| Author |
 Topic  |
|
Bardis
Member
3343 Posts |
 Posted - 2010/12/07 : 13:18:04
|
Mey: Det beror på vilket rör man använder och biasströmmen. Det är mest glöden som drar ström. Tex ett vanligt rör som 6922 drar 0,3A glöd och runt 15mA biasström så dina trafos är lugnt att använda i detta fallet med ett rör i CC-koppling.
Vill man kolla olika rör är TDSL bra: http://tdsl.duncanamps.com/tubesearch.php |
Modda allt som går att modda! |
Edited by - Bardis on 2010/12/07 13:18:49 |
 |
|
|
reVintage
Medlem i AÖ
3445 Posts |
Posted - 2010/12/07 : 14:06:45
|
Mitt exempel är beräknat på Pix lösning med 6922 och worst case.
Glöden drar 3,6W och HT 8-9W om vi förutsätter den "ideala" arbetspunkten, 5mA, för röret. Bardis förslag fungerar definitivt men marginalerna är i mitt tycke små. Hoppas jag räknat rätt nu i stressen på jobbet.
Om man har tre 12V trafos blir det helt OK så att man är både "hängsle och livrem". Den ena enbart till glöden där vi seriekopplar två rör(,3A). Men kolla spänning med belastning, det är ingen hit med överspänning, max 12,6V
Två trafos till HTn som drar ca 0,8A.
Om man enbart kör ett CC-steg räcker det som Bardis säger alldeles utmärkt. Seriemotstånd på glöden för ta hand om de 7V som inte behövs.
Idén är jättebra iom att man slipper nätspänning in i apparaten. |
mvh
Lars
"Back To Basics"
Bygger reVintage Amps, www.revintage.se
Sur man med svart själ! |
Edited by - reVintage on 2010/12/07 14:30:01 |
|
|
|
Bardis
Member
3343 Posts |
Posted - 2010/12/07 : 16:47:07
|
| Var och kollade på lokala loppisen i dag. Hittade två fina radioapparater en stereovariant från sextiotalet. Men den andra var jättegammal i mono. Så klart billigast. Risken med att köpa en sådan gammal är att man kan få direktuphettade rör. Kan bli onödigt krångliga kretslösningar då. |
Modda allt som går att modda! |
|
|
|
Bardis
Member
3343 Posts |
Posted - 2010/12/07 : 17:18:27
|
| reVintage Är det inte så att första trafon får leverera ström till både glöd och högspänning? |
Modda allt som går att modda! |
|
|
|
pix
200.000-klubben
4151 Posts |
Posted - 2010/12/07 : 18:46:01
|
Tjenixen
Jättekul att det är så många som visat intresse för denna tråd
Allt från DIY-nybörjare till de gamla DIY-rävarna
Man ser redan hur ideer poppar upp.
Som jag skrev tidigt så är detta inte min tråd, utan vår tråd.
Så jag sätter inga bergränsningar vare sig för komplexitet eller pris, dock kommer min Indy vara baserad på ett absolut minimum.
I första skeendet kommer ingen omsorg tas för att optimera välljud eller exlusivitet, utan siktet är inställt på att lära ut baskunskaperna och få ljud ur apparaten.
Sen får vi revidera den till en Indy MkII, MkIII osv med lite häftigare kopplingar.
Kort sagt, det är resan som är poängen och just därför finns det ett syfte till att MkI inte är optimal
Min Indy vänder sig till de som är obsolut DIY-nybörjare, som kanske vill, men tvekat.
Tanken är alltså att lära ut vissa baskunskaper för att komma över tröskeln, för att sedan kunna förfina sin Indy till en fullblodracer själva, eller via tips från andra.
Men jag hoppas att alla inspirerande ideer för den skull inte dör ut, utan förhoppningen är att fler börjar på sina Indy´s i denna tråd.
Håll med om att det skulle vara skoj att samla ett antal Indy´s vid någon DIY-träff om ett år eller så, och se hur de divergerat till helt olika konstruktioner och komplexitetsnivåer.
