt allt sämre.
Det är därför intressant att kunna mäta rör för att bestämma dess skick
Då får man antingen köpa en gammal rörprovare på loppis...
eller bygga sig sin egen 
Jag valde det senare, och fastnade för Steve Benchs konstruktion RAT.
Dels för att den mäter det som verkligen är intressant, nämligen rörens transkonduktans.
Och dels för att den verkligen provar rören på det sätt vi använder dem i våra audio-förstärkare, med mycket stor noggrannhet.
Denna rörprovare klarar de flesta rör upp till ca 315 Volts Anodspänning på (HT= 425Volt) samt Katodström på ca 45mA
Det betyder att rör som t.ex 2A3-rör kan provas.
Följande parametrar kan justeras steglöst
Anodspänning 0 - 315 Volt
Katodström 0 - 45 mA
Gallerspänning (Pentod) 0 - 315 Volt
Pentoder kan provas som rena pentoder, triodkopplade (G2->Anod eller g1->g2)
Dubbeltrioder kan provas separat och rör med toppanod kan provas via ett separat uttag
Häng me!
/Pix |
"The total harmonic distortion is not a measure of the degree of distastefulness to the listener and it is recommended that its use should be discontinued", Radiotron 3rd edition. |
Edited by - pix on 2010/07/02 15:17:11 |
|
|
pix
200.000-klubben
4149 Posts |
Posted - 2010/07/02 : 17:32:01
|
Provaren innehåller en hel del småkraffs, så därför kändes ett mönsterkort som onödigt ont (jag gillar hard wired bättre  )
Jag använder gratis programmet Cadsoft Eagle för detta som finns att ladda ner här:
http://www.cadsoft.de
Cadsoft har även en hel del så kallade symbolbibliotek man kan ladda ner med färdiga komponentsymboler och footprints (det blir nog en del svengelska i denna tråden, tyvärr).
Men de är ofta skapade för att man skall köpa mönsterkortet utifrån sina filer.
Skall man etsa sina mönsterkort själv, krävs större lödmarginaler och lödpaddar. Så då får man göra sina egna symboler och footprints först.
Jag kategoriserar olika typer av komponenter.
T. ex. motstånd c-c 10mm resp. motstånd c-c 15mm osv
I kontrollpanelen skapar jag först ett projekt (röd mapp).
I detta projekt ett symbolbibliotek (RAT.lbr)
Högerklickar och öppnar detta bibliotek och får upp symboleditorn
Symbolknappen (3) är för att rita sin schemasymbol
Package knappen (2) är för att rita sitt footprint
Device knappen (1) är för att koppla samman anslutningarna i sin schemasymbol med anslutningarna i sitt footprint
När alla symboler och footprints är gjorda går man tillbaka till kontrollpanelen och skapar ett schema
Från symbolbiblioteket flyttar man sedan över symboler till schemaverktyget och skapar sitt elschema.
Jag bryr mig i det här läget inte så mycket om vilket värde respektive komponent har. Det viktiga är ju att rätt kategori av komponent (ex motstånd c-c 10mm) hamnar på rätt ställe.
Symbolerna knyts ihop med linjer och resultatet kan se ut så här:
/Pix |
"The total harmonic distortion is not a measure of the degree of distastefulness to the listener and it is recommended that its use should be discontinued", Radiotron 3rd edition. |
Edited by - pix on 2010/07/02 17:34:34 |
 |
|
|
svejk
NA addikt
3505 Posts |
|
|
reVintage
Medlem i AÖ
3445 Posts |
Posted - 2010/07/02 : 20:34:52
|
Spännande! Lustigt också då jag håller på med ett liknande projekt, en datorbaserad röranalysator/curvetracer som också mäter Ri, mu och Gm. Ska imorgon hämta lite bitar som ligger på Posten, ankomna från Frankrike. Tänkte låna lite från RATs rörsockelkopplingar.
Men som vanligt lär väl du vara klar först ! |
mvh
Lars
"Back To Basics"
Bygger reVintage Amps, www.revintage.se
Sur man med svart själ! |
Edited by - reVintage on 2010/07/02 20:44:11 |
|
|
|
Bubbel
Eojeud-VALS, 100.000-klubben
6793 Posts |
Posted - 2010/07/03 : 01:30:07
|
Du Lars det är så att jag också bygger en RAT provare jag har en färdigt layout för mönsterkortet dock är jag inte upphovsman till det. När jag ändå var i gång så hittade jag ett tillägg för mu/gm mätningarna så de blir noggrannare jag har lite kvar att göra det som jag saknar och kämpar med är en display för all spänning samt ström för anod och katod. Det var meningen att den skulle vara klar men saker som man inte kan råda över dyker alltid upp.
anders |
Min stereo: Hemmabygge, hemmabygge, hemmabygge, hemmabygge, köpe cdspelare, hemmabygge. |
|
|
|
pix
200.000-klubben
4149 Posts |
Posted - 2010/07/03 : 09:36:46
|
Från schemaverktyget klickar man på Board knappen för att öppna layoutverktyget
I gratisversionen av Eagle finns begränsningar hur stort kretskort man kan göra. Och det var med nöd och näppe detta gick ihop sig.
Först ligger alla footprints i en stor hög, varför det kan kännas lite tungt att hitta en bra layout. Men om man börjar placera ut de komponenter som måste sitta intill varandra (ex gate-stoppers intill FETarna) och sedan bygger vidare på detta, så kan man bygga små subkretsar, som sedan flyttas runt som #8221;grupper#8221; (groups). Då brukar det till slut bli bra.
Jag har nog sällan lyckats 100% vid första layouten, och en viss mån av handfast justering får man oftast räkna med.
Gratisversionen av Eagle klarar två-lagerskort. Det betyder att man gör en primär (ovansida) och en sekundär-sida (undersida). Det kräver då att man använder ett mönsterkortsämne med koppar på bägge sidorna och att man är noggrann så de båda sidornas layout exakt placeras mitt för varandra.
Tvålagerskort kan tyckas vara besvärligt och onödigt komplicerat. Men det förenklar layouten då man kan nyttja de två lagren där två ledare annars skulle korsas.
Man kan också dra fördelen av att kunna använda ett av lagren som jord eller kraft#8211;plan dvs förbättra kortets EMC egenskaper.
Detta är primärsidan av mönsterkortet med alla footprints utplacerade.
Som synes är det väldigt mycket tomma lödpaddar.
Detta pga att en rörprovare innehåller väldigt mycket kabelanslutningar
Detta är sekundärsidan av kretskortet
Som synes har jag lagt alla komponenter (footprints) på kortets primärsida, förutom de tre FET-trissorna.
Tanken med detta är senare kunna kyla dessa på ett enkelt sätt
Att hålla sekundärsidan ren från komponenter är för att senare få plats med all kabel som skall anslutas till kortet. Med alla kablar anslutna från kortets sekundärsida blir detta servicevänligt genom att kortet kan vikas upp vid behov. Dessa kablar kommer alltså som en kabelstam lödas till kortets sekundärsida.
/Pix |
"The total harmonic distortion is not a measure of the degree of distastefulness to the listener and it is recommended that its use should be discontinued", Radiotron 3rd edition. |
|
|
|
pix
200.000-klubben
4149 Posts |
Posted - 2010/07/03 : 09:47:35
|
Det uppmärksamme ser att mönsterkortet faktiskt innehåller två layouter.
Den mindre (blå ring) som är likriktingen för glödspänning kommer i layouten att få sitt eget jord och kraft-plan just för att förbättra kortets EMC egenskaper
/Pix |
"The total harmonic distortion is not a measure of the degree of distastefulness to the listener and it is recommended that its use should be discontinued", Radiotron 3rd edition. |
|
|
|
Imperial
Medlem i AÖ
2563 Posts |
Posted - 2010/07/03 : 11:44:42
|
Tjenare!
Detta var en intressant tråd.
Om det går att köpa färdiga kort så är jag intresserad
/ |
Rör å tillbehör när jag är med i matchen.
jbl2480@hotmail.com
Deltidare på Hifikit |
|
|
|
pix
200.000-klubben
4149 Posts |
Posted - 2010/07/04 : 07:48:16
|
När alla footprints är utplacerade, och alla ledningsbanor är dragna så brukar jag använda något som kallas för floodfill. Dvs fylla ut allt tomrum mellan paddar och ledarbanor med koppar.
Dels kan denna yta fungera som det ovan nämnda jord eller kraft-plan, dels så behöver inte lika mycket koppar avlägsnas från mönsterkortet vid etsning (dvs ets-kemikalierna lakas inte ut lika fort och kan användas längre).
I Eagle gör man detta så här:
Använd polygon knappen (1) och markera sedan mönsterkortets ytterkant (2)
Vill man skapa flera separata floodfills i sitt mönsterkort (som jag gjort på detta mönsterkort), markeras dessa ytor separat enl. (3)
Skriv kommandot name i skrivlisten (4) markera polygonen (från 2 och 3 ovan) och skriv in namnet på de paddar eller ledare som floodfillen skall ansluta till.
Skrivs inget, blir denna floodfill elektriskt fristående från den övriga kretsen.
I mitt fall så ville jag t.ex använda detta floodfill som jordplan, så jag döpte detta till GND, vilket var namnet på alla mina jordanslutningar.
Under Tools i dropdownlisten finns kommandot Ratnest.
Klicka på detta och Eagle ritar om layouten, med floodfill anslutet till samtliga paddar med namnet GND.
Resultatet blir så här, Primärsidan:
Sekundärsidan:
/Pix |
"The total harmonic distortion is not a measure of the degree of distastefulness to the listener and it is recommended that its use should be discontinued", Radiotron 3rd edition. |
Edited by - pix on 2010/07/04 07:55:39 |
|
|
|
pix
200.000-klubben
4149 Posts |
Posted - 2010/07/05 : 08:35:42
|
Observera att alla layoutprogram visar layouten som transparent.
Dvs man ser primärsidan rättvänd, men sekundärsidan visas som om man såg rakt igenom kortet.
Därför ses alltid sekundärsidan spegelvänd i layoutverktyget
Detta måste man tänka på om man skall tillverka kretskort med hjälp av overheadfilm, som jag gör i detta projekt.
Enligt Murphys lag så blir vändningen av filmerna 9 gånger av 10 fel, därför skriver jag alltid någon form av text på kortet.
Det gör det hela mycket lättare att se vilken sida av overheadfilmen som skall ligga an mot kretskortsämnet eftersom texten skall vara rätvänd och läsbar på mönsterkortet efter etsningen
Man vill alltid att den printade sidan av overheadfilmen skall ligga närmast kopparn på mönsterkortsämnet för att minska parallaxfel och få tydliga och skarpa kanter på sina kopparbanor och lödpaddar.