Så mina inlägg kommer att vända sig till de som knappt vet vilken ände på lödkolven man skall hålla i, men jag hoppas verkligen att det poppar upp fler Indy´s med andra komplexitetsnivåer i tråden.
opethic skrev,
quote:
Jättetrevlig tråd detta, men som DIY-wannabee och extremt novis (jag har inte den blekaste aning om vad tex. ett anoddiagram är för något) i ämnet så undrar jag om det går att styra upp så att även sådana som jag kan bygga?
Och en alternativ "inköpslista" om man inte hittar någon lämplig rörradio?
Fast det kanske blir för basic för de erfarna att hålla på och förklara för oss andra...?
Om jag börjar med det sista, så absolut inte!
Detta är tanken med tråden från min sida.
Förhoppningsvis får vi se flera Indy´s där varierad komplexitet diskuteras, men mina inlägg vänder sig till den som är helt grön innom detta.
Mitt ända krav är att alla som hoppar på detta har läst det rödstilta i första inlägget. Detta kan vara livsfarligt, om man inte är varsam, och har respekt för ström och höga spänningar. Jag kan inte ta ansvar för var och en.
Så till frågan om Anoddiagram,
Vi kommer till detta senare.
Först tänkte jag att vi skapar en bräda eller "breadboard" som det kallas. Sen kopplar ihop del för del, och samtidigt diskuterar teorin runt det hela.
Om man inte kommer över en gammal rör-radio så finns ju Tradera, eller sopstationen (ta med en bullpåse ).
Men det fina med en rörradio är att nästan alla delar finns klara.
plockar man ihop del för del tar det tid, och det vill gärna försvinna ganska mycket pengar i frakt mm
En eloge till Lars, som bistår med trafos till Indybyggare
Mer sånt!
Lars, ett motkrav tycker jag skall vara att man skall visa upp sitt bygge på HF också, så alla får ta del och inspireras
Föresten, när vi ändå talar om detta.
Som ni kanske ser på mina bilder, så är denna tråd inget under av bildkvalitet.
Jag kör med mobilen, och det är helt ok för andra att göra detsamma.
Bardis skrev,
quote:
Var och kollade på lokala loppisen i dag. Hittade två fina radioapparater en stereovariant från sextiotalet. Men den andra var jättegammal i mono. Så klart billigast. Risken med att köpa en sådan gammal är att man kan få direktuphettade rör. Kan bli onödigt krångliga kretslösningar då.
Direktupphettat är kul, och det går att bygga extremt enkla och välljudande kretslösningar.
Mitt eget försteg som jag spelar normalt på är byggt med direktupphettade RE-114 trioder 
Men, direktupphettade rörets enkelhet gör att kraven på allt runtomkring riskerar att bli väldigt komplicerat för att fungera bra.
Direktupphettade rör innebär att tråden som glöder i röret, är en del av signalvägen.
Detta innebär i sin tur att risken är stor att brumm och brus letar sig in.
Fö. så kan det vara svårt att hitta utbytesrör mm om/när dessa behöver bytas, och det gör det även svårt att testa olika kopplingar och att "labba"
Jag tror det är enklare att börja med en vanlig gammal Grundig, Telefunken eller Philips från 50 eller 60-talet
Kolla annars på Blocket.
De flesta försöker få 500 kornor.
Ingen köper dessa längre, så jag tror aldrig jag har betalat mer än en hundralapp. Och jag har köpt ganks många
För de som tycker ovanstående låter som grekiska, så kommer vi till hur ett rör funkar och vad skillnaden är mellan ett "direct heated" rör och ett "indirect heated" rör senare.
/Lars
|
"The total harmonic distortion is not a measure of the degree of distastefulness to the listener and it is recommended that its use should be discontinued", Radiotron 3rd edition. |
|
|
|
reVintage
Medlem i AÖ
3445 Posts |
Posted - 2010/12/07 : 20:27:34
|
quote:
Är det inte så att första trafon får leverera ström till både glöd och högspänning?
Jo! |
mvh
Lars
"Back To Basics"
Bygger reVintage Amps, www.revintage.se
Sur man med svart själ! |
|
|
|
pix
200.000-klubben
4151 Posts |
Posted - 2010/12/07 : 20:33:22
|
Jag hoppas jag inte race'ar på för fort med min Indy
Jag vill ju att alla som vill, skall hinna med med sina byggen, så jag kommer att ta lite längre tid på mig framöver
Men nu har jag lite bilder som ligger från helgens aktiviteter, så jag jag tänkte lägga upp dessa.