Har man en laserskrivare som inte riktigt täcker det svarta ytorna på overheadfilmen kan man även behöva skriva ut två filmer av respektive kortsida och lägga dessa (noggrant) på varandra.
Om man mot förmodan skall köpa mönsterkortet utifrån sin layout så skapar man sk. Gerberfiler.
Det är en standard som används av alla mönsterkortstillverkare, och innehåller all data för att tillverka kortet.
Men det jag tänkte visa nedan är hur man gör hela mönsterkortet själv
Så här gör jag:
I Windows, installera en ny skrivare.
Det skall vara en sk. PostScript skrivare. Jag valde Xerox 4900 PostScript
I Eagle, släck alla lager och sånt som inte skall vara med på mönsterkortets primärsida.
Tryck File/Print (1) och markera printrutan enl:
(2) Scale factor sätter jag till 1.04 därför att overheadfilmen expanderar ca 4% av värmen från laserskrivaren innan tonern läggs på. När filmen sedan kallnar krymper den i motsvarande grad vilket skulle ge för små footprint utan denna faktor
(3) Mirror utelämnas när man skriver ut mönsterkortets primärsida. När mönsterkortets sekundärsida skall skrivas ut så bockas denna ruta i
Detta har att göra med vilken sida av filmen skrivaren skriver på. Så det kan vara lämpligt att skriva ut ett ex på papper först och verifiera detta. Men grundregeln är att den printade sidan av filmen skall ligga närmast kopparn.
Nästa steg är att trycka på printer knappen (1)
Printer formuläret öppnas och skriv till fil bockas i (2)
Välj också den sedan tidigare installerade PostScript skrivaren
Tryck ok och en ruta kommer upp var filen skall läggas.
Jag brukar lägga dem under C:\Temp\ och sedan döpa filen till något jag kommer ihåg
Filen skall ha filändelsen .ps
Därefter gör jag motsvarande sak för mönsterkortets sekundärsida, och kommer då ihåg att denna skall skrivas ut spegelvänd enl. ovan!
När bägge dessa .ps filer ligger i temp katalogen, öppnar jag dem med GSWIEW vilket är en viewer som kan visa postscrit filer.
Programmet finns att ladda ner gratis på Ghostgums hemsida:
http://www.ghostgum.com.au/
När PostScript filen öppnas i GSVIEW kan den se ut så här:
Genom att gå in under Arkiv/Konvertera kan pdf filer skapas
Välj PDFWRITE och den högsta upplösning som erbjuds och tryck ok
Döp filen till samma sak som tidigare men med filändelsen .pdf
Filen ligger nu som pdf fil redo att skrivas ut på overheadfilen.
Varje kortsida är en separat fil och därmed ett separat ark
Det betyder att det går åt minst två overhead ark per kretskort, även om det handlar om fysiskt mycket små mönsterkort
Jag har därför ibland använt programmet Incscape för att klippa ihop flera pdf filer till ett ark.
Incscape är skrivet i sk. öppen källkod och finns gratis att ladda ner här:
http://sourceforge.net/projects/inkscape/
/Pix |
"The total harmonic distortion is not a measure of the degree of distastefulness to the listener and it is recommended that its use should be discontinued", Radiotron 3rd edition. |
|
|
|
Gastone
Member
373 Posts |
Posted - 2010/07/05 : 12:14:13
|
Oops, detta är verkligen en äkta DIY-tråd, men jag köper gärna nåt färdigt kort av dig, när ev.barnsjukdommar är rättade, eller om nyckfelstrisse har varit framme ...
Verkligen en berömdvärd insatts och jag följer utvecklingen av projektet med intresse! |
/Anders
Bygger: Rök på balkongen..
|
|
|
|
pix
200.000-klubben
4149 Posts |
Posted - 2010/07/07 : 19:52:19
|
Nästa steg är att skriva ut layouten för primär respektive sekundär-sida av mönsterkortet
Jag tror det finns overheadfilm även för bläckstråleskrivare, men laserskrivare ger en väldigt skarp kontrast, vilket är viktigt för det slutgiltiga resultatet.
Mina utskrifter var mycket skarpa, men lite bleka i de stora svarta områdena, så för att vara säker på att dessa inte släpper genom ljus så skrev jag ut dubbla ark, som jag sedan monterade på varandra (dvs dubbla lager)
Den tunna yttre ramen är en stor hjälp när det gäller att passa ihop dessa lager.
Lyckas man inte montera dessa exakt över varandra, så blir kanterna på paddar och ledningsbanor oskarpa, så därför underlättar det om denna ram görs med den tunnaste linje som layoutprogrammet kan skapa
Jag använder en lupp och bra ljus för att passa ihop dessa exakt.
(Vi kommer senare se ytterligare en viktig anledning att ha med denna yttre ram)
När bägge sidorna är klara så kontrollerar jag att sidorna blivit rätt vända
Texten skall gå att läsa rättvänd från den blanka sidan av overheadfilmen
Gör den det så är skrivsidan av overheadfilmen spegelvänd, och kommer alltså närmast kopparn på mönsterkortsämnet.
Det eliminerar paralaxfel och ger skarpare etsning.
/Pix |
"The total harmonic distortion is not a measure of the degree of distastefulness to the listener and it is recommended that its use should be discontinued", Radiotron 3rd edition. |
|
|
|
Bubbel
Eojeud-VALS, 100.000-klubben
6793 Posts |
Posted - 2010/07/07 : 20:51:30
|
Det ser fint ut pix hade jag inte haft mitt kort klart så hade jag tiggt om en kopia, kan berätta att ditt bygge har sparkat mig där bak så att det har blivit ett par framsteg även här.
anders |
Min stereo: Hemmabygge, hemmabygge, hemmabygge, hemmabygge, köpe cdspelare, hemmabygge. |
|
|
|
pix
200.000-klubben
4149 Posts |
Posted - 2010/07/08 : 18:44:57
|
Med overheadfilmerna klara så är det dags att belysa kretskortsämnet.