Om fler hänger på parallellt med sina Indy´s, kan vi ju föra en diskusion runt nya problem och löpande ta upp frågor som dycker upp runt respektive apparat.
Då alla indy´s har olika förutsättningar, så kommer det ju inte bli en "byggbeskrivning" som alla kan följa.
Förutsättningarna för en Indy, kan ju skilja radikalt till en annan, varför val av rör mm kommer att bli väldigt individuellt.
Det är just därför jag tänkt att vänta med valet av rör i min apparat.
Jag snickrar ihop grundstommen med de delar rör-radion erbjuder, så får vi ta ställning därefter, hur vi går vidare.
Så nästa steg för min del var en riktig grovrengörning av några användbara delar från radion.
Chassiplåten, i förkopprad plåt, var kraftigt ärjad, varför Svinto blev räddningen.
För att göra detta enklare böjdes alla "flikar" ner i plåten och därefter en "skrubbning" nersänkt i diskhon
De två skenorna är kombinerade fötter/transformatorfärste samt hållare för potentiometrar
Jag kommer senare att kapa av dessa lite, då de är onödigt långa
Med på bilden finns även utgångstransformatorn (den lilla) samt nättransformatorn.
Har man möjlighet kan det vara värdefullt att skriva lite anteckningar innan man plockar isär sin radio.
Bra att senare veta, kan vara villka ställen som nättspänningen(230V) skall anslutas, vilket som är glödspänningen (nästan alltid 6,3 Volt på rör-radio-trafos) samt HT-spänningen
"HT-spänningen" är mao. den höga spänning som vi senare skall filtrera till likspänning och som skall mata ström till rören
Glödspänningen, den som får glödtråden i rören all glöda
Detta går att mäta fram efteråt, men det är ju enklare om man märker upp allt innan demonteringen.
Här en schematisk bild med lite benämningar för en transformator:
De flesta gamnla rör-radios har som sagt även en liten utgångstransformator.
Var rädd om denna, den kommer väl till pass senare
Den silvergrå cylindern, är en elektrolyt-kondensator, som även denna kommer att användas i strömförsörjningen.
Förvånansvärt ofta fungerar dessa skapligt.
Rent tekniskt är det kanske en komponent där det finns stor förbättringspotential. Men just nu så är inte detta det viktiga.
Intressant i sammanhanget är att dessa gamla elektrolytkondensatorer faktiskt kan innehålla fler än en kondensator.
Denna innehåller t.ex fyra kondensatorer på 10, 10, 50, 50 mickro Farad (uF)
Texten på sidan av kondensatorn förklarar vika anslutningar som är vilka
En kondensator består ju igentligen av två plattor, med en isolator mellan:
För en elektrolytkondensator består isolatorn av ett väldigt tunnt oxidskikt på den ena plattan. Den andra plattan har kontakt med en flytande elektrolyt (ledande vätska), och resultatet blir att kondensatorns poler är isolerade från varndra men med bara en ytterst tunn isolator mellan.
Man måste därför obervera att den kondensator man tänkt använda verkligen klarar den spänning man tänker lägga över kondensatorn, samt om kondensatorn är "polär". Dvs har en + och en - anslutning
Allt sådant står skrivet på kondensatorn.
Alla sånna här "men" och "obs" gör att jag tänkte först bygga nätdelen som den var konstruerad i radion. Då är allt redan dimensionerat rätt
Så här ser delarna fn. ut:
Jag har varit väldigt försiktig med rörhållarna.
Dessa har lossats genom att komponenterna klipts loss, och därefter renjorts från gammalt tenn
Jag använder tops och lite acceton för att slutligen renjöra lödöronen från den bruna geggan (gammalt fluss från tennet).
När allt är rent och snyggt börjar det roliga, återmonteringen
Rörhållarna monteras och därefter elektrolytkondensatorn
/Lars
|
"The total harmonic distortion is not a measure of the degree of distastefulness to the listener and it is recommended that its use should be discontinued", Radiotron 3rd edition. |
Edited by - pix on 2010/12/07 20:37:49 |
|
|
|
Bernt Jansson
400.000-klubben
19763 Posts |
Posted - 2010/12/07 : 20:44:30
|
| Jag har en del kondingar som jag kan donera om nån vill ha, RIFA 160 volt lytar minns inte värdet men jag kan kolla om intresse finns. |
MVH Bernt Mitt system
"Det enda man kan vara praktiskt taget säker på är att en rak tonkurva alltid är fel." - Ingvar Öhman
Jobbar för Jorma Design och gillar bashorn
|
|
|
|
PG Jeppsson
100.000-klubben
7768 Posts |
Posted - 2010/12/07 : 20:56:12
|
| Intressant tråd det här, har en fungerande rörradio i verkstaden, och en som är död och skrotad, delarna finns någonstans..... |
Är numera säljare av
biostimulerande grejor.....
Är lagliga grejor.......
HiFiForum.nu det kloka forumet.
|
|
|
|
pix
200.000-klubben
4151 Posts |
Posted - 2010/12/07 : 21:00:42
|
Bernt skrev,
quote:
Jag har en del kondingar som jag kan donera om nån vill ha, RIFA 160 volt lytar minns inte värdet men jag kan kolla om intresse finns.
Kanon Bernt!
Om någon tvekar map. för låg märkspänning (160V) så kan dessa kopplas i serie till att tåla 320V.
Dock måste då två motstånd (kallas "bleeder") läggas parallellt så den totala spänningen fördellas jämt över resp. kondensator.
Så här:
PG skrev,
quote:
Intressant tråd det här, har en fungerande rörradio i verkstaden, och en som är död och skrotad, delarna finns någonstans.....
Där gör den ju ingen nytta!
Bättre att ha lite skoj med den och bygga något användbart
/Lars |
"The total harmonic distortion is not a measure of the degree of distastefulness to the listener and it is recommended that its use should be discontinued", Radiotron 3rd edition. |
Edited by - pix on 2010/12/07 21:02:05 |
|
|
|
soundbrigade
Semesterfirare
7879 Posts |
Posted - 2010/12/07 : 21:06:06
|
Jag har en hel del stora kondingar (RIFA) men med ganska låga värden (150V), däremot mycket mikrofarad. Skänkes men avhämtas.
Kolla Radiomuséet i Göteborg och en firma i Motala som heter Ecotec. |
|
|
|
Bernt Jansson
400.000-klubben
19763 Posts |
Posted - 2010/12/07 : 23:48:23
|
Angående bleedermotstånd så brukar jag sätta såna även om det bara är en konding, då för att
de ska tömma ur spänningen när förstärkaren stängs av. Det är ett enkelt sätt att undvika
obehagliga och farliga överraskningar. I exemplet ovan fördelar de spänningen som sagt. |
MVH Bernt Mitt system
"Det enda man kan vara praktiskt taget säker på är att en rak tonkurva alltid är fel." - Ingvar Öhman
Jobbar för Jorma Design och gillar bashorn
|
|
|
|
Bardis
Member
3343 Posts |
Posted - 2010/12/08 : 06:42:53
|
| Om man skall använda väggbulor går det nog inte så bra att seriekoppla dem om de är likriktade och regulerade. |
Modda allt som går att modda! |
|
|
|
Mey
Member
899 Posts |
Posted - 2010/12/08 : 07:48:39
|
Väggbulorna som jag tänkte på är ostabiliserade och o-likriktade.
Mao. bör det bara vara en transformator inuti dem utan ytterligare komponenter. Det var tur att jag frågade beträffande spänningen.
Jag trodde att +- någon volt var försumbart vad gäller matningsspänningen.
Kruxet är ju att utspänningen från en trafo varierar (om än så lite) med nätspänningen som jag upplever som allt annat än stabiliserad.
Ska rota lite i gömmorna och se vad som står till buds. |
|
|
|
reVintage
Medlem i AÖ
3445 Posts |
Posted - 2010/12/08 : 09:12:46
|
Hey Mey,
Matningsspänningen är inte kritisk när det gäller HT men glöden bör helst inte ha överspänning. 6,3V rör kan matas från 5,5 till dryga 6,3V. Att nätspänningen varierar behöver man normalt inte inte oroa sig för men det är inget fel att lägga sig lite i underkant med glöden.