Jag använder dubbelsidigt mönsterkortsämne av glasfiber med sk. fotoresist
Det betyder att kopparn på mönsterkortsämnet är belagt med en ljuskänslig beläggning.
När denna beläggning exponeras med UV-ljus, så blir den lösbar med Kaustik soda
Så med overheadfilmen som mask, och sedan genom att belysa mönsterkortsämnet med UV-ljus, så kommer de svarta partierna i filmen att skydda den ljuskänsliga beläggningen, medan de transparenta partierna bli exponerade.
För detta ändamål har jag en sk. UV-låda
Det är i princip en låda, med fyra UV-lysrör monterade.
Ett tättslutande lock, samt en timerstyrd avstängningsfunktion
De två overheadfilmerna monteras på glaset i ljus-lådan.
Filmerna vändes så den tryckta sidan är vända uppåt.
Om utskriften gjorts rätt på overheadfilmerna så betyder detta att texten i layouten i detta läge skall vara spegelvänd för att den sedan skall bli rätt på det färdiga mönsterkortet.
För att primär och sekundärsida skall bli exakt ensade, så är det väldigt noga att filmerna placeras i exakt läge i förhållande till hörnet i ljuslådan.
Här kommer den stora nyttan av den ram som ritades runt layouten, som nämndes tidigare
Med ramen exakt i hörnet för båda filmerna så blir primär respektive sekundärlayout exakt ensade på det färdiga mönsterkortet.
Viktigt att tänka på är att mönsterkortet kommer att belysas, en sida i taget. Därefter skall detta vändas som ett blad i en bok, och skall då hamna rätt i det andra hörnet.
Man måste vara 100% på det klara med hur kortet skall vändas för att det skall bli rätt innan man sätter igång. Annars.. Murphy..
Ytterligare en detalj innan man sätter igång.
En UV-lampa tar ca 3-5 minuter innan den avger full styrka
Därför tänder man ljuslådan ca 5 minuter innan mönsterkortet placeras i ljuslådan för att lysrören skall gå varma
Då mönsterkortsämnet har en ljustät skyddsfilm, så måste denna avlägsnas innan exponering.
Jag brukar då släcka ner alla starka lampor, men ha lite ströljus från rummet intill
Den ljuskänsliga ytan på mönsterkortet bör inte hanteras öppen i stark ljus som solljus etc. Men ett visst ljusinsläpp (så man ser vad man gör) är inget problem.
Jag brukar i detta skeende avlägsna skyddsfilmen på bägge sidor av kortet.
Vill man avlägsna skyddsfilmen på en sida i taget, funkar säkert detta också, men risken är att värmen från belysning av första sidan gör att skyddsfilmen för andra sidan kladdar, eller att man helt enkelt tappar kontrollen om hur kortet skall placeras för att sidorna skall matcha varandra...Murphy..
Med mönsterkortsämnet på plats stängs locket till ljuslådan och ljuset tänds.
I lådan finns en ställbar timerkrets hur länge kortet skall exponeras.
Olika kort, och olika ljuslådor påverkar exponeringstiden. Men i mitt fall har jag provat mig fram till att 5 minuter är lagom
Efter 5 minuter slocknar alltså ljuslådan.
Man öppnar, viker över kortet (som ett blad i en bok) , stänger och startar en ny 5 minuters exponering
/Pix |
"The total harmonic distortion is not a measure of the degree of distastefulness to the listener and it is recommended that its use should be discontinued", Radiotron 3rd edition. |
|
|
|
mr. Triatic
Member
1476 Posts |
Posted - 2010/07/09 : 06:53:16
|
| Mycket pedagogiskt och intressant! hejaheja!! |
Livet är för kort för mono |
|
|
|
pix
200.000-klubben
4149 Posts |
Posted - 2010/07/09 : 12:09:40
|
Tackar tackar
Jag försöker masa mig fram i små steg.
Mycket av detta är säkert självklart för många på detta forum, men vi tar det långsamt så alla som vill, hänger med
----------------------------------------
När mönsterkortsämnet är belyst, så är det dags att framkalla den ljuskänsliga beläggningen.
Detta görs genom att kortet läggs i en plastbytta med en blandning av vatten och kaustik soda.
Kaustik soda är samma sak som på Ica kallas #8221;propplösare#8221; eller Natriumhydroxid.
För några tior får man en stor behållare med gryn (blandas ut med vatten) som räcker en livstid
Lämpligt blandningsförhållande: vatten / kaustik soda (NaOH): 1 liter / 2 matskedar
Blandningen mörknar allt mer när den används, men med ett tätslutande lock så kan den ändå användas åtskilliga gånger innan en ny blandning behöver blandas till.
Då detta alltså är propplösare, så är det inga problem att hälla ut använd blandning i avloppet, när den tjänat ut
För att vätskan hela tiden skall skölja över mönsterkotet så brukar jag använda en pincett så man kan röra runt i blandningen.
Att vätskan rör sig över kortytan är viktigt för att få en så jämn framkallning som möjligt.
Genom att vika en tejp dubbelvikt över pincett-spetsarna så blir den inte så vass, och minskar risken att repa den ljuskänsliga beläggningen.
Framkallningen tar ca en halv minut, och man skall se ledningsmönstret tydligt och med god kontrast
Dvs de delar som skall etsas bort är kopparfärgade. Ledningsbanor och lödpaddar är mörka eller svarta
Efter framkallningen är det viktigt att avbryta processen genom att skölja mönsterkortet under rinnande vatten.
Nästa steg är själva etsningen av mönsterkortet.
Det enklaste sättet, som funkar bra (-med rätt etsvätskor) är en vanlig plastbunke, och den tejpade pincetten (det är så jag etsat detta kort).
Etsvätskan jag rekommenderar står det mer om här:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=75970
Det är en blandning av Väteperoxid / Vatten (H2O) / Saltsyra
Blandningsförhållandet beror på hur stark koncentrationen man får tag på. Den som finns att tillgå i min färghandel är Saltsyra 30% resp. Väteperoxid 17,5%
Då funkar blandningsförhållandet: Väteperoxid / Vatten (H2O) / Saltsyra 1 / 1 / 0,5
OBS!! Dessa vätskor är frätande! Och kan ge svåra skador om de hanteras fel.
Gaser från vätskorna får metaller att ärja och bli fula, så förvara färdigblandad vätska utomhus i låst förvar.
Jag har min flaska förvarad i vedförrådet (-luftad i korken med ett plåster över, så den inte sprängs av ev. övertryck).
Det är även viktigt att kemikalierna blandas i rätt ordning. Annars kan de sprätta upp i ansiktet och ge alvarliga frät- och ögonskador. Börja med vattnet, därefter saltsyran och sist väteperoxiden.
Jag har nyligen införskaffat ett speciellt etsningskärl:
Till detta kärl anslutes en luftpump som konstant pumpar in luft från botten på kärlet.
Detta gör att bubblor sveper längs med kortet och gör etsningen effektivare.
Luften syresätter även etsvätskan vilken gör den mer aggressiv.
Med denna typ av etstank så funkar den typ av etspulver som kan köpas på Kjell & Co m.fl hyffsat.
Jag har dock försökt några gånger att etsa med detta pulver i vanligt plastbunke och pincett. Men etsningen tar för lång tid så det är inget jag rekommenderar.
Etsningen bör inte ta mer än ett par minuter, annars finns risk att den tar väldigt ojämnt på kopparn.
Efter etsningen skall mönstret framträda tydligt med skarpa kanter.
För att avbryta processen så sköljs mönsterkortet under rinnande vatten.
Nästa steg är att återstoden av den ljuskänsliga beläggningen skall avlägsnas.
Vissa använder då T-röd. Men jag brukar använda Aceton, och tjejens smink paddar (de där små bomullskuddarna).
Man får torka av kortet ganska många gånger innan det är helt rent från beläggning.
Efter detta läge så brukar jag täcka bägge sidorna av mönsterkortet med tejp.
Detta för att hålla det rent, snyggt och repfritt under borrning och mått justering.
Allt sånt blir mycket svårare om det utförs efter att komponenterna är monterade.
Slutligen plockas tejpen bort och kortet är klart för montering av komponenter.
Nästa inlägg så skall äntligen lite hårdvara visas
/Pix |
"The total harmonic distortion is not a measure of the degree of distastefulness to the listener and it is recommended that its use should be discontinued", Radiotron 3rd edition. |
Edited by - pix on 2010/07/09 20:28:41 |
|
|
|
pix
200.000-klubben
4149 Posts |
Posted - 2010/07/10 : 18:43:07
|
Mönsterkortet färdigetsat och komponenterna monterade!
För att vidhålla mönsterkortet rent och snyggt, så börjar jag alltid med att montera distansrören i hörnen som fötter. Det gör att kortet står still när man löder, och de kan tom användas för att sätta fast kortet i ett litet skruvstäd om det skulle behövas.
På denna bild syns följande:
(1) 1Khz schmitt trigger-oscillator baserad på en 74HC04 med filtrering. Den blå 10 varvs potentiometern är för att ställa utsignalsnivån till exakt 100mV. Denna AC signal är den som kommer att fungera som insignal på provobjektets (röret) galler. Kretsen sitter i sockel för att enkelt kunna bytas om olyckan är framme.
(2) Regulator för gallerspänning (vid test av pentoder). FET transistorn är en IRF820 (max 500V) som sitter monterad på undersidan av mönsterkortet. Den synliga TO-92 transistorn är en MPSA-42, högspännings NPN (max 350Volt) som fungerar som feedback till FETen. Regulatorn är strömbegränsad till max 25mA
(3) Katod-CCS (konstantströms källa) för att reglera tomgångsströmmen genom testobjektet (röret) i form av en katod autobias. AC förbikopplad med två motriktade elektrolyttkondensatorer. Dvs Den ställer en högimpediv DC-potential för katoden men har en lågimpediv AC-förbikoppling via elektrolyt kondensatorerna
(4) Likriktning samt filtrering för glödström till testobjektet. Denna lilla krets är helt separerad från den övriga kretsen. Filtreringen kan tyckas klen med förstärkaremått. Men då detta handlar om ett mätinstrument, inte något man skall lyssna på, så har några millivolt rippel på glöden ingen betydelse alls, och filtreringen i detta fall är mer än tillräcklig
(5) 320V konstant spänningsregulator med en MPSA-92, högspännings PNP (max 350 volt) kopplad som en 2mA CCS som matar en sträng av zener dioder.