EDIT: När man jag jagar kronor kan detta vara ett alternativ:
quote:
http://www.electrokit.se/motstand-potentiometer-pot-50-kohm-log-pcb-stereo_40910269
10:- för poten!!!!! Tillkommer frakt 29:-. Säkerligen helt tillfylles. |
mvh
Lars
"Back To Basics"
Bygger reVintage Amps, www.revintage.se
Sur man med svart själ! |
Edited by - reVintage on 2010/12/08 13:01:11 |
|
|
|
pix
200.000-klubben
4151 Posts |
Posted - 2010/12/08 : 18:34:50
|
Monteringen fortsätter
Här sitter elektrolyten, skenorna samt rörhållarna på plats
Monterad är även radions diodbrygga
/Lars |
"The total harmonic distortion is not a measure of the degree of distastefulness to the listener and it is recommended that its use should be discontinued", Radiotron 3rd edition. |
Edited by - pix on 2010/12/08 19:44:47 |
|
|
|
Fuling
DIY-Harry 2006, 200.000-klubben
7540 Posts |
Posted - 2010/12/08 : 18:47:05
|
| Återvinning på hög nivå här! |
"För mig påverkar inte priset kabelns elektriska egenskaper och därmed deras påverkan på ljudet" |
|
|
|
Nygga
Member
303 Posts |
|
|
pix
200.000-klubben
4151 Posts |
Posted - 2010/12/08 : 19:42:36
|
Här kommer en skiss på hur jag tänkt mig nätdelen:
Längst till vänster är stickkontakten som vi skall stoppa i vägguttaget, dvs 230Volt "växelspänning"
Det betyder att späningen hela tiden varierar som en sinuskurva med frekvensen 50Hz (50 gånger per sekund)
Denna spänning matar trensformatorns "primärlindning"
På andra sidan transformatorn finns två lindningar.
150Volt för HT-spänningen, samt 6,3Volt för glödspänningen
HT-spänningen, som även denna är en växelspänning med rms-värdet 150Volt och frekvensen 50Hz når sedan fram till en "diodbrygga".
En diod är en komponent som leder ström i en riktning, men spärrar för ström i den motsatta riktingen.
Det får till följd att oavsett vilken av ledarna ut från sekundärlindningen på transformatorn som har högst spänning (kom ihåg att spänningen oavbrutet växlar polaritet) , så kommer den alltid att ledas in i den övre ledaren.
Och motsvarande för den nedre ledaren.
Den av ledarna ut från transformatorns sekundärlindning som har lägst spänning kommer att ledas till den nedre ledaren
Spänningen efter diodbryggan kommer alltså att få formen av "kamel-pucklar" efterssom diodbryggan "vänder" den negativa "puckeln" till en positiv "puckel"
Antalet "pucklar" blir ju då naturligtvis dubbelt så många, dvs 100st per sekund eller 100Hz
Efter diodbryggan sitter en elektrolytkondensator (Kondensator 1) monterad.
Kondensatorn laddas då upp till "puckelns" topp.
Därefter sjunker ju spänningen från diodbryggan i väntan på nästa "puckel" varför kondensatorn fungerar som ett laddat batteri och levererar ström.
Kondensatorn laddas då långsamt ur, varför spänningen sjunker, ända till den punkt när nästa "puckel" kommer och åter laddar upp kondensatorn.
Denna spänningsvariation kallas "spännings-rippel" och ligger ofta på några volt
Efter kondensatorn sitter en "Drossel"
Det är en transformator, fast med bara en lindning.
När strömmen flyter genom drosseln lagrar den energi vilket för strömmen ses som ett visst motstånd.
Efter drosseln sitter ytterligare en kondensator som ytterligare eliminerar spännings-rippel,
Vid denna punkt har spännings-ripplet minskat till väldigt låga nivåer, vilket krävs för ett bra rör-försteg.
Som synes har denna koppling gjort om en 150 V(rms) sinusformad växelspänning gjorts om till en fin likspänning.
Spänningsnivån på denna likspänning kan räknas ut med
Vin (rms) x 1,41 = Vut 210VDC (likspänning)
Men så tappar vi en några Volt över drosseln, vilket betyder att ca 200 Volt dc (likspänning) kommer ut nätdelen
Drosseln kan ersättas med ett motstånd.
Om detta motstånd skall eliminera rippel, lika effektivt som drosseln så måste detta ha en ganska hög resistans.