(6) Regulator för anodspänning. FET transistorn är en IRF820 (max 500V) som sitter monterad på undersidan av mönsterkortet. Den synliga TO-92 transistorn är en MPSA-42, högspännings NPN (max 350Volt) som fungerar som feedback till FETen. Regulatorn är strömbegränsad till max 45mA. AC-förbikopplas via en 220nF kondensator vid Mu-mätningar, vilket är den gula foliekondensatorn i nederkant på (4)
Kretskort och höga spänningar kan vara lite farligt om komponenterna monteras slarvigt på mönsterskotet.
T.ex motstånd har endast ett tunt lager epoxi lack som isolator, och skulle dessa ligga direkt mot ledningsbanor med en annan spänningspotential finns stor risk för överslag.
Jag brukar göra så här:
Komponentbockning:
Jag har sågat till några trälister med den bredd som jag har c-c mått på mina mönsterkorts-footprints. Dvs 10mm, 15mm osv. Jag täljer sedan ut en kavitet så komponentkroppen får plats.
Dessa lister använder jag sedan som bockningsmall för komponentbenen. snabbt och enkelt och men får exakt rätt c-c mått på komponenten.
Jag anser att kretskort med dessa höga spänningar bör ha minst 1mm luft mellan komponentkroppen och mönsterkortsytan. Därför har jag en liten 1mm tjock pappremsa jag lägger mellan mönsterkort och komponentkropp när dessa skall lödas fast. När komponenten är monterad drar jag ut pappremsan och får på så sätt exakt rätt monteringshöjd på komponentkroppen.
Motstånd som skall hantera stor effekt kan även behöva än större distans till mönsterkortet för att luft skall kunna passera fritt runt komponentkroppen.
Effekttåligheten blir kraftigt försämrad om ett effektmotstånd monteras nära kortytan i jämförelse med en rejält tilltagen distans.
Detta motstånd (1 i bilden) avger ca 2 Watt (R3 i originalschemat) och blir mer än ljummet (kan inte lägga fingrarna på det). Detta är då monterat ca 5 mm upp från mönsterkortsytan
Då varm luft alltid stiger så är det en fördel om kretskortet helst monteras stående. Går inte detta så bör i vart fall varma komponenter placeras på mönsterkortets primärsida för att luft skall kunna stiga och cirkulera så enkelt som möjligt.
Jag var lite orolig över 74HC04 kretsen då denna i mitt fall har matningsspänningen 5,6V mot specade 5,0V (1 i bilden). Men den blir inte ens ljummen, så det skall nog inte vara något problem. Även motståndet R2 i originalschemat (2 i bilden) blir ljummen så den monterades upphöjt.
/Pix |
"The total harmonic distortion is not a measure of the degree of distastefulness to the listener and it is recommended that its use should be discontinued", Radiotron 3rd edition. |
Edited by - pix on 2010/07/10 18:50:27 |
|
|
|
pix
200.000-klubben
4149 Posts |
Posted - 2010/07/11 : 07:32:17
|
FETarna behöver kylas, och min första tanke (som framgår av mönsterkortslayouten i Eagle) var att använda traditionella kylflänsar. Men efter lite eftertanke så insåg jag att jag redan har en utmärkt kylplåt, nämligen bottenplåten på lådan.
Vanliga kylare är säkert bra, men det gäller att få ut värmen från lådan också, och vad kan då vara bättre än att använda utsidan på lådan.
2st L-profiler kapades till lagom längd, för att fungera som värmekopplare till bottenplåten:
FETarna sitter alltså monterade på glimmerskiva och isolerbricka på insidan av dessa profiler.
Det ger en mycket stor yta ner mot bottenplåten och en låg termisk resistans.
För att minska risken att kretskortets distansrör och dessa L-profiler skulle hamna i olika höjd, och därmed bryta i FETarnas anslutning i mönsterkortet, så monterade jag FETarna i L-profilerna först. Trädde sedan i dessa i mönsterkortet och skruvade allt på plats.
Först därefter löddes FETarnas anslutningar till mönsterkortet.
Från undersidan av bottenplåten skruvas kretskortets distansrör samt L-profilerna fast
Intill kretskortet sitter även en liten kylsänka.
Syftet med denna är att kyla två trådlindade motstånd.
Att montera dessa direkt i bottenplåten skulle bli lite sladdrigt.
Dessutom möjliggör detta att hela elektronikpaketet kan provköras utanför lådan, utan att något brinner upp.
/Pix |
"The total harmonic distortion is not a measure of the degree of distastefulness to the listener and it is recommended that its use should be discontinued", Radiotron 3rd edition. |
Edited by - pix on 2010/07/11 07:35:29 |
|
|
|
FForsman
100.000-klubben
2592 Posts |
Posted - 2010/07/12 : 14:04:56
|
quote:
Mycket pedagogiskt och intressant! hejaheja!!
+1
Hittade en bra hjälp på vägen att förstå EAGLE, här finns ett antal fina video-tutorials som gav mig bra hjälp.
/mvhff |
Ett forum blir till det som medlemmarna bidrar med. Skriv!
|
|
|
|
pix
200.000-klubben
4149 Posts |
Posted - 2010/07/12 : 18:26:42
|
FF, Ja Eagle är ett riktigt bra layoutprogram för oss hemmapulare.
Jag tycker inte att ett layoutprogrm behöver vara mer komplicerat än så.
Tyvärr börjar maxmåttet på mönsterkortet i gratisutgåvan bli en begränsande faktor, så man kanske skall köpa sig en licens
Nästa detalj är HT-nätdelen
Steve Bench visar i sitt schema hur han använder två st transformatorer kopplade sk. "back to back". Dvs sekundärlindning mot sekundärlindning. Det ger en möjlighet att plocka ut glödspänning mellan de två transformatorerna samt ett 1:1 förhållande mellan primär till primärlindning.
Steve Bench är från USA vilket betyder ca 110Volt ut från den sista lindningen
Efter detta "pumpar" han upp spänningen tre gånger till dryga 400Volt.
Detta sätt att "pumpa" upp spänning kallar ibland även för spänningsmultiplikator eller spänningspump.
Detta ger en nätdel med hög spänning med dålig reglering.
Dvs om nätdelen lastas hårt så sjunker spänningen betydligt.
I en förstärkare skulle detta uppfattas som något negativt.
Där försöker där få en så stabil spänning som möjligt, oavsett last.
En "svampig" nätdel skulle svänga med signalen i motfas och få ljudet att uppfattas som trött och långsamt*
Men situationen är annorlunda i en rörprovare.
Den veka nätdelen är medvetet byggd på detta sätt för att inte orsaka skador på annan elektronik om ett rör skulle vara felaktigt.
I mitt fall har jag använt en 230:150Volts transformator.
Sedan en spänningspump som multiplicerar spänningen två gånger dvs:
150 x 1.41 x 2 = 423 Volt
(ursäkta de temporära tejplapparna som glömdes kvar vid fotograferingen )
Transformatorn är av den äldre typen med inbyggd termosäkring vilket är värdefullt om den skulle gå för hett till..
Apropå säkerheten så försöker jag hålla allt sådant prioriterat.
Det kanske är extra viktigt när det handlar om ett instrument som skall fungera under lång tid, och som kommer att hanteras mycket (och kanske lite ovarsamt)
Intill nätbrunnen sitter även en glasrörssäkring för nätspänningen
Transformatorn har även en 2 x 6,3Volts lindning för glödströmmen. Mer om denna senare
/Pix
*Ps det finns förstärkare där späningsmultiplikator används. Ofta då i förstärkare där strömsvinget är relativt lågt.
Bla EAR använder denna typ av spänningspump i ett gramofonsteg jag kikat på. Och där fungerar det utmärkt |
"The total harmonic distortion is not a measure of the degree of distastefulness to the listener and it is recommended that its use should be discontinued", Radiotron 3rd edition. |
Edited by - pix on 2010/07/12 18:30:32 |
|
|
|
pix
200.000-klubben
4149 Posts |
Posted - 2010/07/13 : 18:05:28
|
Som jag nämnde i tidigare inlägg så kan tomgångsströmmen i röret som skall provas, regleras steglöst
Detta görs genom att en ställbar konstantströmskälla (CCS) placeras under katoden.
Iom att en CCS justerar strömmen genom att korrigera sin #8221;dynamiska resistans#8221; så fungerar den som en ställbar spänningspotential.
Spänningspotentialen fungerar då som en autobias (eller katodbias) för röret, och justerar således tomgångsströmmen genom röret efterssom gallrets potential är knutet till jord (via en gallerresistor)
CCSen förbikopplas med två motriktade elektrolyttkondensatorer, vilket i praktiken ger en låg-impediv väg förbi CCSen (för AC), och på så sätt eliminerar lokal motkoppling.
Katod förbikopplingskondensatorerna är de två 100uF/450Volts till höger.
ICCSen ansluts mellan katoden på röret och en likriktad negativ spänning på #8211;130Volt. Dess filtrering är elektrolyttkondensatorn till vänster i bilden ovan.
Dessa kondensatorer har en resistor monterad över polerna
Det betyder att det finns potentialskillnader på -130 Volt tom +425 Volt dvs 555 Volt DC innanför skalet på denna provare.
Det gäller att ha koll på fingrarna!
Dessa höga spänningar känns rejält, och är fullt tillräckligt att ta död på en människa.
Jag vill inte skrämma någon, men man skall arbeta lugnt och metodiskt med dessa höga spänningar.
Ofta bör man dra sig tillbaka och tänka igenom "vad gör jag nu, är det vettigt att göra så här"
Blir man stressad, så släpp grejerna och gå och gör något annat ett tag. Då är man oftast med fokuserad när man kommer tillbaka.
Jag brukar oftast rita på papper innan jag gör något med rör. Det blir då så att säga genomtänkt två gånger innan strömmen kopplas på
Ytterligare ett tips;
Plocka bort att ringar och klockor när man skruvar med dessa spänningar!
Guld leder ström som inget annat!
Jag fick en gång lära mig att "ha alltid en hand i byxfikan"
Det är inte så dumt, för då undviker man ström att passera det känsligaste, nämligen hjärtat
Slutligen en bild på hela innanmätet i lådan
/Pix |
"The total harmonic distortion is not a measure of the degree of distastefulness to the listener and it is recommended that its use should be discontinued", Radiotron 3rd edition. |
Edited by - pix on 2010/07/13 18:09:31 |
|
|
|
pix
200.000-klubben
4149 Posts |
Posted - 2010/07/15 : 08:02:18
|
Lådan är byggd på gammeldags vis, en gerad träram med topplåt i 3mm aluminium
En utmärkt lösning som gör allt lättåtkomligt och lättmekat.
Jag försöker alltid spara undan möbelvirke när tillfälle ges.