Detta får till följd att man tappar ganska mycket soänning över motståndet, som man helre skulle vilja nyttja över röret.
Det fina med drosseln är att den utgör ett stort motstånd för växelspänning, men den utgör ett avsevärt mindre motstånd för växelspänning [Edit, skall vara likspänning].
Här har jag tänkt att använda den tidigare omtalade utgångstransformatorn.
Genom att koppla alla lindningar i serie så kan denna transormator bli en drossel.
/Lars
|
"The total harmonic distortion is not a measure of the degree of distastefulness to the listener and it is recommended that its use should be discontinued", Radiotron 3rd edition. |
Edited by - pix on 2010/12/10 18:17:33 |
|
|
|
Labbe
Medlem, HiFi Norr
2052 Posts |
Posted - 2010/12/08 : 20:26:27
|
Nu kan jag ha missat nagot i inlagget/inlaggen.
Hur far du fram vardena pa denna formel?
Vin (rms) x 1,41 = 210VDC (likspänning) |
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates.
Ansvarig för EleganZe Project
|
|
|
|
pix
200.000-klubben
4151 Posts |
Posted - 2010/12/08 : 20:55:26
|
Labbe skrev,
quote:
Hur far du fram vardena pa denna formel?
När man mäter sinusspänningen i vägguttaget så visar en (-bra) multimeter 230 Volt
Dessa 230 Volt är ett "rms-värde" (-vilket betyder "Root mean square") och alltså är ett effektivvärde av spänningen
Men likriktingen och efterföljande laddning av kondensatorn, gör ju att den likspänning som erhålls är i nivå med sinusspänningens topp-väde, vilket är 1,41 x rms-värdet
Det här med rms och 1,41 kan härledas rent matematiskt (1,41 är igentligen "kvadratroten ur 2" men 1,41 är tillräckligt noggrant i detta sammanhang
I praktiken finns ju även lite förluster
Lite spänningstapp över dioderna. Några volt över lindningen i drosseln, så jag ändrade inlägget ovan till en uppskattad utspänning på 200Volt.
Om det sen blir 195 eller 205 har inte så stor betydelse
/Lars
|
"The total harmonic distortion is not a measure of the degree of distastefulness to the listener and it is recommended that its use should be discontinued", Radiotron 3rd edition. |
|
|
|
Labbe
Medlem, HiFi Norr
2052 Posts |
Posted - 2010/12/08 : 21:11:11
|
| OM jag har fattat ratt nu da, sa ar den formeln till for att rakna ut spanningen innan klippning? |
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates.
Ansvarig för EleganZe Project
|
|
|
|
pix
200.000-klubben
4151 Posts |
Posted - 2010/12/08 : 21:20:55
|
Labbe skrev,
quote:
OM jag har fattat ratt nu da, sa ar den formeln till for att rakna ut spanningen innan klippning?
Nje
U(dc) = U(rms) x 1,41
Är en förenklad formel för att räkna fram vilken likspänning man får ut från en växelspänning
Exempel:
Vägguttaget ger 230 Volt
Detta är ett rms-värde (en multimeter visar rms-värden)
Om man skulle likrikta och filtera denna växelspänning som jag visat uvan så skulle denna likspänning få värdet
230 x 1,41 = 324 Volt
/Lars
|
"The total harmonic distortion is not a measure of the degree of distastefulness to the listener and it is recommended that its use should be discontinued", Radiotron 3rd edition. |
|
|
|
Labbe
Medlem, HiFi Norr
2052 Posts |
Posted - 2010/12/08 : 22:21:20
|
| Aaaah tackar. Ar novis, men vill lara mig. |
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates.
Ansvarig för EleganZe Project
|
|
|
|
lagun49
Member
138 Posts |
Posted - 2010/12/09 : 00:39:29
|
Quote: Det fina med drosseln är att den utgör ett stort motstånd för växelspänning, men den utgör ett avsevärt mindre motstånd för växelspänning.
Pix: du menar väl avsevärt mindre motstånd för likspänning?
Lars G *Bezzerwizzer* |
Den som aldrig misslyckats har heller aldrig försökt. |
|
|
|
Topic |
|
All Forums
INDY 500 (gemensamt rörförsteg)
New Topic
Printer Friendly