Det kan vara en trasig stol, byrå eller annat som annars skulle hamnat på tippen
Ju äldre möbel, desto bättre kvalitet på träet!
Jag har använt fur och valnöt i denna ram.
Fur kan låta lite "källarstuga -70 tal" men denna torkade helt kvistfria snickeri-fur är något helt annat.
Nästan som att jobba i ask faktiskt
Denna typ av låda går inte att bygga av en planka på brädgården. Den slår sig och/eller spricker när träet torkar med tiden.
Snickerivirke måste torka mycket långsamt, och vad kan vara bättre än en 100 år gammal byrå.
(Här pratar vi NOS-trä (new old stock)  , helt gratis är det desutom)
Ramen sågar jag till grovt med gerade hörn.
Sedan fräser jag ut den kant som bottenplåt respektive topplåt skall vila på
Obs! detta måste göras innan ramen monteras ihop, annars får man en radie i hörnen på hyllan där topp- och botten skall ligga, vilket inte är så snyggt.
Initialt hade jag tänkt ha en toppskiva i trä till detta instrument, men det visade sig bli klumpigt, varför jag senare valde 3mm aluminium i stället.
Det betydde att den kant som topplåten skall vila på var lite för djup. Därför ligger det en list monterad på den övre hyllan, så topplåten kom i nivå med ovankanten på ramen.
Här undersidans 1,5mm aluminiumplåt monterad med gummitassar, som håller den på plats
Gummitassarna gör att den står stadigt och det är samtidigt rätt att skruva av dessa för att komma åt allt innanmäte underifrån.
Hörnen är som sagt gerade 45 grader sedan låsta med två laxstjärtar
Jag vet inte om alla gillar kontrasten mellan det ljusa träet i ramen (fur) med det mörka i laxstjärten (valnöt), men jag tycker det är snyggt.
Hur som helst är detta ett utmärkt sätt att verkligen fixera ett gerat hörn utan vinkeljärn, skruv eller annat.
Bara trä rakt igenom.
Ramen är extremt stum och flexar inte det minsta även om man försöker vrida den hårt.
På detta sätt är det konstruktionen som låser ihop ramen, inte limmet!
Enda sättet att få isär detta hörn är att bryta av ramen eller såga av den!
Närbild på hörnet
/Pix |
"The total harmonic distortion is not a measure of the degree of distastefulness to the listener and it is recommended that its use should be discontinued", Radiotron 3rd edition. |
Edited by - pix on 2010/07/15 08:04:32 |
|
|
|
asto
Member of Nerikes Audiofiler
2011 Posts |
Posted - 2010/07/15 : 08:28:14
|
Riktigt snyggt hörn. Denna teknik har jag inte provat, endast vanlig sinkning. Hur gör du? Har du någon bild innan laxstjärten är på plats? |
|
|
|
pix
200.000-klubben
4149 Posts |
Posted - 2010/07/15 : 08:48:43
|
Tack Asto
Det är inte så svårt som det ser ut.
Gerar hörnet på ramen 45 grader. Limmar sedan ramen med ramtving.
Ställer sedan upp den så här på fräsbordet __V__ <- Fräsriktning och fräser trapetsformade spår i ramen.
Har en 45 graders jigg som håller ramen exakt i 45 graders vinkel när den dras över frässtålet (trapetsfräs från Biltema)
Därefter, utan att ändra höjd på stålet gör jag en motsvarande trapetsformad "tapp".
Med exakt samma höjd på stålet kommer tappen att passa exakt i uttaget i ramen
Kapar upp denna i småkottlingar som sedan limmas och knackas försiktigt ner i spåren i ramen.
Slipar rent
Fogen är så stark att jag tror nästan den skulle hålla helt utan lim.
Men man måste ju limma ramen för att kunna fräsa spåren i hörnen med precision
Hoppas jag inte rörde till det
Tyvärr har jag ingen kamera hemma, så jag kan ta bilder, men skall försöka ordna det.
Titta förbi i stället någon dag så visar jag
/Pix
|
"The total harmonic distortion is not a measure of the degree of distastefulness to the listener and it is recommended that its use should be discontinued", Radiotron 3rd edition. |
|
|
|
asto
Member of Nerikes Audiofiler
2011 Posts |
Posted - 2010/07/15 : 10:01:09
|
Det var smart!
Förstår hur du menar men jag kommer gärna och hälsar på iallafall |
|
|
|
pix
200.000-klubben
4149 Posts |
Posted - 2010/07/15 : 10:28:22
|
Du är välkommen Asto!
Jag börjar min semester i dag så kaffet är kokat när du kommer
Fördelen med laxstjärtarna är ju att de faktiskt låser hörnet, inte bara ökar dess limyta som en vanlig rak sinkning gör
Man kan ju göra laxstjärtar på själva ramen (hörnet) men jag vet ingen som lyckats få detta riktigt tajt i passform.
Detta är enkelt och funkar med enkla verktyg.
Vill man lattja till det (och det vill man ju  ) så skulle det säkert gå att göra motsvarande låsning med en annan form än den trapetsformade.
Jag har funderat om man inte skulle kunna göra exakt samma sak med en sk. kulfräs (nyckelhål) och en rundstav.
Då skulle iläggen få formen av Mussepigg-öron i stället för dessa kravatter
/Pix
|
"The total harmonic distortion is not a measure of the degree of distastefulness to the listener and it is recommended that its use should be discontinued", Radiotron 3rd edition. |
|
|
|
Topic |
|
All Forums
Pix - RAT Transkonduktans rörprovare
New Topic
Printer Friendly